Czajnik elektryczny stał się nieodzownym atrybutem każdej kuchni i liderem sprzedaży na tle innych sprzęt AGD. Urządzenie to znajduje szerokie zastosowanie zarówno w domu, kuchni, jak i biurze. Niestety, jak każde urządzenie elektryczne, czajnik po pewnym czasie użytkowania ulega awarii. Ponieważ cena tego podgrzewacza wody nie jest zbyt wysoka, łatwiej jest kupić nowy niż go naprawiać. Ale jeśli uważasz się za rzemieślnika domowego lub urządzenie do gotowania wody jest ci bliskie jako wspomnienie, możesz spróbować samodzielnie naprawić czajnik elektryczny.
Czajnik elektryczny działa na dość prostej zasadzie, niezależnie od tego, czy jest to model drogi, czy budżetowy. W dolnej części urządzenia znajduje się element grzejny podłączony do termostatu, składający się z bimetaliczny pasek. Grzejnik rurowy po przyłożeniu do niego prądu elektrycznego podgrzewa ciecz do wrzenia. Kiedy w procesie wrzenia powstaje para, przechodzi ona specjalnym kanałem do termostatu, w wyniku czego ten ostatni wyłącza dopływ prądu.
Jeśli spojrzysz na schemat działania urządzenia, zauważysz, że działa ono na zasadzie żelazka i nie wyróżnia się złożonością konstrukcji. Ale zanim naprawisz czajnik elektryczny, zawsze pojawiają się trudności demontaż obudowy, ponieważ w różnych modelach jednostek zatrzaski (przytrzymujące uchwyt) są rozmieszczone inaczej, dodatkowo śruby montażowe mogą mieć łeb na specjalny śrubokręt.
Typowe usterki
Czajnik elektryczny to proste urządzenie, które zawiera kilka elementów, które mogą zawieść. Ale nadal istnieją typowe problemy, wśród których są następujące:
- powolne podgrzewanie cieczy;
- urządzenie wyłącza się przedwcześnie;
- czajnik nie wyłącza się;
- urządzenie nie włącza się;
- przepalenie elementu grzejnego;
- Z obudowy wycieka woda.
Powolne podgrzewanie cieczy
Jeśli zauważysz, że czajnik nie nagrzewa szybko wody, zwróć uwagę na stan elementu grzejnego. Gruba warstwa kamienia na nim, powstały w wyniku niewystarczająco dobrej konserwacji urządzenia, ma słabą przewodność cieplną, dlatego podgrzewanie wody zajmuje więcej czasu. Jeśli kamień nie zostanie usunięty, element grzejny może się przepalić.
Ponadto cała grupa styków urządzenia ulega przegrzaniu, w wyniku czego styki topią się lub spalają.
Aby pozbyć się kamienia, możesz użyć zwykłego kwas cytrynowy, sprzedane w sklepach. Wystarczy wsypać do zbiornika 1-2 saszetki kwasku cytrynowego (po 20 gramów każda), doprowadzić do wrzenia i pozostawić ogrzany roztwór w pojemniku na 30 minut. Następnie pojemnik należy dobrze przepłukać pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostały kamień. W razie potrzeby procedurę można powtórzyć.
Urządzenie wyłącza się przedwcześnie
Takie zachowanie elektrycznego podgrzewacza wody można wytłumaczyć faktem, że wyłączenie urządzenia może być spowodowane osadzeniem się kamienia na elemencie grzejnym. Ponieważ element grzejny posiada bezpiecznik chroniący przed przegrzaniem, powoduje on zadziałanie i przerwanie sieci elektrycznej. Aby wyeliminować problem, należy odkamienić grzejniki.
Czajnik nie wyłącza się
Gdy w pojemniku urządzenia zagotuje się woda, należy zebrać parę pod pokrywką i skierować specjalnym kanałem do termostatu. Jeśli pokrywa nie zostanie szczelnie zamknięta, nie nastąpi to i urządzenie będzie działać bez wyłączania. Jeśli z pokrywką wszystko jest w porządku, sprawdź, czy otwór pary, który znajduje się z boku uchwytu, nie jest zanieczyszczony kamieniem. Jeśli z otworem wszystko jest w porządku, możemy założyć, że czajnik nie wyłączy się z powodu awaria termostatu.
Termostat czajnika elektrycznego znajduje się w dolnej części korpusu i aby się do niego dostać w celu jego wymiany, trzeba będzie całkowicie zdemontować urządzenie.
Na przykład wzięliśmy zwykłe urządzenie budżetowe, które nie różni się konstrukcją od droższych modeli - czajnika elektrycznego Vitek, Tefal, Polaris, Scarlett i innych. Swoją drogą, w tym modelu, podobnie jak w Vitek VT-7009(TR), pojemnik wykonany jest z szkło żaroodporne. Przeanalizujmy więc jednostkę za pomocą następującego algorytmu.
Ale jak zdemontować czajnik Bosch, jeśli po odkręceniu wszystkich śrub na dole nie odchodzi? Ci, którzy demontowali takie urządzenie, napotykali trudności, które często kończyły się awarią urządzenia. Ponieważ proces ten jest dość trudny do opisania, lepiej obejrzeć film na ten temat.
Urządzenie nie włącza się
Powody, dla których kocioł się nie włącza, mogą być różne.
- Wadliwy przewód elektryczny i wtyczka. Aby to zrobić, należy „zadzwonić” na przewód za pomocą testera, dotykając sondami styków wtyczki i styków stojaka (podstawy). W przypadku wykrycia pęknięcia przewód należy wymienić na nowy.
- Słaby kontakt na stojaku(baza). Długotrwała eksploatacja może spowodować spalenie styków, co pogarsza ich przewodność. Jeżeli na stykach utworzyła się sadza, można je oczyścić drobnym środkiem papier ścierny. Ale jeśli się stopią, trzeba będzie je całkowicie wymienić.
- Uszkodzony wyłącznik wewnętrzny w urządzeniu. Ponieważ przełącznik musi być poddawany dość dużym obciążeniom (od 1500 do 2000 W), jego styki mogą z czasem się stopić. Może to spowodować, że urządzenie nie będzie działać. Przełącznik znajduje się w dolnej części uchwytu i w przypadku awarii wygląda tak, jak pokazano na poniższym rysunku.
W takim przypadku należy wymienić przycisk. Ale występuje awaria przycisku, w którym można samodzielnie naprawić czajnik bez jego wymiany. Jeśli spojrzysz na przycisk z boku, zobaczysz 2 styki, które zamykają się w pozycji „włączonej”. Jeśli na nich tworzą się osady węgla, urządzenie nie włączy się.
Do usunięcia nagaru można użyć drobnoziarnistego papieru ściernego, pilnika do paznokci lub cienkiego pilnika. Aby czyszczenie było wygodniejsze, będziesz musiał nieco „przerobić” przycisk, a mianowicie usunąć krawędzie za pomocą przecinaków do drutu.
Innym powodem, dla którego urządzenie nie chce działać, jest nieprawidłowe działanie mechanicznego przycisku zasilania. Ta awaria występuje najczęściej w modelu Tefal vitesse, ponieważ w uchwycie urządzenia elektrycznego wbudowane są plastikowe listwy, które przenoszą ruch translacyjny z zewnętrznego przycisku na wewnętrzny, znajdujący się w dolnej części urządzenia.
Gdy ta część ulegnie uszkodzeniu, włączenie czajnika Tefal staje się niemożliwe. Aby bardziej szczegółowo zrozumieć, jak naprawić uszkodzony element, możesz obejrzeć film, który omawia jeden oryginalny sposób naprawienia wady.
Przepalenie elementu grzejnego
Podczas naprawy czajników elektrycznych, zarówno starszych modeli, jak i nowszych, najczęstszą awarią jest przepalenie elementu grzejnego. Problem z elementami grzejnymi wynika przede wszystkim z ich przegrzania w wyniku przedwczesnego odkamieniania.
Przed naprawą czajnika z grzałką dyskową lub elementem grzejnym w postaci spirali należy zdemontować urządzenie w sposób opisany powyżej. Następnie weź tester i podłącz sondy urządzenia do styków wyjściowych grzejnika. Jeśli lampka na urządzeniu zaświeci się lub wyda dźwięk, element grzejny można uznać za działający.
Jak sprawdzić element grzejny, jeśli NIE przyrząd pomiarowy ? Okazuje się, że jest to bardzo proste. Konieczne jest podłączenie zera z sieci elektrycznej do jednego styku grzejnika, a fazy do drugiego. Następnie włóż żarówkę 220 do oprawki, z której 2 izolowane przewody. Przyłóż jeden odizolowany koniec przewodu do jednego styku grzejnika, a drugi do przeciwnego. Jeśli lampka się zaświeci, oznacza to, że element grzejny działa.
Jeśli okaże się, że grzałka dyskowa się spaliła, nie będzie można jej wymienić, gdyż jest zintegrowana z spodem urządzenia elektrycznego, np. w czajniku Scarlett lub Vitek VT-7009(TR). Dlatego będziesz musiał kupić nowe urządzenie. Wymieniać można wyłącznie elementy grzejne typu otwartego.
Cieknie woda
Jeżeli zauważysz, że ze zbiornika urządzenia wypływa (wycieka) woda, zaleca się pozostawienie urządzenia na chwilę, aż w mikropęknięciach utworzy się kamień, który może zablokować wyciek płynu. Jeśli to nie pomoże, po upływie okresu gwarancji będziesz musiał kupić nowy „kocioł”.
Inną przyczyną nieszczelności zbiornika może być luźne połączenie pomiędzy nagrzewnicą elektryczną a korpusem urządzenia(jeśli element grzejny jest typu otwartego). W takim przypadku możesz dokręcić mocowania, które go trzymają. Jeśli to nie pomoże, będziesz musiał usunąć element grzejny i wymienić gumową uszczelkę, która jest zużyta.
W ten sposób możemy podsumować: w niektórych przypadkach całkiem możliwe jest samodzielne naprawienie jednostki wrzącej wody. Ale jeśli brakuje Ci pewnych umiejętności w naprawie sprzętu AGD, najlepszą opcją byłoby kupienie nowego czajnika. Naprawy w serwisie nie są uzasadnione finansowo i nie ma gwarancji, że awaria się nie powtórzy.
Zazwyczaj diody LED podłącza się do napięcia 220 V za pomocą sterownika zaprojektowanego pod kątem ich charakterystyki. Ale jeśli chcesz na przykład podłączyć tylko jedną diodę LED małej mocy jako wskaźnik, użycie sterownika staje się niepraktyczne. W takich przypadkach pojawia się pytanie - jak podłączyć diodę LED do napięcia 220 V bez dodatkowego zasilacza.
Podstawy podłączenia do sieci 220 V
W przeciwieństwie do tego, który zasila diodę LED prądem stałym i stosunkowo niskim napięciem (kilka do kilkudziesięciu woltów), sieć wytwarza zmienne napięcie sinusoidalne o częstotliwości 50 Hz i średniej wartości 220 V. Ponieważ dioda LED przechodzi prąd tylko w jednym kierunku, będzie świecił tylko w określonych półfalach:
Oznacza to, że przy tym zasilaczu dioda LED nie świeci stale, ale miga z częstotliwością 50 Hz. Ale ze względu na bezwładność ludzkiego wzroku nie jest to tak zauważalne.
Jednocześnie napięcie o odwrotnej polaryzacji, choć nie powoduje świecenia diody LED, jest nadal przyłożone do niej i może ją uszkodzić, jeśli nie zostaną podjęte środki zabezpieczające.
Metody podłączenia diody LED do sieci 220 V
Najłatwiej (przeczytaj o wszystkich możliwych) jest podłączenie za pomocą rezystora wygaszającego połączonego szeregowo z diodą LED. Należy wziąć pod uwagę, że 220 V jest wartością skuteczną U w sieci. Wartość amplitudy wynosi 310 V i należy ją uwzględnić przy obliczaniu rezystancji rezystora.
Ponadto konieczne jest zabezpieczenie diody elektroluminescencyjnej przed napięciem wstecznym o tej samej wartości. Można to zrobić na kilka sposobów.
Połączenie szeregowe diody o wysokim napięciu przebicia wstecznego (400 V lub więcej).
Przyjrzyjmy się schematowi połączeń bardziej szczegółowo.
Obwód wykorzystuje diodę prostowniczą 1N4007 o napięciu wstecznym 1000 V. Po zmianie polaryzacji całe napięcie zostanie do niej przyłożone, a dioda LED będzie zabezpieczona przed awarią.
Ta opcja połączenia jest wyraźnie pokazana na tym filmie:
Opisano również, jak obliczyć rezystancję rezystora gaszącego dla standardowej diody LED małej mocy.
Obejście diody LED za pomocą konwencjonalnej diody.
Tutaj sprawdzi się dowolna dioda małej mocy połączona tyłem z diodą LED. W takim przypadku napięcie wsteczne zostanie przyłożone do rezystora gaszącego, ponieważ dioda zaświeci się w kierunku do przodu.
Połączenie back-to-back dwóch diod LED:
Schemat podłączenia wygląda następująco:
Zasada jest podobna do poprzedniej, tylko tutaj każda dioda elektroluminescencyjna pali się w swoim własnym odcinku sinusoidy, chroniąc się nawzajem przed awarią.
Należy pamiętać, że podłączenie diody LED do źródła zasilania 220V bez zabezpieczenia powoduje jej szybką awarię.
Schematy podłączenia do 220 V za pomocą rezystora wygaszającego mają jedną poważną wadę: na rezystorze uwalniana jest duża ilość mocy.
Na przykład w rozpatrywanych przypadkach stosuje się rezystor o rezystancji 24 Kom, który przy napięciu 220 V zapewnia prąd około 9 mA. Zatem moc wydzielana przez rezystor wynosi:
9 * 9 * 24 = 1944 mW, około 2 W.
Oznacza to, że do optymalnego działania potrzebny będzie rezystor o mocy co najmniej 3 W.
Jeśli jest kilka diod LED, będą one zużywane wyższy prąd, wówczas moc wzrośnie proporcjonalnie do kwadratu prądu, co sprawi, że użycie rezystora będzie niepraktyczne.
Zastosowanie rezystora o niewystarczającej mocy prowadzi do jego szybkiego przegrzania i awarii, co może spowodować zwarcie online.
W takich przypadkach kondensator może służyć jako element ograniczający prąd. Zaletą tej metody jest to, że na kondensatorze nie jest rozpraszana żadna moc, ponieważ jego rezystancja jest reaktywna.
Pokazano tutaj typowy schemat podłączenie diody elektroluminescencyjnej do sieci 220 V za pomocą kondensatora. Ponieważ kondensator po wyłączeniu zasilania może zachować ładunek resztkowy niebezpieczny dla człowieka, należy go rozładować za pomocą rezystora R1. R2 chroni cały obwód przed skokami prądu przez kondensator po włączeniu zasilania. VD1 chroni diodę LED przed napięciem o odwrotnej polaryzacji.
Kondensator musi być niepolarny, zaprojektowany na napięcie co najmniej 400 V.
Stosowanie kondensatorów polarnych (elektrolit, tantal) w sieci prądu przemiennego jest niedopuszczalne, ponieważ przepływający przez nie prąd w przeciwnym kierunku niszczy ich strukturę.
Pojemność kondensatora oblicza się za pomocą wzoru empirycznego:
gdzie U jest amplitudą napięcia sieci (310 V),
I – prąd płynący przez diodę LED (w miliamperach),
Ud – spadek napięcia na diodzie w kierunku do przodu.
Załóżmy, że musisz podłączyć diodę LED o spadku napięcia 2 V przy prądzie 9 mA. Na tej podstawie obliczamy pojemność kondensatora po podłączeniu jednej takiej diody LED do sieci:
Wzór ten obowiązuje tylko dla częstotliwości wahań napięcia sieciowego wynoszącej 50 Hz. W przypadku innych częstotliwości wymagane będzie ponowne obliczenie współczynnika 4,45.
Niuanse podłączenia do sieci 220 V
Podczas podłączania diody LED do sieci 220 V istnieją pewne funkcje związane z ilością przepływającego prądu. Na przykład w popularnych podświetlanych wyłącznikach światła dioda LED jest włączana zgodnie z obwodem pokazanym poniżej:
Jak widać nie ma tutaj diod zabezpieczających, a wartość rezystora dobiera się tak, aby ograniczyć prąd przewodzenia diody LED do około 1 mA. Obciążenie lampą służy również jako ogranicznik prądu. Dzięki temu schematowi połączeń dioda LED będzie świecić słabo, ale wystarczająco, aby w nocy zobaczyć przełącznik w pomieszczeniu. Ponadto napięcie wsteczne zostanie przyłożone głównie do rezystora, gdy przełącznik jest otwarty, a dioda elektroluminescencyjna będzie chroniona przed awarią.
Jeśli chcesz podłączyć kilka diod LED do napięcia 220 V, możesz je włączyć szeregowo w oparciu o obwód z kondensatorem gaszącym:
W takim przypadku wszystkie diody LED muszą być zaprojektowane na ten sam prąd, aby zapewnić równomierne oświetlenie.
Diodę obejściową można zastąpić połączeniem LED typu back-to-back:
Równoległe (nie tylne) podłączenie diod LED do sieci jest niedopuszczalne, ponieważ w przypadku awarii jednego obwodu przez drugi przepłynie podwójny prąd, co spowoduje przepalenie diod LED i późniejsze zwarcie.
W tym filmie opisano kilka innych opcji niedopuszczalnego podłączenia diod elektroluminescencyjnych do sieci 220 V:
Oto dlaczego nie możesz:
- włącz bezpośrednio diodę LED;
- połączyć szeregowo diody LED przeznaczone dla różnych prądów;
- włącz diodę LED bez zabezpieczenia przed napięciem wstecznym.
Bezpieczeństwo połączenia
Podczas podłączania do sieci 220 V należy pamiętać, że włącznik światła zwykle się otwiera przewód fazowy. Zero w tym przypadku jest przeprowadzane powszechnie w całym pomieszczeniu. Ponadto sieć elektryczna często nie ma uziemienia ochronnego, więc jest równa przewód neutralny występuje pewne napięcie względem podłoża. Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach przewód uziemiający jest podłączony do grzejników lub rury wodne. Dlatego w przypadku jednoczesnego kontaktu człowieka z fazą i akumulatorem, szczególnie podczas prac instalacyjnych w łazience, istnieje ryzyko narażenia na napięcie pomiędzy fazą a ziemią.
W związku z tym podczas podłączania do sieci lepiej odłączyć zarówno zero, jak i fazę za pomocą maszyny wsadowej, aby uniknąć porażenia prądem podczas dotykania przewodów pod napięciem sieci.
Wniosek
Opisane tutaj metody podłączania diod LED do sieci 220 V zaleca się stosować wyłącznie w przypadku stosowania diod elektroluminescencyjnych małej mocy do celów oświetleniowych lub sygnalizacyjnych. Mocnych diod LED nie można podłączyć w ten sposób, ponieważ są niestabilne. napięcie sieciowe prowadzi do ich szybkiej degradacji i awarii. W takich przypadkach należy zastosować specjalistyczne zasilacze LED – sterowniki.
Schemat:
Przypadek, gdy po długim oczekiwaniu włączony czajnik elektryczny nadal nie zagotował się, zrodził pomysł, że dobrym pomysłem byłoby zapewnienie wizualnego monitorowania sprawności jego elementu grzejnego. Faktem jest, że wbudowany wskaźnik zasilania (na przykład lampa neonowa z rezystorem gaszącym) jest podłączony równolegle do elementu grzejnego i pokazuje jedynie obecność napięcia 220 V na jego zaciskach. Nawet jeśli element jest uszkodzony, lampka kontrolna będzie nadal świecić, wskazując, że czajnik jest włączony. W rezultacie opracowano proste urządzenie, które rozwiązuje problem. Jego schemat pokazano na powyższym rysunku. Elementy czajnika (wtyczka sieciowa XP1, wyłącznik SA1 i element grzejny EK1) zaznaczono linią przerywaną.
Gdy grzejnik działa, wtyczka jest włożona do gniazdka, ale przełącznik jest otwarty, przez obwód płynie prąd:
styk L wtyczki XP1,
dioda VD1,
rezystor R1,
„zielony” kryształ LED HL1,
rezystory R2-R4, grzałka EK1,
styk N wtyczki XP1.
Zielone świecenie diody LED oznacza, że grzejnik działa prawidłowo. Moc pobierana z sieci w tym trybie nie przekracza 3 W.
Po zamknięciu przełącznika SA1 prąd płynący przez „zielony” kryształ LED zatrzymuje się, ponieważ jego obwód przepływu jest teraz bocznikowany przez przełącznik. Prąd płynie: ze styku N wtyczki XP1 przez diodę VD2, rezystor R5, „czerwony” kryształ LED HL1, rezystory R2-R4 i zwarty przełącznik SA1 do styku L wtyczki zasilającej. Zielony kolorŚwiecenie diody LED zmienia się na czerwone. Przez rezystor R6 i diodę VD3 ładowany jest kondensator C1, a napięcie z niego dostarczane jest do obwodu mocy syntezatora muzycznego DA1.
W typowej wersji załączenia syntezatorów serii UMS (pin 13 jest podłączony do zasilacza plus, jest to tryb najbardziej ekonomiczny), melodia zaczyna wybrzmiewać natychmiast po podaniu napięcia zasilania. Ale to tylko pierwsza z melodii dostępnych w pamięci mikroukładu i jest powtarzana aż do wyłączenia zasilania. Podłączając pin 4 do wspólnego przewodu, możesz włączyć drugą melodię na liście, ale syntezator również będzie ją powtarzał, aż do wyłączenia zasilania.
Jeśli pin 13 nie jest podłączony do plusa zasilania, należy podać do niego impuls, aby rozpocząć odtwarzanie wysoki poziom trwające 0,1...0,5 s. Jeśli impuls wyzwalający będzie zbyt krótki, zabrzmi tylko niewielki fragment melodii (pięć lub sześć nut), ale jeśli będzie wystarczająco długi, zostanie odtworzony w całości. Ponieważ pin 12 jest podłączony do masy, syntezator wyłączy się po zakończeniu melodii. Więcej o działaniu syntezatorów muzycznych można przeczytać w artykule V. Drinevsky'ego i T. Sirotkiny „Muzyczne syntezatory serii UMS” (Radio, 1998, nr 10, s. 85, 86).
Opisana powyżej właściwość syntezatora służy do muzycznego potwierdzenia podłączenia czajnika do sieci 220 V i uniknięcia słuchania tej samej melodii do czasu, aż woda się w nim zagotuje i automatycznie się wyłączy. Impuls rozruchowy tworzy obwód R7R8C2. Wybierając rezystor R6, napięcie zasilania mikroukładu DA1 ustawia się na 1,5 V. Dioda VD3 zapobiega rozładowaniu kondensatora C1 przez obwód zasilania diody LED HL1.
Alarm montowany jest na dolnej pokrywie korpusu czajnika w sposób uchylny. Rezystory R2-R4 są izolowane termicznie tkaniną azbestową. Chip syntezatora jest przyklejony do pokrywy pinami skierowanymi do góry. Pozostałe rezystory, dioda VD3, kondensatory i rezonator kwarcowy są do nich przylutowane, podobnie jak słupki montażowe. Do pokrywy przyklejony jest także emiter piezoelektryczny HA1, pod nim wywiercono kilka otworów o średnicy 1,2 mm w celu przejścia dźwięku.
Diodę HL1 montuje się w miejscu wskaźnika zasilania, który znajdował się wcześniej w czajniku. Jeśli nie przewidziano takiej konstrukcji, najwygodniej jest umieścić diodę LED w uchwycie czajnika, aby jej blask był wyraźnie widoczny. Może to być nie tylko typ wskazany na schemacie, ale także inny dwukolorowy ze wspólnymi katodami kryształowymi, np. KIPD41A1-M. W ostateczności można zastosować dwie zwykłe diody LED o różnych kolorach, łącząc je według schematu. Po wymianie diod LED będziesz musiał wyjaśnić wartości rezystorów R1 i R5, osiągając wystarczającą jasność diod LED przy minimalnym zużyciu energii.
Zamiast trzech dwuwatowych rezystorów R2-R4 dopuszczalne jest zainstalowanie jednego o rezystancji 7,5 kOhm i mocy co najmniej 5 W, na przykład drutu PEV-5. Lepiej jest wziąć importowane kondensatory C1 i C2 z akceptowalnym poziomem temperatura robocza 105°C. Emiter piezoelektryczny ZP-3 z powodzeniem zastąpi podobne urządzenia, które można spotkać np. w „brzmiących” zabawkach dla dzieci. Diody KD105B w rozpatrywanym sygnalizatorze można zastąpić dowolnymi innymi prostownikami o dopuszczalnym napięciu wstecznym co najmniej 350 V.
Mikroukłady serii UMS8, UMS9, UMS10 nadają się jako syntezator muzyczny DA1. Należy jedynie wziąć pod uwagę, że syntezatory UMS8-06 i UMS10-56 nagrywają jedną długą sekwencję fragmentów muzycznych bez przerw. Autor wykorzystał syntezator UMS8-01, w którym na drugim miejscu nagrana została melodia utworu „Ogień bije w ciasnym piecu…”.
Redaktor – A. Dołgij
Oświetlenie LED pod szafkami w kuchni jest ergonomiczne, piękne i nowoczesne. W artykule porozmawiamy o tym, jak wybrać odpowiednie elementy systemu, jakie są dostępne schematy połączeń, jak zamontować taśmę jako element samodzielny oraz w specjalnej skrzynce (profilu).
Wybór taśmy LED do oświetlenia pod szafkami to ciekawe, efektowne i niezbyt skomplikowane rozwiązanie dla domowego rzemieślnika. Takie dodatkowe oświetlenie niewątpliwie spełnia także funkcje estetyczne – podkreśla poszczególne obszary funkcjonalne, akcentuje kolorem elementy dekoracyjne i nadaje modny, nowoczesny ton aranżacji kuchni.
Wybór taśmy LED
Ważną cechą pasków LED do montażu pod szafkami w kuchni jest odporność na parę wodną. Niewystarczająca ochrona przed wilgocią może prowadzić do zwarcia, a tym samym do ryzyka pożaru. Kupując taśmę, należy zwrócić uwagę na stopień ochrony powłoki, który jest oznaczony dwucyfrową liczbą po Litery łacińskie IP. Pierwsza liczba oznacza ochronę przed kurzem i brudem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Druga liczba to ochrona przed wilgocią. Bezpieczeństwo urządzenia lub urządzenia oceniane jest w skali od 0 do 9 dla obu parametrów.
Pod względem szczelności (odporności na wilgoć i kurz) lampy i listwy LED można znakować:
- IP33 - przewodnik typu otwartego, niezalecany do kuchni;
- IP65 - jednostronne uszczelnienie strony, na której znajdują się elementy elektroniczne, dopuszczone do montażu w wilgotnym środowisku kuchennym;
- IP67, IP68 - taśma dwustronna, całkowicie uszczelniona - zalecana do montażu w kuchni.
Jeżeli wybrana lampa lub listwa z diodami LED nie ma wystarczającego bezpieczeństwa, konieczne jest zastosowanie klosza ochronnego lub specjalnych profili, aby wspólnie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Aby taśma LED dawała wystarczającą ilość światła, ważne jest, aby wybrać odpowiednią gęstość mocy, która charakteryzuje się liczbą diod LED na metr bieżący. Każdy rodzaj paska może mieć inną liczbę diod LED. Można to ustalić zarówno wizualnie, jak i czytając cechy produktu.
Do celów dekoracyjnych zwykle wystarcza 30 lub 60 diod LED na metr. Aby w pełni oświetlić powierzchnię roboczą, lepiej wybrać listwę zawierającą 120 lub 240 diod.
Obliczając oświetlenie, należy wziąć pod uwagę moc pobieraną przez taśmę, pamiętając, że w porównaniu do żarówek strumień świetlny diod LED jest około 5 razy większy.
Tabela. Obliczanie mocy paska
Liczby w oznaczeniach pasków wskazują wielkość jednej diody LED:
- SMD-3528 - diody o wymiarach 3,5x2,8 mm;
- SMD-5050 - diody o wymiarach 5,0x5,0 mm.
W przypadku pasków monochromatycznych o określonych właściwościach strumień świetlny mierzony w lumenach, który jest kolejną cechą diod LED, będzie maksymalny. W przypadku taśm polichromowanych RGB, których kolor ustalany jest w zależności od ustawień regulatora lub sterownika sterującego, łączna liczba kryształów w każdej diodzie odpowiada kombinacji kolorów podstawowych, które nie włączają się jednocześnie. W związku z tym podczas pracy daje się tylko część kryształów konkretny kolor, strumień świetlny będzie niższy.
Kolory diod monochromatycznych z własnym blaskiem kryształowym to:
- czerwony;
- Pomarańczowy;
- żółty;
- zielony;
- niebieski;
- fioletowy.
Kolor diod monochromatycznych charakteryzuje się wąskim widmem emisji, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze podświetlenia. Kolor przedmiotów, a co najważniejsze produktów jest znacznie zniekształcony, mogą nie wyglądać tak jak w świetle naturalnym lub oświetlonym świetlówkami.
Biała, monochromatyczna dioda LED to półprzewodnik emitujący promieniowanie ultrafioletowe pokryty luminoforem. Zasada działania jest podobna do tej, która jest znana większości świetlówki. Odcień może być również od „ciepłego” do „zimnego” i jest podawany w postaci odpowiedniej temperatury świecenia, mierzonej w Kelwinach, tak jak w konwencjonalnych lampach LED.
Kolor powierzchni płytka drukowana, na którym znajdują się diody LED, jest zazwyczaj biała, ale można wybrać inne kolory: brązowy, żółty, czarny, które będą lepiej wyglądać na meblach po zamontowaniu w formie otwartej. Dla ułatwienia montażu taśma wyposażona jest na odwrotnej stronie w taśmę samoprzylepną.
Dobór zasilacza i urządzeń dodatkowych
Włączać Pasek ledowy Nie można go podłączyć do gniazdka domowego - natychmiast się przepali. Jest przeznaczony do pracy DC o napięciu 24 lub 12 V, uzyskanym poprzez odpowiednią przetwornicę impulsów (zasilacz). Moc urządzenia musi odpowiadać całkowitemu poborowi mocy wszystkich podłączonych taśm. Przykładowo trzeba podłączyć trzy szpule SMD-5050 o długości 5 m i mocy 7,2 W/liniowo. m. Całkowita pojemność wynosi:
5 m 7,2 W/liniowy m = 36 W
Zasilacz dobierany jest z marginesem 20%, dlatego potrzebne będzie urządzenie o mocy co najmniej 45 W.
Konstrukcja bloku może być inna:
- Uszczelnione, kompaktowe urządzenie w plastikowej obudowie.
- Zamknięty zasilacz w aluminiowej obudowie. Drogie, odporne na warunki klimatyczne, często stosowane w oświetleniu zewnętrznym, ulicznym.
- Otwarty blok w perforowanej obudowie. Największy, niedrogi, wymaga dodatkowej ochrony przed bezpośrednią wilgocią. Istnieją potężne modele - jeden blok wystarczy na całe oświetlenie.
- Zasilanie sieciowe. Niska moc, aż do 60 W, nie wymaga instalacji. Wiele taśm będzie wymagało oddzielnych zasilaczy.
Zasilacz kuchenny musi być odporny na wilgoć lub zainstalowany w miejscu chronionym przed wilgocią. Pożądane jest, aby sterownik zawierał zabezpieczenie przed skokami napięcia, co wydłuża żywotność diod LED.
Nie zaleca się łączenia pasków LED szeregowo, w przeciwnym razie zużycie będzie duże, a jasność będzie nierówna. Łącząc kilka taśm, należy zastosować wzmacniacz, który zapewnia równomierne zasilanie prądem różnych odcinków obwodu elektrycznego.
W razie potrzeby podświetlenie można podłączyć za pomocą ściemniacza - urządzenia, które płynnie zmniejsza moc i jasność oprawy oświetleniowe. W ten sposób można utrzymać podświetlenie w trybach „praca” i „odpoczynek”.
Do sterowania taśmą LED stosowane są sterowniki PWM, które potrafią zapewnić prawidłowy kształt pulsującego prądu w celu regulacji jasności diod LED
Wzmacniacze i ściemniacze dobierane są do systemu oświetleniowego na podstawie natężenia prądu.
Schematy podłączenia podświetlenia LED
Podstawowe zasady łączenia elementów oświetleniowych w obwód i instalację:
- przestrzegać polaryzacji;
- zasilić go poprzez zasilacz o napięciu 12 lub 24 V zgodnie z rodzajem taśmy i oznaczeniem, umieszczając go jak najbliżej taśmy (maksymalna odległość - 10 m);
- Taśma nie powinna być mocno zginana ani skręcana. Lepiej jest dociąć i wykonać narożnik poprzez lutowanie (ostrożnie, a następnie zaizolowanie ścieżek przewodzących rurką termokurczliwą) lub specjalną złączką. Według rzemieślników lutowanie zapewnia kontakt bez strat elektrycznych;
- im mniej połączeń i im grubszy przekrój przewodu, tym mniejsze straty prąd elektryczny;
- Lepiej jest zamontować taśmę dużej mocy w profilu (skrzynce);
- kawałki taśmy dłuższe niż 5 m należy łączyć wyłącznie równolegle;
- Zasilacz należy umieścić w wentylowanym miejscu, chroniąc go przed przegrzaniem.
Miejsca, w których można przyciąć pasek LED, są zwykle wskazane na samym produkcie.
Poniżej znajdują się podstawowe schematy połączeń dla pasków monochromatycznych i RGB.
Schemat bezpośredniego podłączenia taśmy LED. Kilka taśm jest podłączonych równolegle do jednego źródła prądu
Podłączenie paska LED za pomocą ściemniacza w celu regulacji jasności
Kilka pasków LED, włączanych za pomocą ściemniacza lub kontrolera PWM, należy połączyć za pomocą wzmacniacza
Schemat podłączenia taśm LED RGB
Paski RGB podłączone są do sterownika czterema przewodami, z czego trzy odpowiadają za jeden z kolorów, czwarty jest wspólny. Oznaczenie: R - czerwony, G - zielony, B - niebieski. Przewód „V-plus” jest powszechny. Najłatwiej podłączyć za pomocą złącza, ale można je też ostrożnie przylutować. Aby niezależnie połączyć sterownik i wzmacniacz, czasami na schemacie połączeń stosuje się dwa zasilacze.
Narzędzia i materiały do montażu pasków LED
Do samodzielnego montażu listwy LED pod szafkami kuchennymi potrzebne będą:
- elementy łączące można wykonać na różne sposoby, a potrzebne będą: lutownica, lutownica, kalafonia i rurka termokurczliwa lub końcówki do przewodów i zaciski do końcówek lub złączy;
- nożyce;
- taśma izolacyjna, taśma dwustronna, elementy złączne;
- narzędzie do wycinania otworów w meblach do układania przewodów, na przykład wyrzynarka;
- wybrane paski LED;
- zasilacz i inne elementy obwodu elektrycznego, jeśli to konieczne - ściemniacz, wzmacniacze, sterownik;
- skrzynka (profil) - podczas wykonywania odpowiedniej instalacji;
- kabel.
Ważne jest, aby zrozumieć, że diody LED nadal generują ciepło, gdy świecą. Jest on kierowany do podłoża, czyli podstawy diody. Aby zapobiec przegrzaniu półprzewodników, co znacznie skraca ich żywotność, zaleca się przyklejenie taśmy do specjalnego profilu aluminiowego lub podłoża o dużej przewodności cieplnej.
Dobór przekroju kabla
Z reguły do montażu oświetlenia w kuchni stosuje się kabel o przekroju 0,5-2,5 mm 2.
- I - prąd, I = P/U lub I = U/R (P - moc, U - napięcie, R - rezystancja);
- ρ — oporność, Dla przewód z miedziρ = 0,0175 oma mm2/m;
- L – długość kabla;
- ΔU to maksymalny dopuszczalny spadek napięcia pomiędzy zasilaczem (PSU) a obciążeniem (taśmami), ΔU = U PSU -UΣ taśmy, jeżeli napięcie zasilacza wynosi 12 V, a taśmy 12 V, to ΔU przyjmuje się jako wynosić 5-10%, tj. 0,6-1,2 V.
Przekrój kabla zależy również od długości okablowania; im dłuższy przewód, tym mniej mocy zostanie dostarczone do źródła światła, jak widać z poniższej tabeli:
| Długość drutu, m | Moc uwalniana przy obciążeniu, W | |||
| Rozmiar przewodu | ||||
| 1,5mm2 | 2,5mm2 | 4mm2 | 6mm2 | |
| 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50 |
| 2 | 45,5 | 47,2 | 48,2 | 48,8 |
| 4 | 41,5 | 44,6 | 46,5 | 47,7 |
| 6 | 38,1 | 42,3 | 44,9 | 46,5 |
| 8 | 35,0 | 40,1 | 43,4 | 45,5 |
| 10 | 32,4 | 38,1 | 42,0 | 44,4 |
Montaż listwy LED pod szafkami kuchennymi
Podstawą dobrze wykonanej instalacji jest przemyślane planowanie – jak wybrać, gdzie i jakie elementy obwodu umieścić.
Dioda LED wytwarza ukierunkowaną wiązkę światła, najczęściej jest to sektor 120° ściśle wzdłuż centralnej osi półprzewodnika. Mniej popularne opcje to 90°, 60° i 30°. Przyklejając taśmę do spodu szafki wiszącej i oddalając się od ściany, na powierzchni pionowej tworzy się bardzo wyraźny pasek, w dodatku falisty pomiędzy światłem i cieniem, co może niekorzystnie wpłynąć na ogólny obraz.
Konieczne jest takie rozmieszczenie źródła światła, aby pas oddzielający światło i cień od podświetlenia padał na naturalną granicę, na przykład pomiędzy krawędzią powierzchni roboczej a okładziną ścienną. W najprostszym przypadku taśmę montuje się blisko ściany, aby ją całkowicie oświetlić. Odbiór różne opcje możesz pracować z wizualną „głęboką” powierzchni roboczej z korzyścią dla ogólnego projektu.
Listwy z diodami, które mają wąski sektor świecenia, można zamontować na samym brzegu pod szafką, dzięki czemu ściana nie będzie w ogóle oświetlana. Uniwersalnym sposobem rozsyłu światła jest zastosowanie profile aluminiowe z rozpraszającymi światło foliami ochronnymi. Nawet przy wysokości boków profilu, w razie potrzeby, można uformować wymagany kształt punktu świetlnego.
Sama instalacja, przy odrobinie umiejętności pracy z narzędziem, nie jest bardzo trudna.
- Kabel prowadzimy do punktu podłączenia tak dyskretnie, jak to możliwe, wiercąc otwór o małej średnicy z tyłu szafki.
- Taśmę LED małej mocy można przykleić bezpośrednio do przygotowanej i odtłuszczonej powierzchni spodu szafek kuchennych. Taśmy o odmierzonej długości, posiadające warstwę kleju, wystarczy nałożyć w wybrane miejsce i docisnąć, usuwając folię ochronną bezpośrednio przed montażem. Jeśli nie ma takiej warstwy, będziesz potrzebować taśmy dwustronnej. Aby zamaskować taśmę, można ją zabezpieczyć profilem pasującym do szafki.
- Naprawiamy zasilacz, wykonujemy okablowanie elektryczne, starannie zabezpieczając przewody za pomocą opasek lub taśmy dwustronnej.
- Łączymy wszystkie elementy w obwód, koniecznie sprawdzamy okablowanie za pomocą testera pod kątem zwarcia między przewodami zasilającymi, a dopiero potem podłączamy je do sieci. Podświetlenie jest gotowe.
Jeśli ze względu na zwiększoną moc lub ze względów estetycznych planujesz zamontować taśmę w profilu, to najpierw łatwiej jest włożyć taśmę LED w profil i podłączyć piny zasilające. Następnie profil mocuje się do szafek za pomocą taśmy dwustronnej. Będziesz musiał zmienić kolejność tylko wtedy, gdy profil zostanie przymocowany za pomocą wkręconych w niego wkrętów samogwintujących wewnątrz Ukryj to.
W następnym filmie ten sam mistrz co w poprzednim udziela porad dotyczących montażu taśmy w pudełku.
W tym artykule przeanalizujemy szczegółowo metody rozwiązywania problemów I naprawa czajnika elektrycznego ze wspólnym awarie tak jak " nie gotuje się" Lub " nie włączy się„Większość czajników w kategorii cenowej do 3–5 tysięcy rubli jest najprawdopodobniej produkowana w Chinach. Dlatego ich niezawodność z reguły jest na odpowiednim poziomie.
Czajnik elektryczny, którego naprawa zostanie opisana poniżej w artykule, działał około 11 miesięcy i uległ awarii. Ludzie często myślą, że jeśli czajnik nie włącza się, Oznacza, przepalił się element grzejny(element grzejny) i czajnik można wyrzucić, zwłaszcza jeśli okaże się, że jest to również dysk. Spiralny element grzejny Nadal można było go wymienić, jeśli przyczyną był uszkodzony element grzejny, ale teraz takie czajniki są dość rzadkie.
Jeśli więc Twój czajnik nagle przestanie się włączać i minie okres gwarancji, możesz bezpiecznie rozpocząć diagnozowanie nieprawidłowego działania czajnika elektrycznego. Awaria czajnika elektrycznego Są różne, będziemy tu rozważać usterki czysto elektryczne, to znaczy nie będziemy tu rozważać napraw mechanicznych uszkodzonej części konstrukcji czajnika, wszelkiego rodzaju wycieków wody i podobnych usterek o charakterze nieelektrycznym.
Co jest potrzebne do naprawy czajnika elektrycznego?
Potrzebujemy następujących narzędzi: śrubokręt krzyżakowy lub płaski (w zależności od rodzaju śrub) i multimetr (tester).
Zacznijmy naprawiać czajnik elektryczny
Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że napięcie w gospodarstwie domowym sieć elektryczna Rzeczywiście 220 woltów. Na pierwszy rzut oka jest to głupie i trywialne, ale jest to jeden z algorytmów rozwiązywania problemów. Jak ustalić. Wystarczy podłączyć do gniazdka inne urządzenie elektryczne i sprawdzić napięcie w gniazdku. Nie jest to szczególnie trudne.
Następnie musisz zadzwonić do stojaka na czajnik elektryczny za pomocą testera. Bierzemy tester i dzwonimy po kolei od wtyczki i gniazdka na stojaku czajnika. Na stojaku w gniazdku możesz mieć 3 przewody, trzeci to masa, w moim przypadku to uziemienie łączy elektrycznie korpus czajnika z boczną (masą) końcówką wtyczki Euro. Sprawdzamy obecność obwodu za pomocą multimetru i brak oznak osadzania się węgla na stykach. Jeżeli obwód w stojaku nie jest przerwany (co zdarza się rzadko) i nie ma nagaru, można przystąpić do demontażu czajnika elektrycznego. Chociaż bardziej poprawne byłoby od razu zmierzenie rezystancji na samym czajniku, uważam, że wykonana operacja nie będzie zbędna i nie zajmie Ci dużo czasu.
Jeśli wszystko jest w porządku ze stojakiem na czajnik elektryczny, to dlatego awaria kłamstwa w samym czajniku. Tutaj wypada ponownie założyć łańcuszek od strony czajnika bez jego demontażu, chociaż można było od razu zacząć dzwonić od samego czajnika. Bierzemy multimetr i mierzymy rezystancję styków przewodzących prąd. Jeśli urządzenie (multimetr) pokazuje nieskończoność, czyli przerwę w obwodzie, przystępujemy do demontażu czajnika.
Demontujemy czajnik elektryczny
Odkręć trzy śruby na dolnej pokrywie. Śruby może być 6, wszystko zależy od konkretnego modelu czajnika.
Czajnik elektryczny natychmiast po demontażu Sprawdźmy, Czy to działa? Element grzewczy, w tym celu należy zmierzyć jego rezystancję za pomocą testera (multimetru). Multimetr pokazuje wartość 172 Ohm, tak jest w moim przypadku, Ty możesz mieć inne wartości, co nam mówi użyteczność Element grzewczy. Jeśli masz nieskończony opór, to nie masz szczęścia, Spalił się element grzejny I nieczynny. Element grzejny dysku nie podlega wymianie, spiralny element grzejny można jeszcze wymienić, jest on dostępny w sprzedaży. Zatem element grzejny działa, przejdźmy dalej.
Spróbujmy teraz dowiedzieć się, co gdzie idzie. Dwa czerwone przewody równoległe do elementu grzejnego zapewniają zasilanie żarówki neonowej, która sygnalizuje włączenie czajnika. Cały ten obwód (przewody białe) idzie do uchwytu czajnika, gdzie znajduje się włącznik i jednocześnie termostat. Ponieważ element grzejny, jak widzieliśmy powyżej, działa poprawnie, a sam czajnik się nie włączył, to z dużym prawdopodobieństwem uszkodzony ten wyłącznik czajnika elektrycznego. Aby dostać się do włącznika należy zdemontować uchwyt czajnika elektrycznego.
Należy zdjąć osłonę z uchwytu czajnika, która mocowana jest za pomocą śruby i zatrzasków. Za tą nakładką znajduje się przełącznik lub inaczej to nazywają termostat do czajnika elektrycznego.
Służy do włączania i wyłączania czajnika elektrycznego po zagotowaniu. Z uwagi na to, że przez te styki przepływa dość duży prąd (10A lub 2000 W). Łączność tutaj najczęściej Spłoń. Wystarczy zadzwonić testerem i sprawdzić czy wyłącznik działa.
Przełącznik w naszym przypadku jest uszkodzony, spróbujmy go ostrożnie rozebrać, aby dostać się do styków. W tym celu należy przesunąć górną część przełącznika w lewo i podnieść go do góry. Zdejmij górną część przełącznika i odłóż ją na bok.
Po całkowitym demontażu wyłącznik czajnika, widzimy osady węgla na stykach. Na zdjęciu dolny styk jest uniesiony dla przejrzystości.
Osady węgla na stykach włącznika czajnika elektrycznego, najczęstszą usterkę napotykaną podczas naprawa czajnika elektrycznego. Dla usuwanie nagaru na stykach przełącznik, musisz wyczyścić styki za pomocą pilnika lub kobiecego pilnika do paznokci. Po czyszczeniu należy natychmiast zadzwonić do obwodu testerem; jeśli pojawi się obwód, zmontuj przełącznik i czajnik w odwrotnej kolejności.
Czasami Łączność w przełączniku bo czajniczek całkowicie się wypalił, w tym przypadku możesz spróbować kup termostat do czajnika w Internecie cena wynosi około 200 rubli (bez kosztów dostawy). Gdybym kupował termostat do czajnika to też bym go kupił z darmową dostawą.
Jeśli w artykule coś jest dla Ciebie niejasne, możesz obejrzeć cały proces naprawy czajnika elektrycznego własnymi rękami w następującym filmie: