Na jakiej wysokości zainstalować gniazda

Zarówno budowa nowego mieszkania, jak i remont domu czy mieszkania wiąże się ze znacznymi pracami elektrycznymi. Obejmuje to organizację wejścia wspólnej linii elektroenergetycznej, utworzenie pętli uziemienia i wyrównanie potencjałów, instalację rozdzielnicy z licznikiem energii, układanie wewnętrznych sieci elektrycznych i montaż skrzynek przyłączeniowych, a na koniec, montaż urządzeń oświetleniowych i osprzętu elektrycznego użytkownika - wyłączniki i gniazda.

W zasadzie jest to oczywiście zadanie dla specjalistów elektryków. Jednak wiele prac można wykonać samodzielnie, pod warunkiem, że mistrz domu ma podstawowe pojęcia z zakresu fizyki, elektrotechniki, organizacji wewnętrznych sieci elektrycznych oraz umiejętności ogólnobudowlanych i prac elektrycznych. Ale bardzo ważne jest również, aby wiedzieć, gdzie dokładnie umieścić i na jakiej wysokości zainstalować gniazda i przełączniki. W tej kwestii jest wiele kontrowersji, ale nadal istnieją pewne oficjalne zasady i nieoficjalne zalecenia, którymi należy się zająć bardziej szczegółowo.

Główne parametry prawidłowego montażu gniazd i przełączników

• 1 Podstawowe parametry prawidłowego montażu gniazd i przełączników
  • 1.1 Wideo: gdzie umieścić gniazdka i przełączniki na ścianie
• 2 Niektóre niuanse montażu części kablowej
• 3 Cechy instalacji gniazdek i przełączników w kuchni
  • 3.1 Wideo: trudne zadanie - prawidłowe rozmieszczenie gniazd i przełączników w kuchni

Należy od razu zauważyć, że dość trudno jest znaleźć dokładne jednolite normy dotyczące wysokości montażu przełączników i gniazd, z tego prostego powodu, że nie istnieją. Niektóre odniesienia do istniejących „norm europejskich” to tylko chęć skopiowania ustalonego trendu mody „naprawy o europejskiej jakości”, utrwalonej tradycji instalowania urządzeń elektrycznych w Europie Zachodniej.

Nawiasem mówiąc, standardy instalacyjne istniały do ​​pewnego czasu - to one kierowały budowniczymi przy budowie budynków mieszkalnych masowych budynków wielopiętrowych. Następnie wszystkie gniazda zostały umieszczone na wysokości 900? 1000 mm od powierzchni podłogi (na poziomie opuszczonej ręki), a przełączniki - 1600? 1700 mm (na poziomie oczu). W większości mieszkań w starym budynku takie okablowanie nadal można zobaczyć. Wielu właścicieli domów jest do tego przyzwyczajonych, uważa to za wygodne i nie zamierza tego przerabiać.

Trudno teraz powiedzieć, co tłumaczy takie parametry. Być może było to spowodowane względami bezpieczeństwa – wszystkie gniazdka z wychodzącymi z nich przewodami są zawsze w polu widzenia mieszkańców, a dzieci nie mogą dosięgnąć wyłączników. Z drugiej strony, najbardziej niebezpieczne punkty pozostają dostępne dla dzieci - gniazdka i nie ma w tym żadnych szczególnych względów bezpieczeństwa, ale dziecko poniżej 8 roku życia może samodzielnie zgasić światło? 10 nie może. Innym prawdopodobnym powodem takiej instalacji jest to, że okablowanie elektryczne zawsze było prowadzone w pomieszczeniach na ścianach, a takie rozmieszczenie wyłączników i gniazd pozwoliło na znaczne oszczędności na kablu (w skali trwającej w tamtych latach budowy masowej). oszczędności były poważne).

Jednak dziś przyjęte europejskie są bardziej w użyciu niż normy, ale tradycje instalowania tych elementów osprzętu elektrycznego. Czym oni są?

Niektóre przewodniki budowlane podają następujące zalecenia (biorąc pod uwagę planowanie na etapie budowy domu):

• Gniazda - 400? 450 mm od poziomu podłoża (płyty podłogowe). Tak więc po wylaniu jastrychu i ułożeniu warstwy wykończeniowej wysokość wyniesie około 300 mm.
• Przełączniki - 1000? 1050 mm od chropowatej powierzchni, odpowiednio około 900 mm pod koniec prac wykończeniowych.

Dlaczego jest to wygodne? Gniazda i dołączone kable zasilające nie przykuwają wzroku i nie psują wyglądu pomieszczenia, a światło możesz swobodnie włączać i wyłączać ręką w dół. Istnieje możliwość nauczenia dzieci samodzielności (oczywiście pod okiem dorosłych) - włącznik jest dla nich w zasięgu ręki.

Warto od razu wspomnieć, że takie „standardy” istnieją tylko dla zwykłych salonów. W innych miejscach, na przykład w kuchniach, zasady będą zupełnie inne - zostanie to omówione poniżej.

Istnieją specjalne wymagania dotyczące instalacji gniazd i przełączników w instytucjach związanych z dziećmi - w szkołach, przedszkolach itp. Tam, aby uniknąć niekontrolowanych działań dzieci z prądem przez nauczycieli lub wychowawców, oprawy te są instalowane równie wysoko - na wysokości co najmniej 1800 mm.

Tak więc, jeśli mówimy tylko o wysokości montażu gniazd i przełączników w lokalach mieszkalnych, każdy właściciel mieszkania lub domu ma trzy sposoby:

1 - Podczas naprawy - nie zmieniaj lokalizacji żadnych gniazd ani przełączników ani nie przeprowadzaj wstępnej instalacji zgodnie ze zwykłymi "normami radzieckimi", jeśli wydaje się to wygodniejsze i bezpieczniejsze.

2 - Zmienić rozmieszczenie elementów zbrojeniowych zgodnie z tradycjami europejskimi, o których była mowa powyżej.

3 - Zapewnij sobie własną lokalizację, w oparciu o osobiste preferencje i udogodnienia - nie jest to sprzeczne z istniejącymi zasadami.

Ograniczeń i zaleceń dotyczących innych parametrów instalacji jest znacznie więcej - są one określone w aktualnych zasadach eksploatacji instalacji elektrycznych (PUE) i należy je uwzględnić:

• Minimalna wysokość montażu gniazd w lokalach mieszkalnych nie jest regulowana, maksymalna wysokość nie przekracza 1000 mm. Dozwolone jest nawet ich umiejscowienie na poziomie podłogi - pod warunkiem zastosowania specjalnych listew przypodłogowych z kanałami kablowymi z materiałów ognioodpornych i specjalnych typów gniazd.

• W pomieszczeniach przemysłowych zaleca się jednak montaż gniazd na wysokości od 800 do 1000 mm, a przy górnym okablowaniu sieciowym można je podnieść nawet do 1500 mm. Mówiono już o placówkach dziecięcych i szkolnych - co najmniej 1800 mm od poziomu podłogi.
• W mieszkaniu, zwłaszcza gdy mieszkają w nim dzieci, zdecydowanie zaleca się (choć nie jest to obowiązkowa zasada) stosowanie gniazdek z prętami ochronnymi, które automatycznie zamykają otwory po wyciągnięciu wtyczki.

• Przewody elektryczne i urządzenia elektryczne nie powinny znajdować się bliżej niż 500 mm od pionów doprowadzenia gazu, bliżej niż 100 mm od otworów okiennych lub drzwiowych, mniej niż 150 mm od poziomu stropu głównego. Jeśli planujesz zainstalować sufit podwieszany (podwieszany lub rozciągany), zarówno okablowanie, jak i skrzynka przyłączeniowa powinny znajdować się poniżej jego poziomu.
• Nie zaleca się instalowania gniazd w łazienkach. Jeśli jednak nie można się bez niego obejść, należy go zamontować co najmniej 600 mm od drzwi prysznica lub wanny. Jednocześnie warunkiem koniecznym jest stosowanie specjalnych gniazd do pomieszczeń wilgotnych (o zwiększonej szczelności obudowy i sprężynowych osłonach ochronnych) oraz z obowiązkowym zasilaniem przez RCD z prądem upływu (prąd różnicowy) nie większym niż 30 mA.

Na dokończenie sprawy z łazienką można dodać, że nie należy montować gniazdek blisko powierzchni podłogi. „Design” w takich warunkach nie odgrywa szczególnej roli i wygodniej będzie używać suszarki do włosów, lokówek lub elektrycznej maszynki do golenia z gniazdka znajdującego się na wysokości jednego, a nawet półtora metra. To całkowicie eliminuje umieszczanie odpływu nad umywalką.

• Przełączniki montuje się z reguły na ścianie przy wejściu, od strony klamek. Wysokość zabudowy - od 800 do 1700 mm. W razie potrzeby można je zamontować jeszcze wyżej, zapewniając np. możliwość włączenia za pomocą sznurka. Bardzo często w małych pomieszczeniach (w korytarzach, w kuchniach, w pomieszczeniach o małej powierzchni) konieczne jest łączenie gniazd i wyłączników w blokach – wtedy optymalna wysokość dla takiego bloku to ok 900 mm od podłogi – „złoty środek” ”.

W każdym razie bez względu na umiejscowienie osprzętu elektrycznego, konieczna będzie wymiana starych gniazd na nowe, tzw. „format europejski”. Mają średnicę otworu - o 0,8 mm większą niż stare domowe, kilka i odległość między pinami stykowymi odpowiedniej wtyczki. Takie gniazda mogą wytrzymać znacznie większe obciążenia - zwykle są one przystosowane do prądów odpowiednio 10 lub 16 A przy obciążeniu odpowiednio 2,2 kW lub 3,5 kW. (Dla porównania stare gniazdka wytrzymywały 6 A, czyli tylko 1,3 kW, co wyraźnie nie wystarcza w warunkach współczesnego nasycenia ludzkiego życia urządzeniami elektrycznymi).

Ponadto, jeśli pętla uziemienia nie jest podłączona do starego gniazdka - będzie to wymagało dokładnego rozwiązania - większość nowoczesnych urządzeń elektrycznych ma trójbolcowe wtyczki z uziemieniem, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika (w przypadku niektórych potężnych urządzeń gospodarstwa domowego podłączenie do pętli uziemienia jest po prostu warunkiem wstępnym). Nieco więcej na temat systemu uziemienia znajduje się w specjalnej publikacji naszego portalu.

Wideo: gdzie umieścić gniazdka i przełączniki na ścianie

Niektóre niuanse instalacji kabli

Po wykonaniu generalnej naprawy warto zrewidować część kablową - jeśli okablowanie jest aluminiowe, zaleca się zastąpienie go miedzią o przekroju co najmniej 1,5 mm?. Ta sekcja powinna wystarczyć na dość wysokie prądy. To prawda, że ​​jeśli planowane jest zainstalowanie urządzeń gospodarstwa domowego o zwiększonej mocy, konieczne będzie ułożenie mocniejszych linii.

Prawdopodobnie warto trochę zastanowić się nad prawidłowym rozmieszczeniem przewodów elektrycznych.

Każde gniazdo (lub blok gniazd) musi być zasilane z własnej skrzynki przyłączeniowej

• Każde gniazdo (grupa gniazd) lub przełącznik musi być podłączony do indywidualnej skrzynki przyłączeniowej. Wykonywanie długich ukrytych połączeń równoległych z jednego gniazdka do drugiego jest nierozsądne, aw niektórych przypadkach może być nawet niebezpieczne - może łatwo doprowadzić do ponownego uruchomienia tej linii ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.

• Od puszek montażowych z gniazdami lub przełącznikami powinno iść ściśle pionowe okablowanie. Wyjaśniono to po prostu - zawsze można wizualnie określić położenie przejścia kabli zasilających w grubości ściany. Jeżeli linia układana jest w kolejności losowej - pod kątem (jak na rysunku poz. 3) lub nawet w pionie, ale z przesunięciem (poz. 2) od położenia gniazda (przełącznika), wtedy może stać się obiektem ukrytego niebezpieczeństwa.

Po pewnym czasie, a dzieje się to dość szybko, lokalizacja takiego niestandardowego okablowania zostaje zapomniana nawet przez jego mistrzów. Ponadto będzie to „niespodzianka” dla nowych właścicieli mieszkania. Próbując np. nieszkodliwie zawiesić lustro lub półkę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiertło trafi w linię energetyczną pod napięciem ze wszystkimi smutnymi konsekwencjami - zwarciem i koniecznością naprawy okablowania na dużą skalę.

• Ale na powierzchni sufitu płyty podłogowej, jeśli planowane jest zainstalowanie sufitu podwieszanego lub napinanego, okablowanie można umieścić dowolnie, z reguły na najkrótszej odległości. Jeśli używany jest kabel typu NYM, to nie wymaga on nawet dodatkowej izolacji ochronnej - można go zamontować bezpośrednio na plastikowych zaciskach kołkowych. Kable innego typu (VVGng lub VVG) umieszcza się w falistej rurze z tworzywa sztucznego o wymaganej średnicy.

Jeśli podłoga jest drewniana, przewody są zamknięte tylko w metalowych rurach

• Na podłodze, pod dekoracyjnym pokryciem, można również dowolnie układać kable zasilające, na najkrótszej odległości. Jednak są też specjalne zastrzeżenia. Tak więc, jeśli podłoga jest ułożona na drewnianych kłodach, okablowanie, niezależnie od rodzaju kabla, jest dozwolone tylko w rurach metalowych, zwykłych lub falistych.

Jeśli planowany jest jastrych, wystarczą rury faliste z tworzywa sztucznego

Jeśli okablowanie zostanie wylane jastrychem betonowym, zwykle umieszcza się je w falistej plastikowej rurze.

• Kolejne pytanie brzmi: jak często należy instalować gniazda, czy są jakieś zasady na ten temat?

Nie ma konkretnej odpowiedzi. Możesz znaleźć rekomendacje - zainstaluj je 1 sztuka na 6? Powierzchnia 10 metrów kwadratowych. Jednak najwyraźniej te „normy” są nieco przestarzałe, ponieważ wyposażenie mieszkań w urządzenia elektryczne stale rośnie. Dlatego prawdopodobnie warto zawczasu przemyśleć rozmieszczenie głównych instrumentów i urządzeń, ustawić pewien zapas, aby w przyszłości wykluczyć stosowanie wszelkiego rodzaju trójników czy przedłużaczy. Najlepiej, jeśli plan zostanie sporządzony z wyprzedzeniem z w pełni przemyślanym rozmieszczeniem artykułów gospodarstwa domowego i lokalizacją punktów zasilania.

Dobrze zaprojektowany schemat będzie bardzo pomocny przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych.

• I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, a raczej dobra rada. Podczas wykonywania prac naprawczych i elektrycznych nie należy być zbyt leniwym, aby sfotografować wszystkie linie układania kabli, rozmieszczenie skrzynek przyłączeniowych i innych elementów domowej sieci elektrycznej, dopóki nie zostaną ukryte za tynkiem lub materiałami wykończeniowymi. Pożądane jest wykonanie zdjęć w taki sposób, aby możliwe było przywiązanie ukrytych przedmiotów do nieruchomych elementów. Na przykład przy wymiarowaniu z okna lub drzwi, narożnika pomieszczenia, pionu grzewczego itp. - abyś mógł szybko i dokładnie znaleźć odpowiedni węzeł, jeśli potrzebujesz jakichkolwiek prac awaryjnych, naprawczych lub konserwacyjnych.

Jeśli planujesz ułożyć przewody elektryczne w drewnianym domu, lepiej odnieść się do specjalnej publikacji naszego portalu, w której ta kwestia jest omówiona bardziej szczegółowo.

Cechy instalacji gniazdek i przełączników w kuchni

Kuchnia jest miejscem szczególnym z wielu powodów. Po pierwsze, pod względem stopnia zawilgocenia i nasycenia spalinami znacznie różni się od wszystkich innych pomieszczeń. Po drugie, nowoczesna kuchnia skupia się na maksymalnej koncentracji wszelkiego rodzaju sprzętu AGD. Wiele urządzeń elektrycznych jest używanych jednocześnie podczas gotowania lub innych czynności domowych, więc poziom całkowitego obciążenia jest tutaj zwykle najwyższy.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę głównych kuchennych urządzeń elektrycznych - możesz oszacować poziom zużycia energii podczas wykonywania niektórych zadań domowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele z nich wymaga oddzielnych linii zasilających, to możemy sobie wyobrazić, ile punktów przyłączeniowych trzeba wyposażyć w kuchni (oczywiste jest, że trójniki są absolutnie niedopuszczalne w takich warunkach i stanowią poważne zagrożenie pożarowe):

Oczywiście potrzeba wielu rynków zbytu. Ponadto warto pomyśleć o zainstalowaniu kilku dodatkowych przełączników - na przykład do rozdrabniacza odpadów zainstalowanego w zlewie kuchennym i dodatkowego oświetlenia obszaru roboczego w obszarze stołu do krojenia, kuchenki, zlewu.

Tutaj nie ma mowy o żadnych normach dotyczących wysokości montażu gniazd – ich umiejscowienie powinno przede wszystkim zapewniać wygodę, dostępność w razie takiej potrzeby, bezpieczeństwo użytkowania, maksymalną ochronę przed wnikaniem wilgoci, dla urządzeń stacjonarnych – tajemnica rozmieszczenia okablowania . Tutaj może być wiele opcji - jedna z nich jest pokazana na rysunku:

Oczywiste jest, że istnieje wiele opcji umieszczania urządzeń do zabudowy, a jeśli dodamy do tego różne stacjonarne urządzenia elektryczne i funkcje ich użytkowania (na przykład są gospodynie domowe, które stale mają swoje ulubione akcesoria kuchenne „ zarejestrowany” na pulpicie), to najprawdopodobniej duch Nie ma dokładnie takich samych wzorów. Dlatego tutaj nie może być kopiowania - plan umieszczenia sprzętu i ułożenia do niego okablowania jest opracowywany przez każdego właściciela indywidualnie, ale z uwzględnieniem ogólnych zasad.

• Moc dostarczonych linii zasilających (przekrój przewodów miedzianych) została już wspomniana - wystarczy porównać dane z pierwszej i drugiej tabeli powyżej. Istnieje jednak inna liczba, którą można wykorzystać do ustalenia tego problemu.

Ważnym warunkiem jest to, aby łączna pojemność wszystkich linii dostarczanych do kuchni, z dużym zapasem, zapewniała możliwość jednoczesnego włączenia wszystkich punktów poboru. W praktyce oczywiście w żadnym wypadku nie powinno to być dozwolone, ale ubezpieczenie jest nadal konieczne.

• W przypadku płyty grzejnej (kuchenki elektrycznej) i piekarnika (jeśli są to urządzenia niezależne) instalowane są specjalne gniazda zasilające o maksymalnym prądzie 32 - 40 A. To samo dotyczy kuchenki i piekarnika od siebie .

• Jeśli w kuchni jest zainstalowany podgrzewacz wody (bojler) akumulacyjny o mocy powyżej 3,5 kW, to pamiętam też o podłączeniu go do gniazdka elektrycznego, lub do automatu zamontowanego na ścianie w skrzynce ochronnej. To urządzenie działa prawie bez przerwy w trybie automatycznym i tak naprawdę nie potrzebuje gniazdka.
• Montaż gniazd do innych wbudowanych urządzeń gospodarstwa domowego może odbywać się na kilku poziomach:

Na ścianie, na wysokości nie przekraczającej 100 mm od poziomu podłogi - pozwoli to na umieszczenie tych okuć za standardowym zdejmowanym cokołem meblowym.

W szafkach zestawu kuchennego - pod warunkiem, że mebel ten nie posiada elementów wysuwanych lub składanych - półek, szuflad, wsporników itp., w które może zaczepić się przewód elektryczny.

Na ścianach pod zlewem - w maksymalnej możliwej odległości od rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Gniazdo w tym przypadku musi być uszczelnione wodoodporną osłoną.

Na ścianie nad szafkami kuchennymi. Zwykle są gniazdka do okapów, dodatkowych urządzeń oświetleniowych, czasem do wbudowanych kuchenek mikrofalowych lub lodówek. Wysokość gniazd w tym przypadku wynosi nie mniej niż 50 mm powyżej poziomu górnej powierzchni szafki.

• Aby podłączyć urządzenia kuchenne na biurku, gniazdka znajdują się na ścianie, około 100 mm od poziomu blatu (z reguły spada na wysokość 1150 mm od poziomu podłogi (w razie potrzeby może być wyższa, do góry) do 1400 mm).Jednocześnie bloki gniazd nigdy nie powinny znajdować się nad zlewem lub płytą grzejną - należy je usunąć co najmniej 250 × 300 mm z boku.

Zamiast takiego umieszczania na ścianie bloków gniazd, obecnie aktywnie stosuje się specjalne wysuwane lub składane moduły – w postaci otwieranych „książek” lub wysuwanych do góry w celu połączenia „kolumn” z gniazdami.

Ukryty blok gniazdowy w formie otwieranej „książki”

Jest to bardzo wygodne – zarówno powierzchnia ściany jest „czysta”, a gniazdo pojawia się tylko w razie potrzeby, a nawet podczas korzystania z urządzenia punkt połączenia jest usuwany z powierzchni stołu.

Inną opcją ukrytego umieszczenia gniazd jest wznosząca się „kolumna”

Jakie inne zasady należy wziąć pod uwagę przy umieszczaniu punktów sprzedaży:

• Gniazda na sprzęt do zabudowy nigdy nie można umieścić bezpośrednio za zainstalowanym urządzeniem – należy je przesunąć na bok, w górę lub w dół.
• Odległość urządzenia od gniazdka nie może przekraczać 1000 mm.
• Wszystkie bez wyjątku linie idące do kuchni muszą mieć własne wyłączniki i urządzenia RCD.

Planując układanie linii energetycznych w kuchni, warto oczywiście wyjść z rzeczywistej charakterystyki sprzętu AGD. Prawdopodobnie lepiej byłoby skontaktować się z organizacją elektryczną - specjaliści powinni pomóc w opracowaniu projektu uwzględniającego wszystkie niuanse i wymogi bezpieczeństwa. Na podstawie tego schematu będzie można sporządzić rysunek z rozmieszczeniem gniazd „na ziemi” – określić miejsca wykonania gniazd w ścianie i wycinania dla nich stroboskopów.

Możliwe, że na układaniu linek uda się zaoszczędzić trochę pieniędzy. Na przykład, jeśli całkowita moc pralki i zmywarki nie przekracza 4 kW, można je „umieścić” na tej samej linii zasilającej za pomocą drutu o przekroju 2,5 mm². Często jedna linia wystarcza na lodówkę i określoną grupę punktów sprzedaży. Jednak wnioski i tak powinien wyciągnąć profesjonalista w tej sprawie.

Wideo: trudne zadanie - prawidłowe rozmieszczenie gniazd i przełączników w kuchni