Lutowanie lutownicą

Lutowanie lutownicą jest jedną z najpopularniejszych i najprostszych metod lutowania, ale ma ona dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze lutownicę można lutować tylko lutami niskotopliwymi (miękkimi), a po drugie nie można (lub w każdym razie jest to trudne) lutować masywnych elementów z dużym radiatorem - ze względu na brak możliwości nagrzania je do temperatury topnienia lutowia. To ostatnie ograniczenie przezwycięża się przez podgrzanie lutowanej części zewnętrznym źródłem ciepła – palnikiem gazowym, kuchenką elektryczną lub gazową lub w inny sposób – ale to komplikuje proces lutowania.

Zanim zaczniesz lutować lutownicą, musisz zdobyć wszystko, czego potrzebujesz. Główne narzędzia i materiały, bez których lutowanie jest niemożliwe, to sama lutownica, lut i topnik.

Lutownice

W zależności od sposobu grzania lutownice są „normalne” – elektryczne (z grzałką spiralną lub ceramiczną), gazowe (z palnikiem gazowym), gorące powietrze (ciepło oddawane jest strumieniem powietrza), indukcyjne. Masywne lutownice młotkowe można podgrzewać nie tylko prądem, ale także w staromodny sposób - otwartym płomieniem.

Jak korzystać z takiej lutownicy, można dowiedzieć się z opisów technologii obróbki cyny, tam były one najczęściej używane. W dzisiejszych czasach lutownice elektryczne są zwykle używane ze względu na ich dostępność i łatwość użytkowania. Ale pierwsze lutownice były ogrzewane otwartym płomieniem.

Głównym parametrem, według którego dobiera się lutownicę, jest jej moc, która determinuje wielkość przepływu ciepła przekazywanego do lutowanych części. Do lutowania elementów elektronicznych wykorzystywane są urządzenia o mocy do 40 W. Części cienkościenne (o grubości ścianki do 1 mm) wymagają mocy 80-100 watów.

W przypadku części o grubości ścianki 2 mm lub większej potrzebne będą lutownice o mocy większej niż 100 watów. Są to w szczególności młotkowe lutownice elektryczne, które zużywają do 250 W i więcej. Do najbardziej energochłonnych lutownic należy np. lutownica młotkowa Ersa Hammer 550 o mocy 550 W. Może nagrzewać się do temperatury 600°C i jest przeznaczony do lutowania szczególnie masywnych części - grzejników, części maszyn. Ale ma niewystarczającą cenę.

Oprócz masywności części, przewodność cieplna lutowanego metalu wpływa również na wymaganą moc lutownicy. Wraz z jego wzrostem należy zwiększyć moc urządzenia i temperaturę jego grzania. Podczas lutowania części miedzianych lutownicą należy ją nagrzać mocniej niż podczas lutowania części o tej samej masie, ale wykonanej ze stali. Nawiasem mówiąc, podczas pracy z wyrobami miedzianymi może dojść do sytuacji, gdy ze względu na wysoką przewodność cieplną metalu, podczas lutowania nastąpi rozlutowanie wcześniej wykonanych miejsc.

Lutowie

Podczas lutowania lutownicami elektrycznymi stosuje się niskotemperaturowe luty cynowo-ołowiowe (POS-30, POS-40, POS-61), cynowo-srebrne (PSr-2, PSr-2,5) lub inne oraz czystą cynę. Wadą lutów zawierających ołów jest szkodliwość tych ostatnich, zaletami jest lepsza jakość lutowania niż lutów bezołowiowych. Czysta cyna służy do lutowania przyborów spożywczych.

Topniki

Powszechnie przyjmuje się, że cyna, srebro, złoto, miedź, mosiądz, brąz, ołów, srebro niklowe są dobrze lutowane. Zadowalająca - stale węglowe i niskostopowe, nikiel, cynk. Słaba - aluminium, stale wysokostopowe i nierdzewne, brąz aluminiowy, żeliwo, chrom, tytan, magnez. Jednak bez kwestionowania tych danych można argumentować, że nie ma źle lutowanego metalu, jest złe przygotowanie części, niewłaściwie dobrany topnik i nieprawidłowe warunki temperaturowe.

Wybór odpowiedniego topnika do lutowania oznacza rozwiązanie głównego problemu lutowania. To od jakości topnika zależy przede wszystkim lutowalność danego metalu, łatwość lub trudność samego procesu lutowania oraz wytrzymałość złącza. Topnik musi odpowiadać materiałowi lutowanych produktów - jego zdolności do niszczenia powłoki tlenkowej.

Topniki kwaśne (aktywne), takie jak „Kwas lutowniczy” na bazie chlorku cynku, nie mogą być stosowane do lutowania elementów elektronicznych, ponieważ dobrze przewodzą prąd i powodują korozję, jednak ze względu na swoją agresywność bardzo dobrze przygotowują powierzchnię i dlatego są niezastąpiony przy lutowaniu konstrukcji metalowych, a im metal bardziej odporny chemicznie, tym bardziej aktywny powinien być topnik. Po zakończeniu lutowania należy ostrożnie usunąć pozostałości aktywnych topników.

Skuteczne topniki do lutowania stali to wodny roztwór chlorku cynku, oparte na nim kwasy lutownicze, topnik LTI-120. Możesz użyć innych, mocniejszych topników, których na rynku nie brakuje.

Główną różnicą między lutowaniem stali nierdzewnych a lutowaniem stali węglowych i niskostopowych jest konieczność stosowania bardziej aktywnych topników, które są wymagane do niszczenia chemoodpornych tlenków, którymi powlekane są stale nierdzewne. Jeśli chodzi o żeliwo, musi być ono lutowane lutem wysokotemperaturowym, dlatego lutownica elektryczna nie nadaje się do tego celu.

W przypadku stali nierdzewnej stosuje się kwas fosforowy. Dobrze radzą sobie z odpornym chemicznie filmem tlenkowym i specjalistycznymi topnikami, takimi jak np. F-38.

W przypadku żelaza ocynkowanego można użyć kompozycji zawierającej kalafonię, alkohol etylowy, chlorek cynku i chlorek amonu (topnik LK-2).

Materiały i urządzenia pomocnicze

Można obejść się bez niektórych urządzeń i materiałów służących do lutowania, ale ich obecność sprawia, że ​​praca jest znacznie wygodniejsza i wygodniejsza.

Stojak na lutownicę służy do tego, aby rozgrzana lutownica nie dotykała stołu ani innych przedmiotów. Jeśli nie jest dostarczany z lutownicą, jest kupowany osobno lub wykonywany niezależnie. Najprostszy stojak można wykonać z cienkiego arkusza cyny, wycinając w nim rowki do układania narzędzia.

Mokry sztuczny jedwab lub pianka gąbka, umieszczony w gnieździe, aby zapobiec wypadnięciu, znacznie wygodniej jest wyczyścić grot lutownicy niż zwykłą szmatką. Do tych samych celów mogą służyć również wióry mosiężne.

Możesz usunąć nadmiar lutu z powierzchni części za pomocą specjalne ssanie lub warkocze. Pierwsza z wyglądu i konstrukcji przypomina strzykawkę wyposażoną w sprężynę. Przed użyciem należy go napiąć, utopić główkę łodygi. Doprowadzając dziobek do stopionego lutowia, sprężyna jest opuszczana przez naciśnięcie przycisku zwalniającego. W rezultacie nadmiar lutowia jest wciągany do zdejmowanej głowicy.

Jest to plecionka z cienkich, topnikowych drutów miedzianych. Przymocowując jego koniec do lutowia i dociskając go do góry za pomocą lutownicy, dzięki siłom kapilarnym, możesz zebrać w nim cały nadmiar lutowia jak bibuła. Końcówka plecionki, nasycona lutem, jest po prostu odcinana.

Bardzo przydatne urządzenie nazywa się trzecia ręka(Narzędzie trzeciej ręki). Podczas pracy z lutownicą zdarzają się katastrofalnie „za mało rąk” - jedna zajmuje się samą lutownicą, druga lutownicą, ale nadal trzeba trzymać lutowane części w określonej pozycji. „Trzecia ręka” jest wygodna, ponieważ jej zaciski można łatwo zainstalować w dowolnej pozycji względem siebie.

Uchwyt lutowniczy „Trzecia ręka”

Lutowane części nagrzewają się do wysokiej temperatury, dotknięcie ich może spowodować oparzenia. Dlatego pożądane jest posiadanie różnych urządzeń zaciskowych, które pozwalają manipulować rozgrzanymi częściami - szczypce, pinceta, zaciski.

Przygotowanie lutownicy do pracy

Przy pierwszym włączeniu lutownicy może zacząć dymić. Nie ma w tym nic złego, oleje używane do konserwacji lutownicy po prostu się wypalają. Wystarczy przewietrzyć pomieszczenie.

Przed użyciem lutownicy należy przygotować jej grot. Przygotowanie zależy od jego pierwotnej formy. Jeśli końcówka jest czystą miedzią, końcówkę można wykuć w kształt śrubokręta, który zagęszcza miedź i czyni ją bardziej odporną na zużycie. Można go po prostu naostrzyć papierem ściernym lub pilnikiem, nadając mu niezbędny kształt - w postaci stożka ostrego lub ściętego o innym kącie, piramidy czworościennej, skosu kątowego z jednej strony. Powłoki niklowe służą do ochrony miedzi przed utlenianiem. Jeśli lutownica ma taką powłokę, to nie można jej kuć i ostrzyć, aby uniknąć uszkodzenia warstwy powłoki.

Istnieje zunifikowana gama kształtów końcówek, ale możesz oczywiście użyć dowolnego kształtu odpowiedniego do konkretnego zadania.

Podczas lutowania części masywnych powierzchnia styku lutownicy z częścią powinna być jak największa, aby zapewnić lepszy transfer ciepła. W tym przypadku kątowe ostrzenie okrągłego pręta jest uważane za najlepsze (2 na zdjęciu powyżej). Jeśli zamierzasz lutować małe części, wystarczy ostry stożek (4), nóż lub inne formy o małych kątach.

Instrukcja pracy z lutownicą z niepowlekaną miedzianą końcówką zawiera jedno obowiązkowe wymaganie - cynowanie „żądła” nowej lutownicy w celu ochrony jej przed utlenianiem i zużyciem. I należy to zrobić przy pierwszym ogrzewaniu, bez zwłoki. W przeciwnym razie „żądło” zostanie pokryte cienką warstwą zgorzeliny, a lut nie będzie chciał się do niego przykleić. Można to zrobić na różne sposoby. Rozgrzej lutownicę do temperatury roboczej, przyłóż „żądło” do kalafonii, roztop na niej lut i zmiel go na kawałku drewna. Lub przetrzyj ogrzaną końcówkę ściereczką zwilżoną roztworem chlorku cynku, rozpuść na niej lut i przetrzyj ją kawałkiem amoniaku lub soli kamiennej. Najważniejsze, że w wyniku tych operacji część robocza grota jest całkowicie pokryta cienką warstwą lutowia.

Konieczność cynowania grotu wynika z faktu, że topnik stopniowo koroduje, a lut rozpuszcza grot. Ze względu na utratę kształtu konieczne jest regularne ostrzenie żądła, a im bardziej aktywny topnik, tym częściej, czasem kilka razy dziennie. W przypadku grotów niklowanych nikiel zamyka dostęp do miedzi, chroniąc ją, ale takie groty wymagają ostrożnego obchodzenia się, boją się przegrzania, a nie jest faktem, że producent wykonał wystarczająco wysokiej jakości powłokę, za którą wymaga nadpłaty .

Przygotowanie części do lutowania

Przygotowanie części do lutowania polega na wykonywaniu tych samych operacji, niezależnie od tego, jakiego rodzaju (niskotemperaturowe lub wysokotemperaturowe) wykonuje się lutowanie i jakie źródło ogrzewania (lutownica elektryczna lub gazowa, palnik gazowy, cewka indukcyjna lub coś innego).

Przede wszystkim jest to oczyszczenie części z brudu i odtłuszczenie. Nie ma tu specjalnych subtelności - musisz oczyścić część z olejów, tłuszczów, brudu za pomocą rozpuszczalników (benzyna, aceton lub inne). Jeśli pojawiła się rdza, należy ją usunąć wszelkimi odpowiednimi środkami mechanicznymi - za pomocą ściernicy, szczotki drucianej lub papieru ściernego. W przypadku stali wysokostopowych i nierdzewnych pożądane jest szlifowanie łączonych krawędzi za pomocą narzędzia ściernego, ponieważ film tlenkowy tych metali jest szczególnie silny.

Temperatura lutowania

Najważniejszym parametrem jest temperatura nagrzewania lutownicy, od której zależy jakość lutownicy. Niewystarczająca temperatura objawia się tym, że lut nie rozpływa się po powierzchni wyrobu, lecz leży w grudach, pomimo przygotowania powierzchni topnikiem. Ale nawet jeśli lutowanie wyszło na zewnątrz (lutowie stopiło się i rozlało po złączu), złącze lutowane okazuje się luźne, matowe i ma niską wytrzymałość mechaniczną.

Temperatura lutowania (temperatura lutowanych elementów) powinna być o 40-80°C wyższa od temperatury topnienia lutowia, a temperatura nagrzewania grota powinna być o 20-40°C wyższa od temperatury lutowania. Ostatni wymóg wynika z faktu, że w kontakcie z częściami, które mają być lutowane, temperatura lutownicy spadnie z powodu odprowadzania ciepła. Zatem temperatura nagrzewania grota powinna przekraczać temperaturę topnienia lutowia o 60-120°C. Jeśli używana jest stacja lutownicza, to żądaną temperaturę po prostu ustawia regulator. Używając lutownicy bez kontroli temperatury, można oszacować jej rzeczywistą wartość, przy użyciu kalafonii jako topnika, na podstawie zachowania kalafonii po dotknięciu lutownicy. Powinien się zagotować i obficie wypuszczać parę, ale nie wypalić się natychmiast, lecz pozostać na czubku w postaci wrzących kropel.

Szkodliwe jest również przegrzanie lutownicy, która powoduje spalenie i zwęglenie topnika, zanim aktywuje powierzchnię lutowia. O przegrzaniu świadczy ciemna warstwa tlenków, która pojawia się na lutowiu znajdującym się na czubku lutownicy, a także fakt, że nie pozostaje on na wypływającym z niego „żądle”.

technika lutowania

Istnieją dwa główne sposoby lutowania lutownicą:

• Doprowadzenie (spust) lutowia do lutowanych części z końcówki lutownicy.
• Dostawa lutowia bezpośrednio do lutowanych części (do padu).

Przy każdej metodzie należy najpierw przygotować części do lutowania, zainstalować i zamocować je w pierwotnym położeniu, podgrzać lutownicę i zwilżyć miejsce lutowania topnikiem. Dalsze kroki różnią się w zależności od zastosowanej metody.

Podczas dostarczania lutowia z lutownicy topi się na nim pewną ilość lutowia (trzymanego na czubku) i "żądło" jest dociskane do lutowanych części. W takim przypadku topnik zacznie się gotować i parować, a stopiony lut przejdzie z lutownicy do złącza. Przesuwając końcówkę wzdłuż przyszłego szwu, lut jest rozprowadzany po złączu.

Lut na galaretce może wystarczyć, jeśli końcówka nabrała właśnie metalicznego połysku. Jeśli kształt grotu wyraźnie się zmienił, oznacza to, że jest za dużo lutowia.

Podczas nakładania lutowia bezpośrednio na złącze, lutownica najpierw nagrzewa części do temperatury lutowania, a następnie lut jest podawany na część lub na złącze między lutownicą a częścią. Topiąc się, lut wypełni połączenie między lutowanymi częściami. Wybór sposobu lutowania lutownicą - pierwszy lub drugi sposób - powinien zależeć od charakteru wykonywanej pracy. W przypadku małych części pierwsza metoda jest lepsza, w przypadku dużych druga.

Główne wymagania dotyczące lutowania wysokiej jakości to:

• dobre ogrzewanie lutownicy i lutowanych części;
• wystarczająca ilość strumienia;
• wpisanie wymaganej ilości lutowia - dokładnie tyle, ile jest wymagane, ale nie więcej.

Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo lutować lutownicą.

Jeśli lut nie płynie, ale się rozmazuje, to temperatura części nie osiągnęła pożądanych wartości, należy zwiększyć temperaturę nagrzewania lutownicy lub wziąć mocniejsze urządzenie.

Nie musisz dodawać za dużo lutu. Lutowanie wysokiej jakości oznacza obecność minimalnej wystarczającej ilości materiału w złączu, przy którym szew okazuje się lekko wklęsły. Jeśli jest za dużo lutowia, nie trzeba próbować mocować go gdzieś na skrzyżowaniu, lepiej usunąć go za pomocą odsysania lub oplotu.

O jakości połączenia świadczy jego kolor. Wysoka jakość - skrzyżowanie ma jasny połysk. Niewystarczająca temperatura powoduje, że struktura połączenia jest ziarnista, gąbczasta - jest to jednoznaczne małżeństwo. Spalony lut wygląda matowo i ma zmniejszoną wytrzymałość, co w niektórych przypadkach może być całkiem do przyjęcia.

Przy stosowaniu topników aktywnych (kwaśnych) należy koniecznie zmyć ich pozostałości po lutowaniu - jakimś detergentem lub zwykłym mydłem alkalicznym. W przeciwnym razie nie można zagwarantować, że po pewnym czasie połączenie nie zostanie zniszczone przez korozję z pozostałych kwasów.

Cynowanie

Cynowanie - pokrycie powierzchni metalu cienką warstwą lutowia - może być samodzielną operacją końcową lub pośrednim, przygotowawczym etapem lutowania. Gdy jest to etap przygotowawczy, pomyślne ocynowanie części w większości przypadków oznacza, że ​​najtrudniejsza część pracy lutowania (łączenie lutowia z metalem) jest wykonana, a lutowanie ocynowanych części zwykle nie jest już trudne.

Cynowanie drutu. Cynowanie końcówek przewodów elektrycznych to jedna z najczęstszych operacji. Wykonywane jest przed przylutowaniem przewodów do styków, lutowaniem razem lub w celu zapewnienia lepszego kontaktu z zaciskami przy łączeniu śrubami. Wygodne jest wykonanie pierścienia z ocynowanego drutu, co zapewnia wygodę po podłączeniu do zacisku i dobry kontakt.

Przewody mogą być lite i linkowe, miedziane i aluminiowe, lakierowane lub nie, czyste nowe lub stare zakwaszone. W zależności od tych funkcji ich usługa jest różna.

Najłatwiejszym sposobem cynowania jest jednożyłowy drut miedziany. Jeśli jest nowy, nie jest pokryty tlenkami i jest cynowany nawet bez zdejmowania izolacji, wystarczy nałożyć topnik na powierzchnię drutu, nałożyć lut na rozgrzaną lutownicę i przesunąć lutownicę wzdłuż drutu, lekko obracając drut. Z reguły cynowanie przebiega bez problemów.

Jeśli dyrygent nie chce być konserwowany - ze względu na obecność lakieru (emalii) - pomaga zwykła aspiryna. Umiejętność lutowania tabletką aspiryny (kwasu acetylosalicylowego) może być w niektórych przypadkach bardzo przydatna. Trzeba go położyć na płytce, docisnąć do niego przewód i przez kilka sekund podgrzać lutownicą. W takim przypadku tabletka zaczyna się topić, a powstały kwas niszczy lakier. Następnie drut zwykle łatwo się psuje.

Jeśli nie ma aspiryny, izolacja z chlorku winylu z przewodów elektrycznych pomaga również usuwać z powierzchni przewodnika lakier zakłócający cynowanie, który po podgrzaniu uwalnia substancje niszczące powłokę lakieru. Konieczne jest dociśnięcie przewodów lutownicą do kawałka izolacji i kilkukrotne przeciągnięcie go między izolacją a lutownicą. Następnie napromieniuj drut w zwykły sposób. Podczas usuwania lakieru papierem ściernym lub nożem nierzadko zdarzają się przecięcia i pęknięcia cienkich pasm drutu. Podczas zdejmowania izolacji przez wypalanie drut może stracić wytrzymałość i łatwo pęknąć.

Należy pamiętać, że roztopione PCW i aspiryna uwalniają do powietrza szkodliwe dla zdrowia substancje.

Również do drutów lakierowanych (emaliowanych) można dokupić specjalny topnik usuwający lakier.

Nowy skręcony drut miedziany można cynować równie łatwo, jak pojedynczą żyłę. Jedyną cechą jest obracanie go w kierunku, w którym przewody będą skręcone, a nie rozkręcone.

Stare druty można pokryć tlenkami, które zapobiegają cynowaniu. Ta sama tabletka aspiryny pomoże sobie z nimi poradzić. Musisz rozwinąć przewodnik, nałożyć go na aspirynę i przez kilka sekund podgrzać lutownicą, przesuwając przewodnik tam iz powrotem - i problem cynowania zniknie.

Do cynowania drutu aluminiowego potrzebny jest specjalny topnik - na przykład ten, który nazywa się „topnikiem aluminiowym”. Topnik ten jest uniwersalny i nadaje się również do lutowania metali z odporną chemicznie warstwą tlenku - w szczególności stali nierdzewnej. Używając go należy tylko pamiętać o późniejszym oczyszczeniu połączenia z resztek topnika w celu uniknięcia korozji.

Jeśli podczas cynowania utworzył się na nich nadmiar przypływu, można go usunąć, układając drut pionowo końcem w dół i dociskając do jego końca rozgrzaną lutownicę. Nadmiar lutu spłynie z drutu do lutownicy.

Cynowanie dużej powierzchni metalowej

Pocynowanie powierzchni metalu może być konieczne w celu ochrony przed korozją lub późniejszego przylutowania do niej innej części. Nawet jeśli zostanie ocynowany zupełnie nowy arkusz, który na zewnątrz wygląda na czysty, na jego powierzchni zawsze mogą znajdować się obce substancje - smar konserwujący, różne zanieczyszczenia. Jeśli blacha pokryta rdzą jest cynowana, tym bardziej należy ją wyczyścić. Dlatego cynowanie zawsze zaczyna się od dokładnego oczyszczenia powierzchni. Rdza czyszczona jest płótnem ściernym lub metalową szczotką, tłuszcze i oleje usuwa się benzyną, acetonem lub innym rozpuszczalnikiem.

Następnie za pomocą pędzla lub innego narzędzia pasującego do topnika nakłada się topnik na powierzchnię blachy (może to nie być topnik w postaci pasty jak na zdjęciu poniżej, ale np. roztwór chlorku cynku lub inny aktywny strumień).

Lutownica o stosunkowo dużej płaskiej powierzchni grotu jest podgrzewana do wymaganej temperatury i nanosi się lut na powierzchnię części. Pożądane jest, aby moc lutownicy wynosiła około 100 W lub więcej.

Następnie przyłóż lutownicę do lutu na części z największą płaszczyzną i utrzymuj ją w tej pozycji. Czas nagrzewania części zależy od jej wielkości, mocy lutownicy i powierzchni styku. O osiągnięciu wymaganej temperatury świadczy gotowanie topnika, topienie lutowia i jego rozprowadzanie po powierzchni. Stopniowo lut jest rozprowadzany po powierzchni.

Po cynowaniu powierzchnia metalu jest czyszczona z pozostałości topnika alkoholem, acetonem, benzyną, wodą z mydłem (w zależności od składu chemicznego topnika).

Jeśli lut nie rozprowadza się po powierzchni metalu, może to być spowodowane złym oczyszczeniem powierzchni przed cynowaniem, słabym nagrzewaniem się metalu (z powodu niewystarczającej mocy lutownicy, małej powierzchni styku, niewystarczającego czasu nagrzewania części metalowej) , zabrudzona grot lutownicy. Innym powodem może być zły wybór topnika lub lutu.

Cynowanie można przeprowadzić nakładając (spuszczając) lut z lutownicy i rozprowadzając go „użądleniem” po powierzchni lub dostarczając lut bezpośrednio na miejsce - lut topi się, gdy zetknie się z rozgrzanym metalem części.

Lutowanie blach na zakładkę

Przy naprawach karoserii samochodowych, wszelkiego rodzaju pracach blaszanych, konieczne staje się lutowanie nałożonych blach. Części z blachy można lutować zachodząc na siebie na dwa sposoby - przez wstępne napromieniowanie lub za pomocą pasty lutowniczej zawierającej lut i topnik.

W pierwszym przypadku zachodzące na siebie strefy części są wstępnie cynowane po mechanicznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu. Następnie części połączenia nakłada się na siebie ocynowanymi powierzchniami, mocuje za pomocą zacisków i ogrzewa lutownicą z różnych stron do temperatury topnienia lutowia. Dowodem udanego lutowania jest wypływ stopionego lutowia ze szczeliny.

W drugim sposobie, po przygotowaniu części, obszar styku jednej z części pokrywa się pastą lutowniczą. Następnie części są mocowane w pożądanej pozycji, dokręcane zaciskami i, podobnie jak w pierwszym przypadku, szew jest podgrzewany lutownicą z obu stron.

Kupując pastę lutowniczą należy zwrócić uwagę na jej przeznaczenie, ponieważ. wiele past lutowniczych jest przeznaczonych do lutowania elektroniki i nie zawiera aktywnych topników umożliwiających lutowanie stali.

Korzystając z zawartości tej witryny, musisz umieścić aktywne linki do tej witryny, widoczne dla użytkowników i robotów wyszukiwania.