Jeśli zdecydujesz się na remont, prawdopodobnie napotkasz problem w postaci krzywych ścian. Jak wyrównać ściany w mieszkaniu własnymi rękami, bez angażowania specjalistów i unikania niepotrzebnych kosztów. Przyjrzymy się najczęstszym sposobom uzyskania idealnych powierzchni ścian. Wybierając ten, który jest dla Ciebie bardziej odpowiedni, z pewnością uzyskasz pożądany rezultat.
Dziś wybór technologii wykończeniowych pozwala wybrać najwięcej odpowiednia opcja aby powierzchnia ścian była gładka i estetyczna. Możesz wyrównać ściany za pomocą:
- Tynkowanie;
- szpachlówki;
- Płyta gipsowo-kartonowa;
- Panele ścienne.
Każda naprawa jest indywidualna i każda metoda ma swoje zalety. Przyjrzyjmy się każdemu z nich w kolejności, technologii i narzędziom potrzebnym do pracy.
Wyrównanie ścian tynkiem
Podczas napraw można zastosować tynki gipsowe lub cementowe do wypoziomowania ścian. Wybór zależy od przeznaczenia pomieszczenia. Kompozycje na bazie gipsu są wrażliwe na wodę i wilgoć, ale pozwalają na osiągnięcie optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniu, pozwalając ścianom „oddychać”, dlatego nadają się do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy pokój dziecięcy. Tynki cementowe nadają się do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
Podczas tynkowania ścian przestrzegana jest określona sekwencja prac. Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć, jest przygotowanie powierzchni.
Przygotowanie powierzchni ściany pod tynk
Aby zapewnić dobrą przyczepność masy wyrównującej do ściany, należy przygotować powierzchnię. Pamiętaj, aby usunąć całą starą powłokę i powalić mocno wystające obszary. W takim przypadku należy wyłączyć napięcie i usunąć istniejące gniazda, wsunąć przewody głęboko w rowki.
Dokładnie sprawdź powierzchnię pod kątem pęknięć, które należy poszerzyć, zagruntować i wypełnić zaprawą.
Po zakończeniu w ten sposób tego etapu prac przygotowawczych powierzchnia jest suszona i oczyszczana z kurzu.
Elementarz
Drugim krokiem jest nałożenie podkładu. Nie jest to wcale trudne, ale gruntowanie jest konieczne. Gotowe mieszanki są dostępne w sprzedaży, więc nie musisz nic robić. Podkłady wnikają głęboko w powierzchnię, wzmacniając podłoże. Właściwości antyseptyczne podkładu zabezpieczą i zapobiegną pojawieniu się grzybów czy pleśni, utrzymując tym samym zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu.
Podkład nakładamy pędzlem w narożnikach i innych trudno dostępnych miejscach. Na otwartej powierzchni do aplikacji użyj wałka. Kompozycję nakłada się dwukrotnie, po pierwszym zabiegu i całkowitym wyschnięciu powierzchnię poddaje się obróbce po raz drugi.
Instalacja sygnalizatorów
Lampy ostrzegawcze są instalowane w celu utworzenia płaskiej powierzchni podczas wyrównywania ścian. Do ich budowy można użyć drewnianych desek, ale profil metalowy specjalnie zaprojektowany do tego celu jest lepszy i bardziej niezawodny. Są to profile, z których korzystają wszyscy rzemieślnicy wykończeniowi.
Instaluje się je w następujący sposób. Pierwsze dwie latarnie są instalowane na ścianie w przeciwnych kierunkach. Mocuje się je do ściany za pomocą zaprawy gipsowej i do czasu stwardnienia zaprawy ustawia się je w poziomie.
Sygnalizatory w pozostałej części ściany są instalowane wzdłuż rozciągniętych między nimi sznurów. Odległość między latarniami jest tak ustawiona, aby była o 20-30 cm mniejsza niż narzędzie, którym będziesz wyrównywać tynk. Wyrównaj za pomocą linijki lub tarki.
Nakładanie zaprawy tynkarskiej na ścianę
Do tynkowania dziś gotowe mieszanki sprzedawane są w opakowaniach o różnych rozmiarach. Należy je rozcieńczyć i stosować zgodnie z instrukcją producenta. Takie gotowe mieszanki są bardzo łatwe w użyciu, elastyczne i trwałe.
Narzędzia do pracy to szpatułka, kielnia, linijka. Najpierw należy zwilżyć ścianę, a następnie za pomocą pacy i szpachli nałożyć przygotowany roztwór tynku. Jej warstwa powinna wystawać 2 cm ponad poziom latarni.
Rozwiązanie wyrównuje się za pomocą reguły, równomiernie opierając ją o latarnie, wykonując ruchy od dołu do góry.
W miejscach, gdzie konieczne jest nałożenie grubej warstwy, należy najpierw nałożyć pierwszą warstwę tynku i poczekać do wyschnięcia. Następnie nałóż na nią drugą warstwę, która jest wypoziomowana wzdłuż latarni. Jeśli zamiast metalowych użyłeś profili drewnianych, to po wyschnięciu roztworu są one usuwane, a wgłębienia uszczelniane roztworem i wyrównywane.
Każdy remont w mieszkaniu wymaga przygotowania ścian w formie poziomowania. Ten etap przygotowawczy przeprowadza się różnymi metodami, bazując na obróbce tynków, mas szpachlowych czy płyt gipsowo-kartonowych. Przy wyborze odpowiedniej metody poziomowania należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak wilgotność oraz stopień nierówności ściany.
Aby zdecydować, jak prawidłowo wypoziomować ściany za pomocą tynku własnymi rękami, Najpierw musisz zaopatrzyć się w materiały i narzędzia w postaci:
Zanim zaczniesz tynkować powierzchnie, będziesz musiał przeprowadzić pewne działania przygotowawcze mające na celu:
- Demontaż przestarzałego materiału okładzinowego ścian poprzez opukiwanie przestrzeni ściennej. Ma to na celu identyfikację słabych obszarów ściany, aby można było je odpowiednio wzmocnić.
- Uszczelnianie nierówności w przestrzeni ściennej za pomocą masy szpachlowej.
- Usuwanie brudu i kurzu z powierzchni.
- Obróbka ściany materiałem podkładowym, obejmująca 2 etapy.
Aby wyrównanie zostało wykonane prawidłowo, konieczne jest oznaczenie powierzchni latarniami. Tak nazywa się profile wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu mocowane do ściany. Aby zapewnić prawidłowe oznakowanie należy wykonać następujące prace:
Produkty latarni morskiej mocuje się do ścian za pomocą tynku. Ale najlepiej jest używać produktów wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu. Jedyną wadą takich elementów złącznych jest utrata miejsca. Mimo to tynk oszczędza miejsce.
Instalacja sygnalizatorów składa się z następujących etapów:
- Nakładać ściśle według oznaczeń roztworu w odległości 15 do 20 cm.
- Zabezpieczenie sygnalizatora w rozwiązaniu. Łączniki samogwintujące i lampa ostrzegawcza muszą znajdować się na tym samym poziomie.
- Usuń nadmiar zaprawy za pomocą szpatułki i uzupełnij nierówności.
Tynkowanie odbywa się w trzech warstwach, które obejmują:
- Nakładanie sprayu o grubości nie większej niż 3 mm. Jest to konieczne, aby wzmocnić ścianę. Warstwę tę nakłada się szpatułką i stopniowo wyrównuje. Powierzchnia musi wyschnąć przed nałożeniem drugiej warstwy.
- Przykrycie powierzchni ziemią o grubości 50 mm. Aby to zrobić, użyj szerokiej szpatułki. Roztwór należy nakładać początkowo od góry do dołu, a następnie wykonywać ruchem zygzakowatym w przeciwnym kierunku. Odbywa się to, aż ściana stanie się gładka. Następnie latarnie są usuwane, a otwory uszczelniane tynkiem. Pomieszczenie musi wyschnąć przez co najmniej 2 tygodnie.
- Obróbka ścian pokryciem. Warstwa ta jest uważana za dekoracyjną, nie powinna być większa niż 3 mm. Po wyschnięciu powierzchni nierówności należy wygładzić za pomocą narzędzi szlifierskich.
Tynk jest uważany za ciężki materiał, dlatego należy go stosować wyłącznie na powierzchnie nachylone pionowo.
Wyrównanie powierzchni płytą gipsowo-kartonową jest konieczne w przypadku, gdy na ścianach występują nadmierne nierówności, a sposób tynkowania jest uważany za kosztowny. Płyta gipsowo-kartonowa ma wiele zalet w porównaniu z innymi metodami wyrównywania, które są różne:
- łatwość instalacji, ponieważ zabezpieczenie ramy jest dość proste;
- wszechstronność, montaż nie wymaga precyzyjnego montażu i zachowania wszystkich proporcji;
- możliwość ułożenia warstw izolacyjnych i dźwiękochłonnych pod płytami gipsowo-kartonowymi.
Jedyną wadą tego poziomowania jest zmniejszenie przestrzeni w pomieszczeniu. Płyty gipsowo-kartonowe nie są stosowane w mieszkaniach o dużej wilgotności, ponieważ z czasem mogą puchnąć.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się za pomocą metalowych profili, które montuje się w otworach wywierconych w ścianie wiertłem. Profile mocuje się na całej powierzchni ściany za pomocą wkrętów samogwintujących.
Na początek pokój musi być oznaczony. Pomiędzy profilami należy zachować odstęp około 60 cm, aby wyrównać powierzchnię. Po zamontowaniu ramy w części środkowej montuje się płyty gipsowo-kartonowe mocowanie ramy. Montaż płyt kartonowo-gipsowych powinien odbywać się od środka do krawędzi.
Aby zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu, można zastosować poziomowanie płyt gipsowo-kartonowych bez instalowania profili. Metoda ta polega na przyklejeniu blachy do podłoża za pomocą szpachli. Ale jednocześnie zapewniona jest proporcjonalność wszystkich kątów, którą osiąga się za pomocą poziomu.
Nakładanie materiału szpachlowego
Aby samodzielnie wypoziomować powierzchnie, Używając szpachli, musisz zaopatrzyć się w:
- kit;
- pianka do montażu;
- elementarz;
- zestaw szpatułek;
- suszarka do włosów dla budownictwa.
Szpachlówka to materiał wykończeniowy stosowany przed tapetowaniem, malowaniem lub układaniem płytek. Dobrze komponuje się z betonową lub drewnianą podstawą.
Przed wyrównaniem warstwy wierzchniej masą szpachlową podłoże przygotowuje się w taki sam sposób jak przed tynkowaniem. Następnie szpachlówkę stopniowo rozprowadza się szpatułką po ścianie. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 5 mm.
Wysuszoną powierzchnię traktuje się roztworem podkładu, ponownie szpachluje i suszy suszarką do włosów. Następnie nierówności prostuje się za pomocą materiału szlifierskiego. A podstawę dowolnego wykończenia można uznać za kompletną.
Warto wziąć pod uwagę fakt, że bardzo rzadko zdarza się, aby wyrównanie ścian było konieczne własnoręcznie, tylko i wyłącznie jedną metodą. Często metody łączone są w celu uzyskania trwałego efektu. Dopuszczalne jest wyrównywanie ścian warstwą szpachli za pomocą płyt gipsowo-kartonowych lub nakładanie masy szpachlowej po tynkowaniu. Wszystkie te podejścia zostaną uznane za prawidłowe. W końcu skuteczność napraw tylko wzrasta.
Bardzo często rozpoczynając dekorowanie ścian, możesz napotkać problem związany z jakością podłoża. Co więcej, problem ten występuje w większości nowych budynków: ściany mieszkania są nierówne, z wieloma różnymi wadami. Takiej powierzchni nie można malować ani przyklejać do niej tapet, ponieważ... Wzór tapety będzie „pływał”, a arkusze będą krzywo przylegać. Jak prawidłowo wypoziomować ściany własnymi rękami, aby powierzchnia była idealnie płaska?
Jak wyrównać ściany własnymi rękami
Istnieją dwa sposoby wyrównywania ścian: za pomocą płyt gipsowo-kartonowych i za pomocą suchych mieszanek. Ściana z płyt gipsowo-kartonowych W przyszłości będzie można na nim szpachlować, malować i tapetować. Ale wielu rzemieślników nie zaleca przyklejania płytek do płyt kartonowo-gipsowych: twierdzą, że ich powierzchnia jest zbyt gładka. Uniwersalną metodą wyrównywania ścian jest stosowanie suchych mieszanek (tynki, szpachlówki). Gotowa powierzchnia okazuje się idealnie gładka i doskonale nadaje się do dowolnego materiału - płytek, tapet lub po prostu do malowania.
Jak ocenić chropowatość powierzchni
Zanim zaczniesz wyrównywać ściany, musisz zmierzyć nierówności powierzchni. Aby to zrobić, będziesz potrzebować pionu lub długiej poziomicy (2-2,5 m). Wbij gwóźdź w jeden z rogów pomieszczenia, pozostawiając około 2-3 mm na powierzchni. To będzie pierwsza latarnia. Teraz weź jakiś ciężarek, na przykład nakrętkę i przymocuj go do gwoździa za pomocą nitki. Zawieś pion tak, aby ciężarek prawie sięgał podłogi. Kiedy ciężar przestaje się wahać, linia pionu tworzy linię prostą. Następnie wbij drugi gwóźdź w spód ściany, tak aby łeb gwoździa i gwint znajdowały się w jednej linii.
Przede wszystkim należy dokładnie przygotować powierzchnię do pracy.
W ten sam sposób wbij gwoździe i opuść pion z przeciwległej części ściany. Otrzymasz cztery gwoździe wbite na obwodzie ściany i odpowiednio dwie proste linie. Teraz, aby zmierzyć nierówności, będziesz potrzebować długiej nitki, którą musisz rozciągnąć od jednego końca górnego gwoździa na przeciwną stronę dolnego. Mocując gwint na krzyż, należy zwrócić uwagę, aby nie stykał się on ze ścianą. Naprężone gwinty są najlepszym przewodnikiem, dzięki któremu można zobaczyć odchylenie i można zdecydować, jak wypoziomować ściany. Filmy i zdjęcia z procesu instalacji latarni pomogą Ci wyobrazić sobie ten system.
Teraz, dzięki sznurkom rozciągniętym w czterech punktach, możesz dokładnie zobaczyć stan powierzchni ściany w pomieszczeniu. Jeśli odchylenie jest niewielkie i nie przekracza 10-15 mm, do wypoziomowania ściany potrzebne będą mieszanki gipsowe lub cementowe.
Jak wypoziomować ściany pod płytki
Jeśli planujesz ozdobić ścianę płytkami lub płytkami w pomieszczeniu, musisz wypoziomować ściany suchymi masami budowlanymi. Metodę tę uważa się za bardziej pracochłonną niż np. wyrównywanie płytami gipsowo-kartonowymi. Przyjrzymy się szczegółowo, jak wypoziomować ściany w mieszkaniu za pomocą mieszanek.
Pierwszym etapem jest przygotowanie powierzchni. Oczyść ściany ze starych pokryć (tapety, farby, luźny tynk), wyłącz zasilanie. Drugi etap to gruntowanie podłoża. Powierzchnię należy zagruntować tak, aby tynk dobrze przylegał do podłoża. Zwiększa odporność na wilgoć i zapobiega rozwarstwianiu się materiałów. W przypadku mieszanek cementowych zwykle stosuje się tak zwany „mleczko cementowe” - roztwór piasku, wody i cementu.
Aby płytka leżała płasko i bez wad, powierzchnia musi być idealna.
Aby obliczyć, jak wypoziomować ściany, musisz zainstalować przybliżone sygnalizatory. Montaż listew, które będą służyć jako prowadnica, rozpoczyna się od zamontowania profilu po przeciwnych stronach ściany. Pionowe położenie latarni sprawdza się za pomocą pionu. Profil mocuje się do ściany za pomocą tynku budowlanego - nakłada się go na listwę w kilku miejscach. Teraz przeciągnij linkę przez profile pośrodku, u dołu i u góry. Zamontuj pozostałe listwy tak, aby sznurek lekko ich dotykał. Odległość między latarniami dobierana jest w zależności od wielkości narzędzia, które będzie używane do nakładania tynku.
Wybór mieszanki wyrównującej
Następnie możesz rozpocząć nakładanie mieszanki budowlanej. Wybierając masę wyrównującą należy zwrócić uwagę na maksymalną grubość nakładanej warstwy oraz rodzaj klejonego materiału. Mieszanki budowlane gipsowe najlepiej nadają się do pomieszczeń mieszkalnych (sypialnia, pokój dzienny, pokój dziecięcy itp.), ponieważ dobrze utrzymują mikroklimat w pomieszczeniu. Do pomieszczeń wilgotnych, takich jak kuchnie czy łazienki, zaleca się stosowanie mieszanek cementowych. Mieszanki na bazie cementu zapobiegają wnikaniu wilgoci podstawa betonowa, co zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.
Wybór suchej mieszanki należy potraktować bardzo poważnie, ponieważ jest to klucz do udanych prac naprawczych. W takim przypadku nie można zaoszczędzić pieniędzy, kupując tanie mieszanki budowlane o wątpliwej produkcji. Pamiętaj też, że każde pomieszczenie jest odpowiednie dla określonego rodzaju mieszanki. Nie można na przykład wypoziomować ścian łazienki za pomocą mieszanki gipsowej, która może pozostać po wypoziomowaniu ściany w sypialni. Rekomendacje dotyczące marek można uzyskać bezpośrednio w sklepie z narzędziami.
Możesz także samodzielnie przygotować zaprawy tynkarskie. Do zaprawy cementowej potrzebna będzie 1 część cementu M400 i 6 części piasku. Do pojemnika do mieszania wsypać piasek, a następnie dodać warstwę piasku. Dokładnie wymieszaj składniki i zacznij stopniowo dodawać wodę. Mieszaj do uzyskania kremowej konsystencji. Niektórzy rzemieślnicy przygotowują zaprawy cementowe, używając jako podstawy 1 części cementu i 2-3 części piasku. Mieszanka z niewielką ilością piasku jest bardziej elastyczna i dzięki temu łatwiejsza w obróbce. Zakupioną suchą mieszankę należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją. Gotowe roztwory należy zużyć w ciągu 1-2 godzin od przygotowania, w przeciwnym razie mogą utracić swoje właściwości.
Porządek pracy
Po określeniu krzywizny ścian za pomocą pionu można obliczyć przybliżone koszty i zużycie wybranego materiału. Nawiasem mówiąc, aby obniżyć koszty, wcale nie jest konieczne tynkowanie wszystkich ścian na idealnie gładką powierzchnię. W niektórych przypadkach wystarczy prace wykończeniowe tylko na tych powierzchniach, na których jest to bardzo zauważalne: ścianach, na które pada światło, ścianach naprzeciwko okna itp. Zaśmiecona szafkami powierzchnia za meblami nie musi być idealnie gładka. Jeśli jednak zdecydujesz się na poprawienie tylko najbardziej widocznych defektów, przemyśl dokładnie ten krok, nagle po pewnym czasie zdecydujesz się na zmianę układu lub ponowne przyklejenie tapety, a wszystkie nierówności staną się zauważalne.
Wyrównywanie ścian za pomocą gipsowego sokoła wymaga pewnych umiejętności, ale nie jest zbyt trudne
Przygotuj narzędzia do prac tynkarskich. Aby wypoziomować ściany własnymi rękami, będziesz potrzebować szpatułki do mieszania, rozprowadzania i wygładzania zaprawy, wiertarki z przystawką (mieszarką budowlaną) do mieszania suchych mas oraz sokoła gipsowego. Sokół gipsowy jest niezastąpionym pomocnikiem przy pracach wykończeniowych. Wielu rzemieślników radzi sobie bez tego, mimo że to narzędzie znacznie upraszcza proces szpachlowania i tynkowania. Jest to kwadratowa tarcza o wymiarach 45x45 lub 40x40 cm, pośrodku której znajduje się metalowa lub drewniany uchwyt. Na sokoła nakłada się wymaganą ilość tynku, który jest natychmiast używany. Korzystając z sokoła, nie będziesz musiał ciągle schylać się do wiadra.
Oczyść ściany ze starej farby i tapet. Po czyszczeniu dokładnie sprawdź ściany pod kątem plam rdzy, sadzy, plam olejowych i pleśni. Usuń wszystkie znalezione defekty mechanicznie. W przypadku niektórych rodzajów plam można zastosować specjalne związki kwasowe lub zasadowe. Następnie sprawdź stary tynk, selektywnie uderzając w powierzchnię ściany. Słabo przylegający tynk należy odsunąć od powierzchni, aby móc później otynkować ten obszar trwalszym zaprawą.
Nie wykonuj prac wykończeniowych na wilgotnej ścianie. Wszystkie zawilgocone miejsca ze starego tynku lub plam należy osuszyć. Następnie powierzchnia ściany jest starannie zagruntowana. Dzięki temu, że grunt wnika głęboko w powierzchnię podłoża, znacznie poprawia przyczepność warstw tynku nakładanych na ścianę.
Przygotowując się do pracy, należy oczyścić podłogi z gruzu i przykryć je grubym papierem lub tekturą, aby nie oczyścić ich później z zaschniętej zaprawy. Zatem bierzmy się do pracy. Weź gipsową szpatułkę w prawą rękę i sokoła w lewą. Po zebraniu wymaganej ilości tynku na jego powierzchni, nałóż porcję zaprawy na ścianę i przystąp do wyrównywania. Możesz tynkować ścianę, rozprowadzając roztwór z sokoła. W takim przypadku należy go ustawić bezpośrednio przy ścianie, a sokoła z zawartością skierować od dołu do góry.
Bez doświadczenia dość trudno będzie uzyskać idealnie płaską powierzchnię, bo... Taka praca wymaga dokładności i precyzji. Te same latarnie pomogą Ci uzyskać gładkie ściany. Jako wskazówkę mogą służyć listwy o wymaganej długości, szerokości 2-3 cm i grubości równej grubości powłoki tynkarskiej. Listwy można mocować zaprawą gipsową lub gwoździami.
Zainstalowanie sygnalizatorów pomoże osiągnąć lepsze wyniki i ułatwi sam proces wyrównywania.
Tynkowanie lampami ostrzegawczymi odbywa się w następujący sposób: wypoziomuj roztwór pacą i nałóż go w kierunku od dołu do góry. Dodajemy taką ilość zaprawy, aż warstwa tynku osiągnie poziom latarni. Następnie listwy są ostrożnie usuwane, a pozostała przestrzeń jest wypełniana roztworem.
Na styku ścian i sufitu powstają kąty, które muszą być absolutnie równe. Krzywe rogi mogą również tworzyć się w miejscu styku dwóch ścian. Jak wyrównać narożniki ścian i usunąć ubytki po pracach tynkarskich? Wyrównanie można wykonać zarówno poziomo, jak i płaszczyznowo (wzdłuż nierówności). Jeśli ściany są przygotowane do tapetowania, lepiej wyrównać rogi. Do pozostałych rodzajów wykończeń: tynki dekoracyjne, malowanie itp. narożniki można wyrównać na płasko.
Podczas wyrównywania narożników tynkiem gipsowym w samym rogu wykonuje się latarnię, po czym narożnik dokręca się do szerokości reguły. Płynność przejścia od narożnika do ściany zależy od szerokości łaty. Im dłuższy instrument, tym mniej zauważalne będzie przejście. Podczas pracy należy używać tynku gipsowego (szpachli startowej), ponieważ to właśnie ta mieszanka pozwala wyrównywać cienkie warstwy bez ugięcia.
Wyrównanie ścian pod płytkami przy użyciu płyt gipsowo-kartonowych jest wysokiej jakości
Narożniki wewnętrzne można wyrównać za pomocą taśmy wzmacniającej. Szeroką szpatułkę zwilżyć wodą i nałożyć szpachlę po obu stronach wewnętrznego kącika. Upewnij się, że powierzchnia jest równomiernie pokryta, a warstwa szpachli nie jest zbyt cienka. Po obu stronach narożnika zakryta powierzchnia powinna wynosić około 50 mm. Zanurz taśmę wzmacniającą w wiadrze z wodą i zegnij ją wzdłuż na pół. Teraz umieść go w rogu i wciśnij w kit. Rozpocznij prostowanie, trzymając górny koniec i prostując go w kierunku dolnej krawędzi.
Następnie ponownie zwilż szeroką szpatułkę (10 cm) i przeciągnij nią po obu stronach narożnika. W takim przypadku krawędź szpatułki musi znajdować się jak najbliżej zagięcia. Siła z jaką należy docisnąć powinna być wystarczająca do wyciśnięcia nadmiaru szpachli spod taśmy. Aby uniknąć ugięcia i nierówności, powierzchnię narożnika należy oczyścić suchą szpatułką. Do czyszczenia nie zaleca się używania papieru ściernego ani siatki ściernej, ponieważ... Może to spowodować uszkodzenie taśmy. Powtarzaj nakładanie szpachli, aż kąt będzie idealnie równy. Ostatnia warstwa Nakładać pacą kątową o szerokości powyżej 25 cm. Po nałożeniu świeżej warstwy tynku należy przesunąć pacą kątową po powierzchni ściany, dociskając ją z obu stron. Teraz chwyć odcinek o długości 15–25 cm wzdłuż ściany. Jeśli pojawi się lekkie pofałdowanie, usuń je cienką warstwą szpachli wykończeniowej.
Jak wyrównać ściany z tapetą
O wiele łatwiej jest wypoziomować ściany płytami gipsowo-kartonowymi niż suchymi mieszankami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się na specjalnej ramie wykonanej z profili metalowych. Standardowy arkusz płyt kartonowo-gipsowych ma wymiary 2500 x 1200 x 12,5 cm. Na podstawie tych parametrów należy określić ilość materiału.
Zmierz ściany. Jeśli ich długość powyżej i poniżej jest taka sama, możesz bezpiecznie kontynuować. Jeżeli długości są różne, należy to uwzględnić przy montażu ramy. Przykładowo długość dolnej krawędzi jednej ściany wynosi 3 m, natomiast długość przeciwległej ściany wynosi 3 m 5 cm, dlatego te 5 cm należy uwzględnić przy wstępnym wyznaczaniu miejsca na ościeżnicę. Znakowanie należy rozpocząć od dłuższej ściany, biorąc pod uwagę odległość pod prowadnicą.
Ściany tapet wyłożone płytą gipsowo-kartonową wyglądają nieskazitelnie gładko i równo
Następnie, cofając się o 3-4 cm od ściany i sufitu, wkręć wkręt samogwintujący. Przymocuj do niego pion za pomocą grubej nici (możesz wziąć zwykłą nakrętkę). Teraz przywiąż nitkę do śrub i mocno ją zaciągnij. Wykonaj tę samą operację we wszystkich rogach pokoju, rozciągnij nitki na podłodze i w pobliżu sufitu. Spowoduje to utworzenie zarysu przyszłego arkusza płyt kartonowo-gipsowych. Po sprawdzeniu długości linii równoległych usuń gwinty i przymocuj prowadnice do śrub. Następnie włóż słupki prowadzące w prowadnice w podłodze i suficie, w odstępach co 40-50 cm, po uprzednim przycięciu ich do wysokości pomieszczenia. Powstała rama musi być mocno wzmocniona. Odbywa się to poprzez przymocowanie stojaków do prowadnic za pomocą wkrętów samogwintujących. Teraz każdy ze stojaków musi być mocno przymocowany do ściany. W tym celu należy zastosować proste drewniane deski, wsuwając je w szczelinę pomiędzy ścianą a ścianą z płyt gipsowo-kartonowych, mocując je długimi wkrętami, po uprzednim włożeniu kołków. Arkusze płyt gipsowo-kartonowych mocuje się do każdego stojaka w odstępach co 30-40 cm. W tym przypadku łby wkrętów muszą być lekko wpuszczone w płytę gipsowo-kartonową.
Po zamontowaniu wszystkich arkuszy uzyskasz idealnie płaską powierzchnię, którą można pomalować, wytapetować lub nałożyć tynk dekoracyjny.
Przewodnik wideo
Lub kit.
To, jak dobrze ta część pracy zostanie wykonana, będzie bezpośrednio zależeć wygląd wykończonej powierzchni i jej walorach użytkowych.
Jeśli zaniedbujesz obróbka wstępna, wówczas nierówne podłoże może z czasem zacząć się odkształcać i pękać, co zakłóci estetykę wierzchniej, wykończeniowej powłoki.
Dowolny typ naprawy kosmetyczne lub malowanie, układanie płytek wymaga niezbędnego zabiegu przygotowawczego. Można to zrobić wynajętym specjalistom od wykańczania, ale można to zrobić samodzielnie.
Najpierw musisz sprawdzić cały pokój, określić rozmiar i charakter wad i nieprawidłowości. Bez tego trudno będzie zaplanować postęp nadchodzących prac.
Jak najlepiej wypoziomować ściany, jak to zrobić łatwo i szybko?
Aby dokładnie ocenić wady pionowe, możesz użyć wody lub.
Dzięki temu stopień krzywizny istniejących defektów będzie lepiej widoczny.
Po zakończeniu czynności oceniających rozpoczyna się faktyczne wyrównywanie powierzchni ścian.
Jak samemu wypoziomować ścianę. Przygotowanie
W zależności od rodzaju i wielkości wad, liczby wad i nieprawidłowości, różne metody wyrównywanie ścian.
- Suchy. Obejmuje instalację konstrukcji pomocniczych różne typy. Może to być na przykład płyta gipsowo-kartonowa. Metoda jest bardziej pracochłonna, ponieważ będzie wymagała wykonania ramy, na której następnie zostaną przymocowane arkusze materiału.
- Surowy. Metoda ta polega na zastosowaniu specjalnych mas budowlanych: szpachli i tynku, w tym. Ta metoda dobrze nadaje się do nierównych obszarów o wielkości od trzech do pięciu centymetrów. Wszystkie otwory dokładnie uszczelniamy zaprawą, a powstałe nierówności dokładnie wygładzamy.
Wymagane materiały i narzędzia
Do każdego rodzaju wykończenia prace budowlane potrzebne są materiały, bez których nie da się obejść. Aby wyrównać ściany, będziesz musiał zaopatrzyć się w:
Rodzaje mieszanin
Oferta wielu producentów materiałów wykończeniowych różne typy rozwiązania z różne właściwości i kompozycje. Ze względu na ich główne cechy można je podzielić na następujące grupy.
Cement
Mają pewne wady: czas schnięcia, niezbyt dobra przyczepność, lekkie pękanie. Pierwszy rodzaj mieszanek można uznać za bardziej uniwersalny.
Tynk
Szczególnie popularne w pracy są kompozycje na bazie gipsu.
Wyrównanie powierzchni gipsem pozwala na nałożenie dość szerokiej warstwy, która szybko schnie, ma doskonałą ciągliwość oraz wysokie właściwości termoizolacyjne i akustyczne.
Istnieją specjalne kompozycje gipsowe - rotgips i rotbands: specjalne dodatki w nich znacznie zwiększają właściwości adhezyjne.
Oszczędność ciepła
Jako wypełniacz stosuje się słomę, trociny i inne naturalne materiały, dzięki którym możliwe jest utrzymanie optymalnego mikroklimatu w pomieszczeniu.
Proces wyrównywania ścian
Wyrównanie ścian tynkiem
Jaka jest struktura prac związanych z przygotowaniem ścian?
Przed rozpoczęciem prac związanych z wyrównywaniem ścian ważne jest wykonanie specjalnych prac przygotowawczych: zdemontować starą powłokę, ocenić przeznaczoną powierzchnię roboczą.
Nie powinien się rozwarstwiać ani kruszyć. Często już w trakcie obróbki starej warstwy, po wyschnięciu świeżo nałożonej warstwy, zauważalne stają się wcześniej niewidoczne defekty. Aby mieć pewność, że wynik wykonanej pracy będzie dla Ciebie satysfakcjonujący, przestrzegaj następujących warunków:
- ściana musi być odpowiednio konserwowana;
- mieszankę budowlaną należy wybrać mądrze;
- wymagane są sygnalizatory.
Dla murarstwo Najlepiej zastosować jeden z rodzajów mieszanek cementowych, którego koszt jest bardzo niski. Materiał można nakładać dość grubą warstwą, co jest szczególnie ważne przy obróbce ścian murowanych. Należy jednak pamiętać, że jeśli nałożona warstwa jest grubsza niż dwa centymetry, do wzmocnienia kompozycji z pewnością stosuje się siatkę gipsową.
Do obróbki gładkich powierzchni betonowych Odpowiednie są masy poziomujące na bazie gipsu. Zawierają mikrocząsteczki kwarcu, które nadają powierzchni pewną szorstkość. Wcześniej ścianę należy zagruntować. Do wzmocnienia zastosowano siatkę polimerową o wymiarach pięć na pięć milimetrów.
Do powierzchni z betonu komórkowego Stosują również mieszanki na bazie gipsu z obowiązkowym gruntowaniem wstępnym.
Instalacja sygnalizatorów
Jak nazywają się latarnie morskie w budownictwie?
Są to swego rodzaju prowadnice, które pomagają kontrolować wyrównanie powierzchni podczas stosowania produktów płynnych. W tym charakterze zwykle pod tynkiem stosuje się specjalny profil perforowany, którego szerokość zależy od grubości nałożonej kompozycji.
Bardzo wygodnie jest używać zakupionych fabrycznie produktów, których nie trzeba czyścić po imprezie i odpowiednio maskować powstałe nierówności.
Takie latarnie umieszcza się pionowo na paskach szybko utwardzającej się mieszanki przeznaczonej do tynkowania. Odległość pomiędzy poszczególnymi latarniami jest obliczana na podstawie wielkości reguły, aby nie zsuwała się z nich, opierając się na parze sąsiadujących ze sobą.
Technika nakładania tynku
Aby to zrobić, będziesz potrzebować narzędzia z rączką, które nazywa się „sokołem”: z wyglądu przypomina znajomą kielnię, ale ma znacznie większą podstawę. Za pomocą takiego „sokoła” i kielni nadmiar roztworu wrzuca się w szczelinę między poszczególnymi latarniami.
Mieszankę zbiera się z „sokoła” za pomocą pacy, a następnie rzuca na ścianę. Zastosowanie takiego urządzenia poprawia wydajność pracy, ponieważ nie ma potrzeby ciągłego zbliżania się do pojemnika roboczego po mieszaninę. A to skraca czas potrzebny na wydarzenie.
Następnie roztwór jest ostrożnie rozprowadzany od dołu do góry. Aby nałożyć bardziej obszerną i masywną warstwę tynku, wykonaj zgrubny kontur bez poziomowania. Po wyschnięciu tej warstwy wstępnej wykonuje się znak wykończeniowy, który należy wypoziomować.
Wyrównanie ściany za pomocą szpachli
Przed rozpoczęciem pracy powierzchnia jest zagruntowana. Proces szpachlowania własnymi rękami nie jest trudny.
Ale ta metoda nie jest odpowiednia we wszystkich przypadkach: wyrównanie ściany w ten sposób jest możliwe tylko wtedy, gdy różnice wysokości nie są zbyt duże.
Co będzie Ci potrzebne do pracy?
Będziesz potrzebować:
- wąskie i szerokie szpatułki,
- niska kuweta.
Mieszanka powinna mieć na tyle gęstą konsystencję, aby powstała podczas mieszania mieszanina nie zmieniła swojego kształtu.
Z biegiem czasu kompozycja zaczyna gęstnieć, dlatego okresowo dodaje się do niej odrobinę podkładu lub wody.
Jeśli mieszanina ma wymaganą grubość, nie zsuwa się ze szpatułki i idealnie przylega do pionowej powierzchni.
Rozcieńczoną masę przenosi się do kuwety i przykrywa, aby zapobiec wyschnięciu.
Niewielką ilość kompozycji nanosi się na powierzchnię za pomocą szpatułki, którą następnie wyrównuje się równomiernymi ruchami w pionie i poziomie.
Trzymając szpatułkę pod pewnym kątem, mieszaninę rozprowadza się na grubość 1-2 milimetrów: im większy kąt utworzony przez szpatułkę i powierzchnię, tym mniejsza grubość mieszanki. Wygodnie jest zamocować ostrze szpatułki drugą ręką.
Gdy kompozycja lekko stwardnieje, myje się ją podkładem. Usuwa to różne nieprawidłowości i zwiotczenia. Gdy pierwsza warstwa całkowicie wyschnie, co zajmie co najmniej jeden dzień po umyciu, należy ją poddać obróbce drobnoziarnistej papier ścierny, pozbycie się szorstkości.
Jeśli planujesz nałożyć drugą warstwę, wcześniej szpachlowaną powierzchnię ponownie zagruntuj.
Jeśli pominiesz tę procedurę, wilgoć może wchłonąć się do już nałożonej. Po około dniu powierzchnia jest ponownie szlifowana. Dla wygody jest nawinięty na mały blok lub małą deskę.
Płyta gipsowo-kartonowa
Nierzadko można spotkać ściany, które są bardzo nierówne i mają duże wyżłobienia i wyżłobienia. Prawie nie da się ich naprawić za pomocą tynku.
W tym celu najlepiej użyć płyty gipsowo-kartonowej.
Pozbycie się nierówności za jego pomocą można uznać za jedną z najskuteczniejszych, a jednocześnie niskobudżetowych opcji.
Można go wykonać z ramą lub bez.
Wyrównanie ścian z ramą
Jeśli wolisz metodę ramową, musisz najpierw wykonać samą ramę - zostaną na niej zamontowane arkusze materiału.
Może być wykonany z:
- profil metalowy (stojak i prowadnica)
- lub drewniana belka.
Ten ostatni jest mniej trwały, ponieważ drewno jest podatne na wilgoć, mikroorganizmy i może ulec deformacji. Tak, ale instalacja jest nieco trudniejsza. Z tego powodu profil metalowy często pełni rolę podstawy.
Aby skonstruować ramę, przykręcamy do sufitu parę równoległych profili (w stosunku do siebie).
Po 40-60 cm, biorąc pod uwagę szerokość arkusza, umieszczamy prowadnice. Na tym etapie najbardziej racjonalne jest wykonanie izolacji pianką lub wełną mineralną, jeśli istnieje taki zamiar.
Gdy rama jest gotowa, zaczynają do niej mocować arkusze płyt gipsowo-kartonowych. Aby to zrobić, będziesz potrzebować specjalnych wkrętów samogwintujących wykonanych z utlenionego metalu.
Odległość pomiędzy poszczególnymi łącznikami powinna wynosić od 40 do 60 centymetrów. Czapki są lekko „wgłębione” w materiał.
Wyrównywanie ścian bez ramy
Metoda bezramowa ma znaczące różnice. Arkusze materiału mocuje się bezpośrednio do wykańczanej powierzchni za pomocą kleju. Oczywistą wadą tej metody jest to, że za jej pomocą nie można skorygować ścian z defektami o dużej skali.
Istnieją inne sposoby wyrównywania ścian. Aby to zrobić, użyj plastikowych paneli lub arkuszy trwałej sklejki. Technologia ich montażu jest podobna jak w przypadku płyt kartonowo-gipsowych, zamiast tego stosuje się tylko drewniane klocki.
Jest to prosta i dość ekonomiczna metoda, która cieszy się dużą popularnością. Umożliwia między innymi maskowanie wszelkiej komunikacji. Jest aktywnie wykorzystywany przy dekorowaniu łazienek, domy wiejskie i garaże.
2. Przygotowanie powierzchni do poziomowania.
3. Metody wyrównywania powierzchni.
4. Tynkowanie ścian.
5. Wideo.
Rzadko kiedy przestrzeń życiowa może pochwalić się idealnie prostymi ścianami, które tam były pierwotnie. Ten moment może zanegować wszelkie wysiłki, estetykę i niezawodność powłoki. Dlatego pierwszą rzeczą jest zrobienie wszystkiego zgodnie z oczekiwaniami, nie zaniedbując tego etapu.
1. Jak rozpoznać, że ściany są nierówne?
Przejrzystość przyniesie jedna z metod wykorzystujących narzędzia. Z reguły nie ma ich tak wiele: piony, poziomy budynków i zasady.
Liderzy popytu tworzą zasady i poziomy. Ogólnie optymalne parametry to dwa lub dwa i pół metra. W tym przypadku są one najbardziej funkcjonalne: wymagane jest, aby narzędzie uniosło się pionowo na prawie całą wysokość ściany, a także aby można je było łatwo obracać po przekątnej. Z reguły, jeśli nie ma go w domowym „arsenale”, można zastosować idealnie prostą listwę. Ale nie powinien być zbyt cienki i zginać się pod wpływem siły, w przeciwnym razie dokładne pomiary nie będą możliwe. Wystarczający będzie jego rozmiar w przekroju 20x50 mm. Listwę, poziom lub linijkę nakłada się na powierzchnię ściany w pionie, poziomie i ukośnie. Monitorują wielkość szczelin powstałych między ścianą a narzędziem, co pokaże stopień nierówności powierzchni.
Innym prostym i niedrogim sposobem sprawdzenia pionowości ściany, który nie wymaga drogich narzędzi, jest użycie pionu. Nawet jeśli gospodarstwo nie posiada takiego urządzenia, łatwo jest je szybko wykonać samodzielnie. Do tego potrzebny będzie cienki, ale mocny sznur o długości około trzech metrów, a także ładunek o wadze 150–200 gramów, a najlepiej wyważony, symetryczny kształt. Użycie pionu nie jest trudne: w tym celu w ścianę pod stropem wbija się gwóźdź w odległości 25–30 mm od fugi, do której mocuje się sznur, a następnie przywiązany do niego ciężarek swobodnie opuszczane pionowo wzdłuż ściany. Ładunek powinien wisieć swobodnie, nie sięgając do podłogi na odległość 10 15 mm. Kiedy ładunek uspokoi się i nie będzie się przesuwał, można zobaczyć, jak zniekształcona jest powierzchnia - zmierzyć szczeliny w różnych punktach wysokości - i porównać wyniki.
Oprócz równości ścian należy sprawdzić ich prostopadłość, czyli narożniki pomieszczenia muszą być proste. W określeniu tego parametru pomoże kwadrat konstrukcyjny, który nanosi się w kilku miejscach na całej wysokości złącza i wykonuje niezbędne oznaczenia. To prawda, że kwadrat musi być dość duży, aby można go było dokładnie zidentyfikować możliwe odchylenia. Jeśli nie ma dużego kwadratu, lepiej zastosować zasadę „trójkąta egipskiego”. Aby to zrobić, z rogu wzdłuż ścian układa się dwie nogi, wielokrotności 3 i 4, a przeciwprostokątna powinna być wielokrotnością 5. Na przykład 1,5 m (0,5 × 3) mierzy się wzdłuż jednej ściany, 2 m ( 0,5×4), a odległość pomiędzy tymi punktami w linii prostej powinna wynosić 2,5 m (0,5×5). Jeśli tak nie jest, to kąt wyraźnie różni się od prostego i należy poszukać przyczyny i sposobu jego wyeliminowania.
Prawdopodobnie najbardziej optymalną i dokładną opcją jest użycie poziomicy laserowej (konstruktor płaszczyzny laserowej). Urządzenie to wyznacza prostopadłe płaszczyzny pionowe, rzutuje w przestrzeni linie, wzdłuż których poprzez proste pomiary i porównania wartości luzów łatwo jest zidentyfikować nierówności powierzchni ścian, ich zgodność z płaszczyzną pionową i wzajemną prostopadłość. Po ustaleniu odchyleń ścian od wymaganej płaszczyzny od razu ocenia się lokalizację nierówności – wgłębień czy wypukłości, ich przybliżoną wysokość lub głębokość. — W przypadku, gdy wady powierzchni lub odchylenia od pionu wynoszą 8–15 mm i więcej, należy wyrównać ściany poprzez tynkowanie wzdłuż latarni lub montaż płyt gipsowo-kartonowych. — Jeżeli różnice nie przekraczają 5 8 mm, można skorygować powierzchnię nakładając cienką warstwę tynku lub zaprawy szpachlowej.
2. Przygotowanie powierzchni do poziomowania
Aby zrozumieć, z jakich etapów składają się prace związane z wyrównywaniem ścian, warto przyjrzeć się tym procesom bardziej szczegółowo. Zanim jednak przejdziemy do krótki opis Dla każdej z metod dostosowania należy powiedzieć kilka słów o działaniach przygotowawczych wspólnych dla wszystkich technologii. Etap przygotowawczy może być skomplikowany i żmudny, ale nie należy go ignorować, gdyż gwarantuje to jakość wyrównywanej powierzchni i jej trwałość eksploatacyjną. Szczególną ostrożność należy zachować podczas przygotowywania ścian do tynkowania, ale płyta gipsowo-kartonowa również wymaga własnej specjalne podejście. Zatem przygotowanie ścian do dalszego poziomowania obejmuje kilka ważnych operacji, które obejmują:
Pierwszym krokiem jest całkowite oczyszczenie ścian z wszelkich powłok dekoracyjnych, jeśli zostały na powierzchniach - usunięcie starej farby lub tapety. Procesy te są przeprowadzane na różne sposoby, które szczegółowo opisano w osobnym artykule.
Po oczyszczeniu ścian ze starego wykończenia odsłoni się warstwa tynku, co wymaga najdokładniejszego zbadania. Taka kontrola jest konieczna, ponieważ nie można wykluczyć, że podczas pracy pojawiły się na niej pęknięcia lub łuszczenie się, częściowe lub całkowite. W zależności od stopnia zniszczenia starej warstwy tynku konieczne będzie jej całkowite usunięcie lub dokonanie odpowiednich napraw. Jeśli ta warstwa jest wystarczająco gruba, użyto do niej materiału niskiej jakości, a jej powierzchnia jest nierówna, to lepiej się jej całkowicie pozbyć. Jeśli ściana ma duże występy, należy je powalić, a małe występy należy przeszlifować lub oczyścić szczotką drucianą.
Jeśli przewiduje się prace na ścianie „na mokro”, wówczas w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego pomieszczenie najprawdopodobniej będzie musiało zostać odłączone od zasilania. Zwykle w takich przypadkach planuje się wymianę gniazd i włączników, co wiąże się z koniecznością demontażu starych i zaizolowaniu odsłoniętych przewodów.
Po oczyszczeniu lub naprawie powierzchnię ściany należy ją kilkukrotnie zagruntować – ma to na celu wzmocnienie i usunięcie kurzu z powierzchni oraz stworzenie warunków dla niezawodnej przyczepności nawierzchni do nowej masy wyrównującej.
Po całkowitym wyschnięciu podkładu można przystąpić do nakładania szpachli, tynku lub instalowania specjalnych profili sygnalizacyjnych, wzdłuż których powierzchnie zostaną wypoziomowane.
Jeśli planujesz wyrównać tynkiem drewniane ściany, następnie oczyszcza się je z kurzu i zagruntowuje antyseptycznym podkładem do drewna. Następnie wysuszone ściany pokrywa się drewnianymi listwami - gontami, które zapewnią dobrą przyczepność między zaprawą a drewnem.
3. Metody wyrównywania powierzchni
Wybór metody wyrównywania ścian zależy bezpośrednio od ich stanu, to znaczy od tego, czy mają one znaczne krzywizny, czy też po prostu konieczne jest wyeliminowanie niewielkiego reliefu powierzchni, który może pojawić się przez warstwy farby lub W rzeczywistości nie ma wielu technologii metody wyrównywania ścian. Stosowane są od kilkudziesięciu lat, ale wraz z pojawieniem się nowych materiały budowlane- są stale udoskonalane. Tak więc wyrównywanie ścian odbywa się w następujący sposób:
Tynkowanie, czyli nałożenie na powierzchnię warstwy wyrównującej specjalnej zaprawy. Z kolei metodę tę można podzielić na dwa typy - wyrównywanie ścian za pomocą sygnalizatorów i bez ich użycia.
Montaż płyt gipsowo-kartonowych ustalających pożądaną równość powierzchni ściany (często nazywany także „suchym tynkiem”). Ta opcja wyrównania jest również podzielona na dwie części różne podejścia- jest to mocowanie arkuszy do ramy lub bezramowe mocowanie płyt gipsowo-włóknowych bezpośrednio do ściany.
Wyrównywanie ścian szpachlą Tę metodę porządkowania powierzchni stosuje się w połączeniu z dwoma pozostałymi wymienionymi powyżej lub samodzielnie. Jeśli ściany mają gładką powierzchnię bez większych zniekształceń geometrycznych, ale są na niej drobne nierówności, szpachlówka pomoże doprowadzić je do idealnej gładkości.
4. Tynkowanie ścian
Kilka słów o rozwiązaniach poziomujących Aktualnie w sklepy budowlane Istnieje bardzo szeroka gama gotowych mas budowlanych przeznaczonych do prac tynkarskich. Mogą być na różnych podstawach
Tynki cementowe stosuje się do prac zewnętrznych, a także do pomieszczeń o dużej wilgotności;
Mieszanki gipsowe nadają się do ścian wykonanych z niemal każdego materiału, ale ich zakres ogranicza się jedynie do dekoracji wnętrz. Jednak wielu rzemieślników i właścicieli domów woli samodzielnie przygotowywać rozwiązania tynkarskie. A podstawą tego, oprócz cementu czy gipsu, może być również wapno lub glina. Zaprawy wapienne i cementowo-wapienne sprawdzają się przy wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym, a tynki na bazie gliny są z reguły niedrogie (o ile dysponuje się darmowymi surowcami) i nadają się do wyrównywania ścian drewnianych, glinianych czy ceglanych.
5. Wideo