Как делать камины своими руками. Проект и расчет камина из кирпича своими руками. Необходимые инструменты и материалы

Уют частного дома складывается из многих вещей: качественного ремонта изнутри и снаружи, наличия облагороженного приусадебного участка, использования в интерьере натуральных материалов и пр. Очень сильно влияет на комфорт и наличие в деревянном доме камина или, на худой конец, печи. Потрескивающие в камине дрова, жаркое пламя – все это непременные атрибуты приятного вечера в морозный зимний период.
Многие владельцы частной собственности мечтают иметь в своем жилище печь или камин, но традиционно ассоциируют их с большими расходами. Нужно найти умелого мастера, который сможет добросовестно построить печь, посоветует хорошие и по возможности недорогие стройматериалы. Самые смелые даже решаются сделать эту непростую работу своими руками. Тем более, что многие сейчас увлекаются строительством и ремонтом. Строителям-самоучкам пригодится несколько советов, как построить камин (печь) с наименьшими потерями своими руками.

Камин и его устройство

Прежде всего, следует понимать, что камин – та же печь, но с открытой топкой. В качестве топлива для камина дома чаще всего используют обычные дрова. Это самое дешевое и доступное топливо. Дровяные камины состоят из двух главных частей:
— топливника (в нем происходит горение);
— дымохода для вывода угарного газа и других продуктов сгорания.

Под топливником всегда располагается поддувало, куда ссыпается зола. Более детально конструкция камина представлена на фото 1 и 2.

Внимательно ознакомьтесь с этими схемами и рекомендациями, которые на них даны, прежде чем строить в деревянном доме печь (либо камин) своими руками. Каждый элемент в этих схемах крайне важен. Например, на фото 1 указано, что поддувало должно быть термоизолированным и иметь дроссельный клапан.

Основание, на котором будет стоять печь, должно быть хорошо укрепленным и самостоятельным. В нем не должны проходить никакие коммуникации (провода, трубы и пр.). Вес печи (камина) достаточно большой. Строение это массивное и тяжелое. В деревянном доме обязательно следует сделать для него прочный фундамент. Он не позволит вашему камину просто провалиться, вызвав пожар и серьезные разрушения здания.

Обратите внимание, что форма дымохода всегда несколько изогнута. Это решает 2 задачи. Прежде всего, подобная форма предупреждает попадание внутрь помещения искр от огня. С другой стороны, изогнутый дымоход защищает пламя в печи от его гашения дождем. На фото 2 приведена не только сама схема камина, но и его параметры. Так что если вы хотите своими руками построить дровяной камин в деревянном доме, можете использовать предложенную информацию.

Как сделать камин по технологии

Перед началом работ следует не только выполнить чертежи, но и найти для будущего камина подходящее место в доме (фото 3). Есть несколько правил, которые нужно учитывать при строительстве камина/печи своими руками. Нельзя ставить печь прямо напротив окна, поскольку все тепло будет вытягивать сквозняк. Комната будет обогреваться очень слабенько. И хотя эта печь не поможет зимой обогреть весь дом, такой нецелесообразный расход энергии все же не конструктивен.

Выбирая место для печи, старайтесь найти такое положение, чтобы теплый воздух из топки шел в комнату, а не уходил в дверь или окно. Обязательно нужно позаботиться и о технике безопасности. Любые легко воспламеняющиеся предметы (шторы, занавеси и пр.) не должны находиться близко от камина.

Рассчитываются размеры камина по параметрам помещения. На фото 4 изображена таблица, по которой можно определить оптимальные размеры дровяной печи для комнаты площадью от 12-ти до 40-а кв. метров. Высота/ширина портала, глубина топливника, высота/ширина его задней стенки и другие размеры камина соизмеряются с параметрами помещения. И еще: диаметр круглого дымохода должен быть не меньше 100 мм. Длина трубы = 5 м (средний показатель).

Какие материалы требуются для строительства камина

После расчетов и выбора места следует закупка материалов. Решили ли вы сделать все своими руками или наняли профессиональных мастеров, все равно для строительства печи в деревянном доме потребуются:

— гравий;

— песок (из соображений экономии его можно просеять и очистить от камней своими руками);

— цемент;

— полнотелый кирпич (очень важно качество! Выбирайте этот стройматериал тщательно);

— кирпич шамотный (он же огнеупорный);

— арматура D = 10 мм (20 шт по 700 мм длиной);

— стальной лист;

— декоративный камень для облицовки;

— заслонка для дымохода.

Фото 5.

На фото 5 изображена упрощенная схема применения тех или иных строительных материалов из этого списка. Дровяные камины имеют много деталей, которые ничем нельзя заменить (например, та же заслонка). Они продаются в готовом виде. Если вы решили своими руками построить дома печь на дровах либо камин, обязательно посетите супермаркет стройматериалов. Сейчас в продаже имеется очень приличный выбор всего, что необходимо. Заодно в такой торговой точке вы сможете получить массу полезной информации относительно качества тех или иных стройматериалов.

Фундамент

Поскольку дровяные камины возводятся из кирпича, они имеют значительную массу. Фундамент здесь просто необходим. Сначала нужно сделать углубление под него. Выкапываем яму глубиной минимум 70 см. Ширина должна быть больше ширины будущего камина сантиметров на 15. Технология заливки фундамента стандартная:
— дно ямы засыпаем щебнем и утрамбовываем;
— из оставшихся после стройки старых досок выполняется опалубка для заливки цементирующего раствора;
— раствор готовим из соотношения: на 1 массу цемента – 3 массы просеянного песка;
— заполняем раствором пространство внутри опалубки, верх разравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Когда раствор как следует застынет, можно начинать делать кладку. Проверьте каждый кирпич. Он должен быть идеальным, без сколов, шероховатостей и трещин. Перед работой опытные печники замачивают кирпичи в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из микроскопических пустот. Глину для кладки тоже замачивают в воде, после чего вымешивают до полной однородности.

Кладка: как сделать ее своими руками

Прежде, чем сделать кладку камина, на фундамент необходимо застелить слой гидроизоляции (подойдет рубероид). Он защитит будущую конструкцию от сырости, которую кирпич будет тянуть из грунта. На фото 6 показано, как выполняется кирпичная кладка. Обратите внимание: каждый ряд кирпича должен располагаться идеально ровно, строго горизонтально, поэтому на протяжении всей работы придется постоянно сверяться с уровнем. То, насколько безупречно будет работать печь, достаточная ли будет в ней тяга, зависит от тщательности выполнения этой работы.

В качестве детальной инструкции подойдет и видео. В нем подробно показано, как шаг за шагом сделать правильную кладку. На каждом этапе следуют пояснения, каким образом и во сколько рядов укладывается кирпич. Учтите, что внутренние камеры выстилаются шамотным (огнеупорным) кирпичом, который прекрасно выдерживает долгое воздействие предельно высоких температур.

Отделка

Когда кладка завершена, следует финишная отделка. Существует много вариантов облицовки камина. В зависимости от материалов можно достичь того или иного декоративного эффекта (фото 7-8). Очень популярен прием контрастного выделения швов между кирпичами. В цементный раствор для этого добавляют краситель и вымешивают его до однородного распределения красящего вещества. Замазывать швы нужно крайне аккуратно, поскольку таким образом вы буквально формируете окончательный вид вашего камина.

Перед началом работы камин всегда проверяется. Чтобы узнать, хороша ли тяга и нет ли других недостатков в конструкции, печь нужно хорошенько протопить на протяжении часов 7-8-ми. Это испытание сразу же обнаружит даже малейшие недочеты. Их придется исправлять, полностью перекладывая камин.

Именно по этой причине так и акцентируется внимание на качестве выполнения кирпичной кладки. Если были допущены погрешности, вы просто не сможете пользоваться новым камином у себя дома. Если вам удалось во всем разобраться и вы готовы приложить максимум старания, то легко сможете своими руками выполнить этот нелегкий, но благодарный труд.

Многие из нас мечтают посидеть в зимнюю стужу возле теплого
камина, почитать в одиночестве или поговорить с близкими людьми в уютной
атмосфере. Но не все знают, как сделать камин своими силами. На самом деле, при
желании, можно всё, в том числе и построить несложный камин.

Планирование и расчет

Прежде, чем заняться строительством камина в частном доме или коттедже, нужно его правильно спроектировать, а также выполнить расчеты всех расходов, связанных с его строительством, т.е. составить смету.

Стоимость работ зависит от типа камина, его отделки различными материалами и еще от многих составляющих. Необходимо учесть не только его расположение, высоту потолков, этажность здания, но и особенности фундамента, материал пола и фасадных стен, а также необходимость изоляции,

Некоторые специалисты предполагают, что потребуется не менее 50 тысяч рублей, если вы возводите кирпичный камин, облицованный натуральным камнем, в двухэтажном небольшом доме (диаметр труб от 200 до 260 см).
Рассмотрим основные этапы строительства такого камина.

Устройство камина

Главными компонентами камина являются топка и дымоход, но и остальные элементы не менее важны для его эффективного функционирования:

дымосборник
нагревательный
прибор
зольник
колосниковая решетка
задвижка (внизу
топки под решеткой колосника, куда попадает зола)
футеровка
(внутренний теплоизоляционный слой облицовки камина)
отсекатель огня
система
принудительной конвекции
защитные дверцы

Виды каминов и их основные параметры

Месторасположение камина определяет его вид.

Пристенный камин

Самый распространенный. Бывает, обычно, больших размеров и расположен у стены.
Его возводят даже в давно построенном доме. Стена, к которой пристроен дымоход,
должна быть пожароустойчивой.

Встроенный камин

Самый небольшой. Встраивается в какую-нибудь нишу стены. Его следует возводить на этапе строительства дома.

Угловой камин

Самый красивый и эффектный. Расположен в углу комнаты. Его дымоход пристраивают к
одной прилегающей стене.

Отдельно стоящий камин

Островной. Имеет вид плоской площадки, которая возвышается над поверхностью пола.

Как выбрать место для камина

Не стоит размещать камин на сквозняке, в коридоре или около лестницы, а также в комнатах меньше 20 м2. Необходимо провести анализ несущей способности фундамента и перекрытия, предусмотреть свободное место перед очагом.

В деревянном доме следует провести мероприятия для
обеспечения безопасности: пол — из пожароустойчивого материала, расстояние от
топки до легковоспламеняющихся элементов и материалов должно быть не менее 800 мм.

Как сделать камин своими руками

Материалы для строительства камина

Для постройки камина из кирпича потребуются такие материалы как:

Красный (печной) кирпич для камина

Желательно приобрести печной кирпич, специально предназначенный для
таких целей. При этом он должен иметь очень хорошее качество (без изъянов,
однородная структура, яркий цвет, правильная форма). Простучите молотком каждый
кирпич, должен издаваться особый чистый звук. Некачественный кирпич издает
глухой звук. Синевато-черный или темно-серый цвет говорит о том, что кирпич
пережгли. Белые пятна свидетельствуют о том, что не соблюдалась технология
просушки. На средний камин требуется 250 — 300 кирпичей (без трубы).
Огнеупорный шамотный кирпич (или повышенной огнестойкости) применяют для
футеровки топливников.

Глина, песок и цемент

Лучше использовать красную глину (0,5 куб.м. в зависимости от
жирности), но можно и обыкновенную. Если будет применяться огнеупорный кирпич,
то потребуется глина огнеупорная. Потребность максимально чистого песка (желательно
чтобы он имел фракцию не более 1,5 мм) составляет около 0,6- 0,8 м3.
Потребность обычного цемента (марка 200 или 300) — 100 кг (вместе с
фундаментными работами).

Камин был первым известным человечеству отопительным прибором специальной конструкции. В промышленную эпоху он приобрел более декоративно-престижное значение, но в наши дни интерес в каминам, которые не только красивы, но и греют, возрождается. Как основной отопительный прибор камин особых перспектив не имеет, но как дополнительный или альтернативный позволяет существенно сэкономить на коммунальных расходах, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.

На современных видах медленно горящего экологичного (пеллеты, биотопливо) правильно изготовленный камин может показать КПД не хуже, чем или . Однако затраты на камин из кирпича по расходу материала оказываются вдвое-втрое, а деньгам – втрое-вчетверо меньше, чем на такой же тепловой мощности.

В настоящей статье будут приведены описания, схемы и чертежи нескольких самодельных каминов и конструкций промышленного производства. Но значительный объем материала посвящен тому, что в других источниках чаще всего если и упоминается, то вскользь. Условно эти сведения можно назвать основами каминоведения.

Казалось бы, зачем отвлекаться? Но, выполняя даже очень хорошее изделие шагами по инструкции, получим снова его же, и вряд ли лучшее, чем изготовленное автором. А декоративной функции камина никто не отменял и не отменит, да и технически он не так уж прост, как с виду. Чтобы построить для себя красивый, уютный и небесполезный на хозяйстве камин, нужно сперва разобраться, что вообще такое есть, как работает, для чего годится, а для чего нет.

Виды каминов: эстетика

Камин, как и прежде, не только греет помещение, но и придает ему особый уют. Строят его в душе дома – в гостиной. Технически эффективный, но неказистый и/или не вписывающийся в интерьер камин лишает дом лица. Поэтому, прежде чем браться за его изготовление, посмотрим, каково может быть лицо самого камина. Выбор не столь уж широк, т.к. камин должен не только выглядеть, но и греть. Причем не дымить, не чадить и не создавать опасности угара. Выбрав же подходящий по стилю, можно браться и за постройку.

Классика

Самый распространенный тип каминов – английский классический. Его внешний вид показан на рис. О его устройстве и технических особенностях мы поговорим далее, а о эстетике можно сказать одно: пойдет куда угодно, хоть в интерьер ар деко или фьюжн. Классика потому и классика, что везде к месту. Все, что может с чем-то как-то не склеиться, отсеялось в процессе многовековой эволюции.

Голландский

Голландский камин – это, в сущности, печь-камин. И не потому, что облицовывается изразцами, их может и не быть, как на правой поз. рис. ниже. Но вот наличие дымооборотов обязательно: голландцы вынуждены были еще в средневековье экономить на топливе. Поэтому камин по-голландски, собственно говоря, и не камин вовсе.

Голландский камин выкладывается как печка, только с увеличенным зевом топки и глухим, без поддувала, подом. Дверец топки или вовсе нет, или они ажурные, литые или кованые, свободно пропускающие воздух. Это следует из особенностей работы камина, о чем см. в следующем, техническом разделе.

Для возведения с нуля голландский камин сложен: и кладка непростая, и отделка нужна качественная. Но, если необходимо сделать камин из печки, то прабабушкина голландка в стене или в углу – находка. Достаточно просто настежь открыть топку, закрыть поддувало – вот тебе и камин.

Второй, уже немного затратный, но отличный по всем качествам вариант – расширить горнило, чтобы в него поместилась современная каминная топка заводского изготовления. К ним мы еще вернемся, а пока отметим: фирменная топка может дать вторую жизнь ветхой голландке. Вместо ее слома и последующего капремонта – ремонт косметический и камин в доме. Сравнивать, наверное, и не нужно.

Рустикальные

Рустикальный по-латыни значит деревенский, сельский. Лучше всего его смысл передает русское «дярёвня!» Однако рустикальные камины очень хорошо смотрятся в интерьерах кантри, колониальном, рококо и даже в мещанском, см. рис. Строятся «рустики» из дикого камня.

Особый вид рустикального камина – камин в стиле прованс, правая поз. на рис. Стиль прованс, это, в сущности, французское кантри, только светлее и чувственне. Поэтому на камины-прованс идет камень светлый, потеплее и помягче: желтоватый известняк, песчаник, сланец (не горючий!) Когда-то прованские камины из-за этого служили недолго, но с современной заводской топкой камень превращается фактически в облицовку, тепловых нагрузок почти не получает и камин служит многие годы.

Рустикальные камины дороги, во-первых. Природный пиленый в размер камень – строительный материал элитного класса, независимо от его сорта. Во-вторых, построить «рустик» может только очень опытный печник. Конструкция тяжела, требует хорошего фундамента, а кладка из природного камня сложна в работе. Одними знаниями тут не обойдешься, нужен еще и немалый опыт.

Примечание: дикий камень и природный камень – не одно и то же. Дикий – такой, каким его вынули – валуны, голыши, колотая булыга. А тот же камень, прошедший обработку на камнерезном оборудовании и соответствующий определенным стандартам размера, будет уже природным.

В стене или рядом?

Классические и рустикальные камины могут строиться в следующих исполнениях:

Встроенный (закрытый) – зев топки заподлицо со стеной; портал (см. далее) выполнен прямо по стене.
Полуоткрытые (см. рис. справа) – прилегают к стене вплотную или частично утоплены в ней.
Открытые – между ними и стенами со всех сторон есть свободное пространство.
В проемах – обогревают сразу две комнаты.

Встроенные камины требуют специальной конструкции здания и предусматриваются в его плане еще на стадии проектирования. Открытые отнимают много жилой площади. Поэтому городские камины, за некоторыми исключениями (о которых ниже) чаще всего выполняются полуоткрытыми.

Альпийские

Альпийские, или швейцарские камины вошли в моду сравнительно недавно. Это, опять же, и не камины в сущности, а простые открытые очаги из швейцарских шале, слева на рис. Современный интерес к ним связан, скорее всего, с их демократичностью: огонь виден со всех сторон, и вокруг него можно усесться кружком.

Английский и голландский камины, наоборот, авторитарны: греться вечером у огонька с трубкой полагалось только патриарху. Невнимательный сынок/внучек, потянувшийся к огню, рисковал получить здоровенного пинка или затрещину безо всяких объяснений.

Швейцарский камин можно без особых сложностей выложить самому, но только в нежилом помещении. В постоянно обитаемых помещениях их самостоятельное возведение запрещено пожарным законодательством – открытый огонь, как никак. В городских квартирах до бизнес-класса включительно «швейцарцев» делать вообще нельзя, а в элитных – можно только по особому разрешению пожарной инспекции и наличии пожарного сертификата на изделие.

Для индивидуальных загородных домов правила исключений не предусматривают. Пожар в доме с людьми на селе или в коттеджном поселке еще опаснее, чем в многоэтажке: МЧС быстро не приедет. Но соорудить альпийский камин на даче вполне возможно, никого не спрашивая и никакими штрафами не рискуя. Дачные домики, по закону, помещения нежилые.

Современные

Современные стили дизайна не обошли и, казалось бы, такие архаичные камины. Причина – почти все современные стили оформления при внешней холодности и лаконичности переполнены скрытой энергией. А камин – вместилище видимой энергии огня, поэтому и ее обрамление не обязательно должно быть изощренно-вычурным.

Модерн

Модерн известен как стиль всеприемлющий. Дизайнеры, декораторы, художники-прикладники между собой (на публике-то они утонченные эстеты) поговаривают: «Да в модерн пихай чего хочешь». Но модерн – отнюдь и отнюдь не беспорядочная свалка. Он требует очень развитого вкуса и обладает многими смыслами.

Один из них важен в каминном деле: модерновый камин, полностью соответствующий критериям стиля и ничуть не нарушающий его эстетику, может быть выполнен из легких современных материалов БЕЗ ФУНДАМЕНТА, средняя и правая поз. на рис. Камин без фундамента – каково? Хотя бы по экономии на строительных работах.

Мини

Стиль минимализма уже не любит чего-то висячего. Он сугубо приземлен и распластан по поверхностям. В интерьерах мини даже светильники рекомендуется применять встроенные.

Для каминов у минимализма есть и минусы, и плюсы. Минус – открытый или полуоткрытый камин в интерьер мини никак не вписывается. Если стены тонкие и утопить в них камин нельзя, приходится огораживать его какой-нибудь коробкой, имитируя «встроенность», как на левой поз. рис.

Но плюс каминов-мини существеннее: минимальное обрамление в сочетании с современной топкой позволяет сделать мобильный мини-камин, справа на рис. Действительно, фирменная топка на 12 кВт весит около 100 кг (см. далее), а чисто декоративная на биотопливе – до 20 кг. С обрамлением – около 30 кг. Переносить в пределах помещения может и отнюдь не богатырь.

Хайтек

Основа стиля хайтек, как известно, гладкие цветные или металлические, часто блестящие поверхности, ровные или плавно изогнутые. С точки зрения камина это значит, что он может быть выполнен как с готовой фабричной топкой (первая и третья слева поз. на рис), так и какой-либо из классических конструкций, но из современных материалов, вторая и последняя поз. Однако мини-камин хайтек (третья слева поз) делать мобильным нежелательно. По идее, элементы хайтекового интерьера могут смещаться со своих мест не более, чем транзисторные вентили в компьютерном чипе.

Стиль бионика

Бионический стиль, это, грубо говоря, назад к природе методами высоких технологий. Бионические интерьеры распространены не очень-то широко. Причина – их чрезвычайная дороговизна. Нужны натуральные материалы, опытнейший, специализирующийся именно по бионике (и соответствующим образом оплачиваемый) дизайнер, и мастера суперэлитного уровня, способные воплотить плод его исканий в жизнь. По примеру на рис. можно представить себе, во что обойдется один только камин в интерьере бионик.

Уличные

Уличные камины – тоже веяние современности. Откровенно говоря, особого смысла в них нет: что за прихоть посидеть у огонька под открытым небом в непогоду? И камину все время мокнуть и стыть впрок не пойдет, поэтому материалы на него нужны особо стойкие и, соответственно, дорогие.

Однако для пикника с шашлыками на даче или, особенно, в загородном развлекательном заведении, некоторый смысл уличный камин- все же имеет. Поэтому разберемся вкратце, из чего и как его соорудить, чтобы не переделывать через год-два.

Самое очевидное решение – сборно-разборная уличная печь-барбекю, первая слева в верхнем ряду на рис. Самому такую сделать нельзя без производственных площадей с необходимым оборудованием, но цены на фирменные приемлемы. Весят они немного, вдвоем можно переносить. На зиму разбираются и прячутся.

Посредине в верхнем ряду – такой же камин-мангал-барбекю, но из плотного дикого камня: гранита, габбро, диабаза и т.п. Он выдержит любую непогоду неограниченно долгое время, не требует разгонных топок после осенне-зимней слякоти, т.к. влагопоглощение материала ничтожно.

Однако стоимость выходит непомерная. Материал – это еще, как говорится, цветочки. А вот работа – уже сочные ягодки. Много ли найдется печников, которые возьмутся вывести прочный свод из «дикаря»? А который возьмется и действительно умеет, тому придется перебрать тонны камня, чтобы выбрать куски на ключи и лежни крыльев. И самые крылья тоже нужно складывать не из чего попало. И без подгонки кусков никак не обойдешься, а гранит подгонять, чтобы снаружи вид не испортился – это вам не кирпичики обушком подтесывать, алмазный круг в болгарке не один придется сменить.

А вот крайний справа вверху вариант из металла для самодельщиков подходит в самый раз. Конструкция ясна из рисунка, один человек таскает его туда-сюда без труда. Уже с дровишками, заложенными в проем обечайки для сушки, вид получается вполне натуральный. А если выложить верхнюю щеку плоскими камешками на цементно-песчаном растворе с полимерными добавками, то выйдет самый настоящий «швейцарец». Правда, носить такой придется уже вдвоем.

Наконец (слева внизу на рис.), за швейцарский камин на открытом воздухе сойдет и обычная жаровня. На ней, кстати, шашлыки готовить способнее, чем на предыдущем варианте.

Если же непременно хочется и камин, и на воле, и самодельный, и кирпичный, то его возводить нужно обязательно в беседке, справа внизу на рис. Влага небесная и устройство с пламенем внутри из пористого гигроскопичного материала на глиняном растворе – вещи несовместимые. После зимы от разгонной топки может просто развалиться. Пример подходящей в беседку печи-камина-мангала будет приведен далее.

Типы каминов: техника

Швейцарский камин каких-либо научно-технических особенностей не имеет. Это простой очаг, костер у углублении постамента из несгораемого материала. Но вот тоже очень древний, английский классический – устройство уже довольно интересное.

Примечание: известны изображения и модели классических каминов, которые археологи относят еще к доримским кельтам и пиктам. Что уже во времена Вильгельма Завоевателя было седой древностью.

Рустикальный и прованский камины – это те же классические, только по-иному оформленные. Голландский по принципу действия и устройства ничем не отличается от голландской печи. Современные камины с усовершенсвованиями будут рассмотрены, но начнем, как заведено, с классики.

Классический и Рамфорда

Схемы устройства классического камина английского типа приведена на рис. справа. Классический камин отличается от простого очага под дымосборником всего лишь двумя деталями: инфракрасным (тепловым) отражателем; отражающей поверхностью, и дымовым зубом. Но дают эти две детали очень многое.

Изюминка камина – дымовой зуб. Он ограничивает пропускную способность дымохода за счет образования под ним медленного вихря дымовых газов. Если затопить английский камин сырыми дровами, то, пока они не разгорятся, ясно виден дымовой клубок в топке, не уходящий в дымоход и не распространяющийся наружу.

Таким образом, воздух в топке делал несколько оборотов, контактируя с горящим топливом, пока понемногу не уходил в дымоход. Этим достигалось следующее:

Постепенная отдача воздухом кислорода позволила организовать энергетически эффективное медленное горение даже весьма энергичных топлив – сосновых дров, антрацита – без опасности образования угарного газа.
Более полно использовался кислород воздуха, что при качественном топливе исключало образование угара при любом положении вьюшки.
Воздух сильно нагревался и тут же отдавал тепло телу камина, который, в свою очередь, излучал его в помещение.
Постоянная времени вихря в топке – 2-7 мин, что делало процесс горения саморегулирующимся.
Вследствие этого при одной и той же закладке топлива можно безбоязненно регулировать интенсивность обогрева способом, который в печах чрезвычайно опасен: частично задвигая вьюшку.

Дадим пояснения. Образование угарного газа CO – процесс эндотермический, т.е. энергетически невыгодный. Образно говоря, горящее топливо при недостатке кислорода стремится подтянуть к себе побольше энергоносителя – кислорода – прежде чем окисляться частично, в результате чего и образуется CO.

В камине доступ наружного воздуха в принципе свободный, дверец на зеве топки не бывает. Но получить кислорода вволю топливу мешает созданный им же вихрь в топке. Если окислителя становится очень уж мало, горение пригасает, вихрь ослабевает, приток наружного воздуха усиливается, топливо разгорается, вихрь опять усиливается, и крутится до тех пор, пока весь кислород из него не будет израсходован, и тогда процесс повторится снова и снова.

Однако в глухой сверху камере организовать такое горение невозможно. Дело в том, что объем дымовых газов в вихре по мере его развития непрерывно увеличивается, как за счет теплового расширения, так и за счет образования продуктов термохимических реакций. Если наглухо закрыть вьюшку, вихрь выйдет наружу (камин задымит, как и печь), весь процесс собьется с режима, и камин будет гореть просто как костер.

Примечание: вследствие этого вьюшку английского камина делают с отверстием холостого хода, как в дроссельной заслонке автомобильного карбюратора. Его площадь – примерно 10% от площади поперечного сечения дымохода. КПД камина это отверстие не уменьшает, см. ниже.

Далее, горячий вихрь хорошо прогревает тело камина, а оно так же хорошо греет комнату. В трубу вылетают только излишки уже остывших дымовых газов, которые дополнительно отдают свое тепло камину в дымовом колпаке. КПД английского камина для такого простого устройства необычайно высок: до 46% на корнуоллском угле и более 50% на пеллетах.

Примечание: из вышеизложенного ясно, что делать дымовой зуб в виде простого выступа кирпича нельзя. Тут уже аэродинамика работает, зуб должен быть профилированным. Разновидности английских каминов и отличаются друг од друга в основном профилем зуба.

Правда, в современной городской квартире таких показателей не добиться: измерения проводились в старых английских замках, для каминов с дымовым колпаком 4,5-5,5 м высотой и общей высотой дымохода 12-17 м. Но все равно, и при потолках обычной высоты камин будет греть не хуже голландки, а построить его технически проще. Увы, только технически, см. далее.

Описанный принцип работы дает важное для практики следствие: тепло дымовых газов после дымового зуба, в дымовом колпаке – бросовое, его можно использовать как угодно: сделать продухи и дополнительно греть воздух, встроить в колпак водогрейный регистр и т.п. В печах с дымооборотами не так – там должен точно соблюдаться внутренний энергобаланс и не нарушаться пути циркуляции энергии, иначе печь выйдет из режима, задымит, а ее КПД резко упадет.

В камине же зона генерации тепла (ЗГТ) сосредоточена в пространстве от пода топки до дымового зуба. Ниже взять нечего, а выше – бери хоть все, никто не заметит. Именно этим английский камин отличается от печей, а не тем, что греет излучением, как часто пишут. Печка ведь тоже тепло излучает. В камине ЗГТ еще и совмещена с зоной технологического процесса (ЗТП), горения, но ведь и в тоже.

Под каминной топки

Первоначально в английских каминах под топки делали действительно глухим, выложенным из камня с небольшим наклоном наружу. Без наклона камин при растопке сам ни за что не войдет в режим внутренней циркуляции газов. Направление вращения вихря в таких каминах было обратным показанному на рис. выше.

Работали они как следует быть, но могли оказаться опасными: крупные горящие куски нередко выкатывались наружу. Что совсем уж ни к чему и в замке с каменным полом пиршественного зала: там же ковры, мебель, пышные одеяния здорово «поддавшей» компании.

Поэтому уже в средние века под каминных топок начали делать с колосниками и очень низким, рассчитанным только на растопку, поддувалом. Когда топливо разгоралось и пламя начинало тянуться в дымоход, поддувало закрывали. Внезапный толчок избытка энергии возбуждал вихрь, и – порядок!

В наше время ради экономии на металлической фурнитуре и упрощения работы под снова часто делают глухим каменным, причем горизонтальным или даже с маленьким уклоном внутрь. Причина – растопка высокоэнергичными ЛВЖ и, особенно, растопочными гелями. Они сами по себе дают избыток энергии, необходимый для образования вихря, а дальше – все по-старинке.

Курьезно

Киношники/телевизионщики, снимая что-то о старой Англии, вплоть до Шерлока Холмса, непременно ищут замок или хотя бы старинный коттедж с «настоящим» камином, в котором под топки каменный. А владельцы таких домовладений неплохо наживаются на сдаче их в аренду под съемки. Между тем уже во времена беспутного Хьюго, своей бешеной греховностью породившего собаку Баскервилей, камины с колосниковой решеткой и низким «стартовым» поддувалом были общеупотребительны.

Камин Рамфорда

Схема камина Рамфорда (в прежней транскрипции – Румфорда, Rumford) показана на рис. справа. Рабочий процесс в камине Рамфорда происходит точно так же, как в классическом, но задержку дымовых газов вместо дымового зуба дает горловина с гиперболическим профилем, т. наз. горловина Рамфорда. Она, кстати, широко используется и вообще в технике, не только в каминах.

КПД камина Рамфорда на том же топливе точно такой же, как у классического. Но, как видно из рисунка, его конструкция намного проще, дешевле и легче. Камин Рамфорда можно построить и в блочной многоэтажке: требуемая глубина топки в полтора раза меньше, чем у классического, а на фундамент пойдет пенобетонная или вермикулитовая плита.

Одно только «но» – профиль горла нужно выдержать достаточно точно; допустимое отклонение от гиперболы – плюс/минус 5% по нормали в данной точке. Именно незнанием этого обстоятельства объясняется большинство неудач пытавшихся соорудить его самодельщиков.

Об отражателях

Многие мастера, зная о том, что камин греет преимущественно ИК из топки, встраивают в нее отражатель из металла или даже дорогущее зеркало из жаростойкого стекла с титан-ниобиевой амальгамой. Пример конструкции такого рода и ее размеры (к слову, типичные размеры классического камина для современной жилой комнаты) показан на рис. Отражатель рекомендуется чистить до зеркального блеска перед каждой топкой.

Все это сложности, вообще говоря, не повредят. Но и ничего в камине не улучшат. Штука в том, что черная на вид сажа и копоть (мелкодисперсный аморфный углерод) очень хорошо отражает ИК лучи. Примерно так же, как неглазурованный фаянс – видимый свет.

Поэтому физики не делают из сажи модели абсолютно черного тела, что нередко вызывает недоумение у школьников-старшеклассников и студентов. Какое уж тут полное поглощение, если в ИК оно чуть ли не блестит! Так что «заморачиваться» с отражателями, строя камин – дело зряшное. Подкоптится – по теплу заблестит само по себе.

Универсальный в углу

Камин английского типа может быть не только фронтальным. Вообще-то считается, что камин в углу следует строить по-голландски, но это только предубеждение. Угловой камин, работающий вполне по-английски, несложно сложить, зная, как работать с шамотным кирпичом, см. схему кладки на рис. справа. Конструкция достаточно массивная и годится только для частных домовладений. Но зато может использоваться и как барбекю, а в дымовом колпаке несложно оборудовать горячего копчения.

Видео: процесс строительства углового камина

С водогрейкой

Как уже ясно, встроить водогрейный регистр в английский камин несложно. Нужно только помнить, что много тепла не возьмешь. Камин с тепловой мощностью в 20 кВт за зуб выпускает едва ли 4-5 при предельно интенсивной топке. На ГВС с накопиттельным баком хватит, а вот на центральное отопление – уже нет.

Сам же теплообменник, т.к. температура за зубом невысока, лучше делать из 2-4 рядов тонкостенных металлических трубок, по 3 трубки в ряду, расположенных в шахматном порядке. И работать легче – не нужно разбирать колпак, достаточно пробурить в нем отверстия – и теплообмен будет хороший.

Современные с топками

Когда говорят «камин с топкой», это нередко вызывает недоумение: а камин без топки, это как? Какая-то электронная 3D имитация огня?

Бывают и такие, хотя сразу видно, что подделка. Но в данном случае речь пойдет о камине со специальной топкой заводского изготовления. Пример – топка «Оптима» отечественного производства, см. рис.

Каминная топка “Оптима”

В таких топках классическо-каминный тепловой цикл моделируется и оптимизируется на компьютерах. Сами изделия изготавливаются из современных материалов; широко применяются спецсплавы, кремнийорганика и композиты.

Поэтому современная каминная топка не тяжела, компактна, а тепла куда не нужно почти не отдает, ее можно встраивать хоть в мебель, см. рис. справа. Дымоход выполняется из обычного тонкостенного металлогофра, а дверца топки – из свободно пропускающего ИК термостойкого стекла. Отделка камина «с топкой» может быть любой, по вкусу заказчика и умению мастера. Кроме того, «топочный» камин дает и немалые дополнительные возможности.

Еще о водогрейках

Каминные топки выпускаются и со встроенным водогрейным контуром. Благодаря точным компьютерным расчетам, камин с водяным контуром в специальной топке является уже полноценным отопительным прибором, непрерывно снабжающим горячей водой не только кухню с санузлом, но и ЦО. Схема его устройства и подключения показана на рис. Понятно, что самостоятельно такое не делают.

Воздушно-отопительный

Обрамление топки современного камина может быть, как уже сказано, любым. Это позволяет сделать камин с воздушным отоплением, схема которого приведена на рис. Пьедестал топки не обязательно выкладывать каменный, он может быть хотя бы из того же гипсокартона. Но самодельщику это радости, увы, не добавляет. Почему – будет видно из дальнейшего.

О биокаминах

Прежде чем переходить от вещей, интересных любому технарю, в материям, скажем прямо, довольно-таки муторным, следует немного задержаться на биокаминах. О них фактически уже было упомянуто: все без исключения мобильные миникамины работают на биотопливе. И топки, вокруг которых они «слеплены», тоже специальные, именно на биотопливо рассчитанные.

Биотопливо получается путем бактериального разложения отходов жизнедеятельности человека и животных. Звучит противно, то само топливо исключительно чистое: в его основе этанол, и любой мыслимый режим горения дает на выхлопе только углекислый газ и воду.

Не следует путать биотопливо тоже с абсолютно экологичными, и давно известными, газовыми гидратами, «сухим спиртом». Газогидратное сухое горючее высокоэнергично, тепла дает очень много. А этанол – это тоже всем известный (а многим – до боли душевной, головной и во всем теле) этиловый спирт. В биотопливе он находится в связанном состоянии, поэтому для приема вовнутрь оно не годится. Да и по цене – проще в коньяке выкупаться.

Спирт, как известно, сгорает всегда полностью, но тепла дает очень мало. Кто пробовал вскипятить на спиртовке хотя бы заварник на 200 мл (стакан), знает, что этанол как генератор тепла – никакой. Но как компонент топлива для декоративных мини-каминов, идеален: не проливается, т.к. входит в состав полутвердой или желеобразной массы. Есть биотопливо, по виду имитирующее дрова. Но вне специальной топки они сразу гаснут, так что можно не бояться и опрокинуть каминчик на ковер.

Это не реклама биотоплива, а необходимые сведения для понимания очень существенного для самодельщиков, особенно городских, обстоятельства. А именно: для камина на биотопливе НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких разрешений-оформлений-согласований. Лишь бы топка была фирменной сертифицированной, и камин с ней можно соорудить хоть в в деревянном доме. И пригласить пожарников на первый пуск, ничего не опасаясь.

Камины: нечто ужасное

Не пожар, не угар, не клубок ядовитых змей в дымоходе, не обрушение вниз к соседу вместе с перекрытием. Хуже: бумажная волокита. А без разрешения на камин, если он не на биотопливе, никак не обойтись – что такое открытый огонь в жилом помещении, всем понятно. Пожарникам уж точно понятно, и сугубо в профессионально-санкционном разрезе.

Беда в том, что никаких законодательных актов, регламентирующих устройство каминов, в РФ не существует. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей, но в нем же ясно запрещено устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. В Москве камины вроде бы разрешают Московские городские строительные нормы (МГСН) «Жилые здания» 3.01-96, но только на последних этажах (или на предпоследних, если квартира двухэтажная), причем у квартиры должен быть только один владелец. Техническая логика тут просматривается туго, но административно-финансовая лужковской эпохи ясна как день: позволить себе камин может тот, кому по карману «откатить».

Так как же быть? Вывернем поговорку наизнанку: в каждой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меда. В данном случае – квартиры с заложенным в проекте дымовым, отдельным от вентиляции, дымовым каналом. Это дореволюционные дома, сталинки, кирпичные хрущевки с газовыми колонками и титанами, современные квартиры свободной планировки в домах-монолитах. В них даже по МГСН 3.01-96 отопительные приборы на пламени можно ставить на любом этаже.

Отсюда следует такой изворот:

Затеваем якобы сложную перепланировку с переносом отопительных приборов (не писать в заявлении – регистров ЦО!). Процедура до крайности муторная, описание ее – отдельная тема.
Под шумок получаем у пожарников разрешение на пламенный отопительный прибор. «Фишка» в том, что по умолчанию, по СНиП, его поймут как печку, если самому не «лохануться» и не уточнить. На бумаге, на словах по-свойски можно и нужно.
Строим камин.
Вдруг чего – вот разрешение на перепланировку с реконструкцией отопления; вот – пламенный отопитель. Вот оно, пламя, глядите! Печь? Какая такая печь? Нету в этой бумаге ничего про печь! Ах, подразумевается? Ну, если суд Ваше подразумение примет как факт или документ – пожалста!

Однако такой сладкий момент, скорее всего, никогда и не наступит. Пожарники свое дело знают, и, где «не светит», туда и не пойдут. А вот с бумагами намаяться придется:

Заказываем проект перепланировки, «самодуйный» не пройдет никак. Совет: если мелькала мысль присоединить балкон к комнате, возвести капитальную перегородку, объединить/разделить санузел, объединить кухню с гостиной – лучше пустить все одним пакетом и работой с камином, денег и нервов уйдет вдвое меньше;
Берем в ДЭЗ, ТСЖ, короче, в эксплуатирующей дом организации, заключение о его техническом состоянии (техническое заключение о состоянии конструкций дома, ТЗК). В ТЗК должно быть отмечено, что дымоход исправен, и когда проводилась его ревизия; лучше – не ранее чем за полгода;
Идем в лицензированную МЧС компанию, разрабатывающую рекомендации по пожарной безопасности. В Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов и во многих больших городах это филиалы ВНИИПО МЧС (ВНИИ Пожарной Охраны);
Там внимательно слушаем, киваем головой, делаем заметки, но главное – получить их визу на проекте. Без нее дальнейшее бессмысленно. Потребуют доработать или вовсе переделать проект – ни слова наперекор, делаем, как сказали;
Идем к пожарникам, получаем разрешение. Просто так не дадут, но с визой ВНИИПО вопрос «решаемый» (во ВНИИПО, кстати, тоже), а без нее – «глухарь»;
Проходим все мытарства документального оформления сложной перепланировки, и – наконец-то! – строим!

Надо сказать, что, если все это садомазохистско-бумажное удовольствие обойдется не более $2500 в провинции и до $4000 в Первопрестольной, то вам несказанно повезло. А по времени на бумаги уйдет никак не меньше полугода. Так что подумайте, а не заказать ли все-таки камин в спецфирме? У них дорожка накатана, может оказаться в целом дешевле и быстрее.

Примечание: вроде бы простой камин для воздушного отопления из фабричной топки и гипсокартона нужно однозначно заказывать профи. Ведь на весь материал для него, включая распоследний саморезик, понадобятся пожарные сертификаты, иначе к ВНИИПО лучше и не подходить. Тем не менее, на заказ это оптимальный вариант: материалы и работа по цене несравнимы с каменной кладкой, а топку так и этак нужно покупать. Профи же точно знают, где что приобрести, чтобы у пожарников «проехало».

Частным загородным домовладельцам повезло больше: добрая часть бумажной тягомотины приходится на согласования с владельцами, проектировщиками здания и городской архитектурой. Если дом свой, архитектурное окружение – соседская корова на выгоне, то эти этапы отпадают. И ВНИИПО с пожарниками не так привередничают: твой дом, тебе и гореть вдруг что.

Наконец,то: строительство!

Итак, теперь мы уже можем сложить камин. Возьмем для примера две классического типа конструкции: домашний и дачный. Все остальные технически или такие же, или проще. Как именно – сказано выше. Или сложнее и недоступны самодельщику. А документальное оформление (опять-таки, кроме биокаминов, которые оного вовсе не требуют) везде одно и то же.

Фундамент

Для всех каминов, кроме рамфордовского и некоторых модерновых, необходим прочный бетонный армированный фундамент вровень с настилом пола. Разумеется, в проекте должен быть и расчет общей прочности: перекрытие должно держать вес фундамента и камина с необходимым по СНиП запасом. Между прочим, в кирпичных хрущевках это условие чаше всего не выполняется.

При проектировании передавать весовую нагрузку от камина на стены никоим образом нельзя. Даже если камин будет располагаться в проеме стены и, допустим, греть и гостиную, и спальню. Нарушить это условие – неизбежно пойдут трещины в дымоходе, а с ними и самый разанглийский камин даст угар.

Размеры фундамента – с выносом на 100-110 мм во все стороны. На фундамент укладывается лист железа толщиной от 1,5 мм. На железную подстилку – гидроизоляция из двух слоев рубероида. Современные высокоэффективные гидроизолы на подстилку под горячее не годятся. На пол перед зевом топки – тоже несгораемый лист по требованиям ПО (вынос на метр вперед и на полметра по бокам, оцинковка на асбесте).

Примечание: каминам с фирменной сертифицированной топкой огнестойкая отмостка вообще не нужна.

Сезон работы

Печи и камины возводят в межсезонье (весна, осень) при температуре 15-25 градусов и умеренной влажности воздуха. Строить их ранней весной, поздней осенью или зимой вообще нельзя. Летом, в самую жару – допустимо опытному печнику. В сушь нужно увлажнять воздух в помещении открытыми широкими емкостями с водой.

Кирпич

В подавляющем большинстве случаев на камин пойдет обычный красный керамический , т.к. горение в топке не интенсивное и тепловые нагрузки на конструкцию невысоки. Лицевой, красивый и гладкий кирпич, годится только на внешнюю облицовку: его высокие декоративные качества достигаются благодаря слабому обжигу, и соответственно, плохой жаростойкости. Кроме того, в массу для лицевых кирпичей вносят полимерные присадки, контакт которых с огнем недопустим по множеству очевидных причин.

Кирпич должен быть из качественной массы и прожжен основательно, но не чрезмерно. Кирпичи-«буханки», вспученные, заметно покоробленные, с глубокими трещинами на поверхности, безжалостно отбраковываются. Также – кирпич-«железняк», пережженный, с темной сердцевиной. И тот, и другой от знакопеременных термических нагрузок скоро потрескаются.

Подтес, т.е. обработанные в нестандартный размер/форму кирпичи (необработанные – полнотелые) для камина лучше делать обушком, а не болгаркой с кругом. Дело не в пыли, а в вибрации. От нее в как следует отожженном кирпиче могут пойти микротрещины, которые потом перейдут в явные.

Раствор

– глиняно-песчаный средней жирности. Пропорция песка с глиной – 3:1. Глина – покупная строительная. Песок – тоже покупной, речной, промытый и прокаленный. Дешевый карьерный песок не годится.

Раствор замешивают на воде до густоты сметаны или блинного теста и проверяют на жирность: он должен стекать с окунутого в него мастерка, оставаясь на лопатке ровным слоем в 1,5-3 мм. Слишком жирный налипает комками, в него добавляют песка и воды (немного!) опять до нужной консистенции. Слишком тощий стекает, обнажая, местами или полностью, металл инструмента. Его доводят до нужной жирности добавкой глины и воды.

Глиняный раствор сохнет долго. Поэтому готовить его нужно не спеша – не цемент и тем более не алебастр, не схватится. Заготовить можно впрок на всю работу сразу, это сэкономит время. На ночь бадью или корыто с раствором накрывают влажной мешковиной, а наутро перед работой несколько раз перелопачивают.

Кладка

Первый ряд всегда выкладывают на сухую по гидроизоляции, давая раствор только в швы между кирпичами. Толщина швов – 3-4 мм, минимально допустимая для кладки на глине. Швы между обычными кирпичами и шамотными, а также между любыми кирпичами и металлическими вкладышами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимый для глиняного раствора. Его иногда применяют и в кладке тела, если необходимо сделать вынос, навес или дать распушку (уширение).

Кладку непрерывно выверяют по отвесу и шнуру, особенно это касается дилетантов. Вся конструкция узкая, высокая, тяжелая, и центр ее тяжести расположен довольно высоко. Простительный для кирпичного забора или стены сарая перекос или неровность камин могут привести к обрушению.

Сушка

Сушат готовое строение не менее 20 суток при комнатной температуре. Окна нужно открыть настежь, но попадание прямых солнечных лучей на изделие недопустимо. Лучше всего над окнами устроить на период сушки временные маркизы, хотя бы из старых простыней на палках. В крайнем случае – затянуть окна марлей.

Ввод в эксплуатацию

После сушки делают разгонную топку половинной порцией топлива. Его лучше брать медленно горящее – кузнечный уголь, уголь-«семечку». Если сушка производилась в оптимальных условиях, то через трое суток после разгона можно начинать топить. В противном случае объем закладки топлива увеличивают в 2-3 приема от 3/4 нормы до полной.

Классика своими руками

Здесь на рис. – порядовка камина английского типа. Конструкция упрощена и модифицирована, чтобы сложить его могли не очень опытные каменщики. Суть в том, что топка – проточная. Поддувало при топке не закрывать! Но колосниковая решетка небольшая и расположена у самой задней стенки топки, поэтому «английский» вихрь создается частично за счет конвекционного подсоса в топку снизу. Это позволило выкладывать дымовой зуб безо всяких теретико-технологических сложностей, простым уступом. Правда, КПД на пеллетах получается чуть более 40%

Видео: процесс кладки камина

Барбекю a-la English

Этот беседочный (помните обещанное?) камин- – устройство комбинированное. К вполне английскому камину сбоку пристроена одноконфорочная плита, см. рис. Строгий педант от каминов, возможно, и фыркнет, но на дачно-загородном хозяйстве удобно.

Какой выбрать?

Так что же, какой камин все-таки лучше ? Заказной при полном достатке средств – смотря по интерьеру. При их неполном достатке или кредитном «избытке» – гипсокартонный с фирменной топкой и воздушным контуром, он, если в квартире есть счетчики тепла, неплохо сэкономит «коммуналку» зимой.

Если же браться за камин самому, то оптимальный вариант – мини на биотопливе. Всех расходов – на топку; отделка по цене в сравнении с нею не чувствуется. Ну, а если хочется солидную, престижную классику – то английский. Его мощная эстетика и великолепные достоинства хоть в какой-то степени окупят финансово-бумажный кошмар.

Видео: проект небольшого камина для дачного дома

С самых древних времен человек поддерживал огонь в своём жилище. Сегодня эта привычка частично осталась: в частных домах всё ещё принято устанавливать камины и печи. Если вы только планируете строительство дома, то в нём можно спроектировать заранее домашний очаг. Если в строительстве у вас минимальный опыт, то вы все равно сможете возвести камин самостоятельно.

Особенности изготовления настоящего камина

Перед тем как сделать камин, вы должны подобрать материал. Наиболее распространенным решением сегодня является кирпич. Из него хозяин сможет сложить отопительный прибор самостоятельно. В этом случае к чему предъявляются некоторые требования.

Во-первых, камин не должен дымить, а основной его способностью должно быть прогревание воздуха. Во-вторых, прибор должен иметь привлекательный внешний вид. В-третьих, но не в самую последнюю очередь следует учесть, что камин должен быть безопасным. На этапе проектирования очага вы должны решить, каким он будет - открытым или закрытым.

Выбор места

Перед тем как сделать камин, вы должны решить, где его установить. Конструкция может быть пристроена к стене или и вовсе являться ее частью. Иногда камины располагаются в центре комнаты или в углу внутренних стен. Однако специалисты не рекомендуют располагать топку у той стены, которая находится противоположно стене с окнами. Если они недостаточно хорошо утеплены, то при сооружении камина в этой части помещения вы впоследствии столкнетесь со сквозняками.

Если дом деревянный, то обязательно следует учесть противопожарные нормы, ведь в противном случае во много раз возрастает риск распространения огня. При проектировании отопительного прибора необходимо помнить о наличии дымохода. Его сечение должно соответствовать размерам очага. Приток свежего воздуха в комнату обязательно должен быть организован. Важно помнить еще и о том, что конструкция получится довольно тяжелой, поэтому необходимо соорудить площадку, которая будет способна выдержать вес устройства.

Подготовка материалов

Перед тем как сделать камин, вы должны подготовить материал. Для этого следует позаботиться о наличии:

полнотелых кирпичей;
песка;
глины;
цемента;
щебня;
арматурных стержней;
дымовой заслонки.

Песок не должен иметь посторонних включений, а размер его фракции может быть равен пределу от 0,2 до 1,5 мм. Для удаления грязи песок помещается в воду и настаивается. Воду необходимо сменить несколько раз, пока она не обретет светлый оттенок. Подготавливая глину, вы должны выбрать ту, что предназначена для выкладывания очагов. Специалисты рекомендуют выбрать кембрийской глину. Однако если отыскать ее не удалось, то можно взять печную.

В качестве цемента можно выбрать портландцемент. Арматурные стержни должны иметь диаметр в пределах от 8 до 10 мм. Длина каждого составит 700 мм. Их количество равно 20 штукам.

Заливка фундамента

Перед тем как сделать камин, вы должны устроить фундамент. Он должен быть отделен от основания дома и обладать такой же шириной, как и лицевой цокольный ряд. К этому значению следует добавить около 6 см. Для начала необходимо выкопать яму, размеры которой будут больше фундамента на 15 см. Углубиться необходимо на 60 см.

Фундамент может быть обустроен из кирпича или пенобетона. Лучше использовать тот материал, который обойдется вам дешевле или есть в наличии. На дно засыпается щебень, после материал уплотняется, а его горизонталь проверяется. Перед заливкой раствора сбивается опалубка нужной высоты без дна. Использовать для этого можно деревянные доски.

Внутренние стенки обрабатываются смолой или укрываются рубероидом. Опалубку можно расположить на основу и залить камни со щебнем, которые были уложены заранее. Раствор следует приготовить из части цемента и трех частей песка.

Выстраивая вы должны позаботиться о ровности основания фундамента. Для этого его выравнивают и сглаживают выступы и впадины. Удостовериться в горизонтальности можно с помощью уровня. Сверху конструкция накрывается полиэтиленом. В таком состоянии ее следует оставить на неделю, только после можно переходить к кладке.

Подготовительные работы перед возведением стенок

Выкладывая вы должны подготовить материал перед началом работ. Кирпичи следует проверить, имеют ли они однотонный цвет, а также правильны ли их геометрические размеры. Изделия не должны иметь сколов. Перед укладкой их подтесывают и подравнивают наждачным камнем или плоскостью другого кирпича.

На пару минут материал помещается в воду, чтобы вышли все пузырьки, в противном случае он будет забирать у раствора влажность, что станет причиной снижения прочности кладки. На фундамент застилается рубероид в два слоя, а после можно осуществить калибровку кирпичей. Из материала выбираются те изделия, которые понадобятся для строительства. За 3 дня замачивается глина, к ней постепенно добавляется вода и перемешивается до загустения.

Пошаговая инструкция

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать камин, пошаговая инструкция позволит вам понять это. Первый ряд укладывается ребром на раствор. Во время работ необходимо проверять размеры камина с помощью угольника. Диагонали должны быть ровными, а углы - прямыми. Важно удостовериться в том, что каждый ряд положен четко горизонтально. Сплошные ряды выкладываются с использованием кельмы или мастерка.

Когда обустраивается дымосборник и топливник, укладку раствора нужно осуществлять руками, ведь при этом важно исключить попадающиеся камешки. Ряды сверяются с порядовкой. Облицовка топливника со стенками не связывается, так как у материалов в этом случае разные температурные режимы, поэтому кладка может разрушиться.

В процессе монтажа кирпича можно использовать рейки, которые после удаляются. На третьем ряду закладываются штыри, которые необходимы для каминной решетки. Боковые выступы портала формируются в полкирпича. Швы после кладки можно заполнить цветным раствором, к которому добавляются сухие пигменты.

Возведение топливника, каналов и дымосборника

Выстраивая настоящий камин, вы должны позаботиться о наличии топливника. Его стенки изнутри обтираются, чтобы удалить выступивший раствор. Поверхность не штукатурится. Дымосборник будет иметь криволинейную форму, его выкладывают методом напуска кирпичей на 6 см.

Кирпичные перемычки позволят перекрыть портальные отверстия. Они могут быть сводчатыми, клинчатыми или арочными. Установку перемычки нужно осуществлять с помощью специальной опалубки. Выкладывая дымовую трубу, вы должны позаботиться о вертикальности. При монтаже дымовой трубы на крыше следует переходить на смесь из цемента и песка. Для того чтобы закрыть кровельный материал, следует использовать выдру, которая представляет собой напуск.

Для того чтобы камин обладал лучшей теплоотражающей способностью, его стенки изнутри выкладываются под углом. Боковые поверхности разворачиваются наружу, тогда как задняя должна быть наклонена вперёд. Над топкой устраивается дымовая камера. Между ней и топливником должен располагаться карниз. Вылет наружу искр и сажи будет предотвращать перевал. Он позволит защитить помещение от дыма.

Изготовление фальш-камина

Если перед вами встал вопрос о том, как сделать камин в квартире, то вы можете использовать для этого гипсокартон. Для начала следует позаботиться о наличии соответствующих материалов, среди них:

направляющие;
шурупы-саморезы;
шуруповёрт;
ножницы по металлу;
дюбель-гвозди;
абразивная сетка;
строительный уровень;
измерительная рулетка.

Подготавливая направляющие, вы должны позаботиться о наличии стоечного металлопрофиля, который понадобится для каркасной основы. Элементы будут фиксироваться самовкручивающимися шурупами. Заменить шуруповерт можно отверткой, один из этих инструментов понадобится для работы с листами и металлическими профилями.

Для раскроя гипсокартона некоторые мастера используют ручную дисковую пилу. Однако если такого инструмента у вас в наличии нет, то можно работать кухонным ножом. Перед тем как сделать искусственный камин, вы должны подумать, чем он будет отделываться. Если это керамическая или декоративная плитка, то следует предпочесть влагостойкие листы. Этот момент обуславливает необходимость подготовки дополнительных материалов, среди них следует выделить обои или клей под плитку.

Особенности создания углового камина

Прежде чем создать фальш-камин, вы должны подумать, будет ли он иметь искусственный очаг. В качестве него обычно выступает фоторамка. В этом случае рядом должны располагаться розетки. Важно продумать еще и то место, где будут находиться выключатели.

В конструкции могут быть нагревающиеся поверхности, для этого следует подготовить жаропрочный материал. Если вы решили дополнить камин электрическим устройством, то необходимо подумать еще и над отводом нагретого воздуха.

Проведение разметки

Перед тем как сделать угловой камин, вы должны осуществить его разметку. Используя чертеж, следует зафиксировать отрезки направляющих профилей. Для этого используется перфоратор или дрель. В отверстие вставляется дюбель. Стоечный профиль необходимо монтировать в направляющий элемент. Основание от стены не всегда бывает идеально вертикальным. При этом можно воспользоваться прямыми подвесами, которые позволят устранить данный недостаток.

Монтаж каркаса

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать декоративный камин, то должны изучить технологию проведения работ. С помощью шуруповерта и саморезов к поверхности пола крепится UD-профиль. Каждый крепёж должен быть удалён от предыдущего на 30 см. Начальная точка установки - это планка, которая будет параллельна стене.

Боковые элементы должны быть зафиксированы таким образом, чтобы они не выходили за границы профиля и располагались между ним и стенкой. Настенные профили крепятся на базовую стену. Элементы после этого предстоит снять, а в полученные отверстия установить дюбели. На готовые крепежи устанавливаются UD-профили. Если вы задумались над вопросом о том, как сделать имитацию камина своими руками, то должны закрепить сначала боковые настенные элементы, а после те, что будут располагаться параллельно поверхности пола.

Обшивка каркаса листами гипсокартона

Разметку необходимо будет нанести и на листы материала. Крепление гипсокартона осуществляется с помощью саморезов, расстояние между которыми составит 15 см. Их шляпки должны быть утоплены в материал, однако слишком сильно усердствовать не стоит. Как только внешний черновой вид конструкции будет готов, можно приступать к облицовке. Для этого обычно используются обои под покраску, но вы можете применить гипсовую лепку.

Переделка печи в камин

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, как из печки сделать камин. Если вы тоже относитесь к их числу, то следует воспользоваться руководством, представленным ниже. На первом этапе вы должны оценить, каково состояние самой печи и дымохода. От этого в дальнейшем будет зависеть безопасность эксплуатации устройства.

У дымохода должна быть хорошая проходимость, ведь без тяги камин не станет эффективно работать. Переделка может не предусматривать демонтажа старой печи. Но оставить можно лишь основание. Его тоже следует проанализировать на наличие повреждений. На следующем этапе выполняется кирпичная кладка для подиума. Это позволит защитить основание от высоких температур, которые будут исходить от топки при сжигании топлива.

Для самого камина может использоваться огнеупорный или печной кирпич. Можно дополнить конструкцию дверкой из закаленного стекла, это позволит увеличить теплоотдачу устройства и сделает камин более безопасным. Пол вокруг него следует выложить огнеупорным материалом. Для этого отлично подходит плитка из камня или керамическая плитка. Поверхность самого камина декорируется изразцовой плиткой, она отлично смотрится и подходит почти для любого интерьера.

Заключение

Если вы решили сделать фальш-камин из гипсокартона, то его можно будет установить даже в квартире. Он не будет использоваться для отопления помещений, но создаст соответствующую атмосферу и придаст интерьеру уникальный внешний вид. А вот в случае с частным домом лучше установить настоящий камин, который не только украсит комнату, но и сделает ее более тёплой и уютной.

Некоторые любители настоящего огня и вовсе переделывают печи в камин. Конструкция, скорее всего, располагается на кухне или в центральной части дома. Такие печи, как правило, занимают много места, а их внешний вид не очень эстетичен до переделки. Поэтому реконструкция сооружения позволит исключить необходимость его демонтажа.

Обычно камин устанавливается больше не для отопления, а для декорирования помещений. Поэтому если вы не имеете определенных навыков в строительстве, то лучше всего возвести фальш-камин. Даже если обратиться к специалистам, такие работы обойдутся гораздо дешевле, чем кладка новой конструкции.

Камин в загородном доме служит не только стильным декоративным элементом, но и источником настоящего домашнего уюта. Вместе с открытым пламенем его очага в помещении воцаряется невероятно тёплая и комфортная атмосфера, которая позволяет расслабиться и отдохнуть после напряжённого трудового дня. Популярным вариантом является угловой камин. Его можно соорудить даже в небольшом помещении, а простую, незамысловатую конструкцию сможет повторить любой начинающий мастер.

Особенности и преимущества угловых каминов

Размещение камина в углу комнаты берёт своё начало ещё с тех времён, когда он выполнял больше прикладную роль, нежели декоративную. Поскольку с помощью отопительного прибора необходимо было отапливать несколько помещений, то расположение в месте пересечения стен было наиболее выгодным как с точки зрения теплотехники, так и с чисто практической стороны. Угловой камин можно было установить в небольшом помещении, там, где полноценный тепловой агрегат попросту не мог поместиться.

Угловой камин создаёт в доме атмосферу уюта, тепла и благополучия

Кроме того, домовладельцев привлекала цена постройки обогревающего прибора, которая была значительно ниже, чем при установке камина классической конфигурации. Связано это с тем, что угловая конструкция требует возведения всего лишь одного фасада, в то время как пристенные модели нуждаются ещё и в боковых стенках. Конечно же, в первом случае понадобится намного меньше материала, а время строительства сокращается почти наполовину. Хоть в наше время камин и утратил своё исключительное предназначение, тенденция к оптимизации места и затрат при его строительстве сохранилась.

Все угловые камины можно разделить на две группы:

симметричные конструкции;
камины асимметричного типа.

Камин симметричного типа с полукруглым порталом

В случае симметричной установки биссектриса угла проходит точно по центру портала отопительного прибора и визуально делит его топку на две равные части. При этом фронтальная панель может выкладываться как по прямой, так и в виде дуги или ломаной линии.

Топочная камера асимметричного камина смещается в сторону и нередко оказывается напротив одной из стен. Сам же отопительный прибор напоминает пристенную печь с открытой или закрытой топкой, а его портал дополняется боковой стенкой. Нередко её заменяют металлической или каменной колонной, получая неповторимый дизайн.

Угловые камины практически не имеют недостатков, тогда как их особенности предопределяют целый ряд конструктивных и эксплуатационных преимуществ.

Универсальность. Отопительные приборы этого типа могут обогревать помещения площадью более 100 кв. м, поэтому подходят для небольших дачных домиков и габаритных загородных коттеджей.
Экономия пространства. Установка дровяного теплогенератора в углу помещения существенно сэкономит место. Максимально оптимизировать пространство позволяют симметричные модели с порталом вогнутого типа.
Высокая тепловая мощность. Тепло от камина распространяется не только конвекцией, но и за счёт излучения. Это позволяет поднять температуру воздуха в помещении от 0°С до +20°С всего за 1–2 часа.
Установка отопительного прибора в углу позволяет обогревать сразу три комнаты в доме.
Возможность сооружения топки любой конфигурации.

Как видите, плюсов у этой конструкции немало. Что же касается негативных моментов, то угловые модели в этом плане ничем не отличаются от пристенных. Открытая топливная камера не позволяет устроить полноценный дымооборот, поскольку тяги хватает только на удаление продуктов сгорания по прямому каналу. Из-за того, что большая часть тепла уходит наружу вместе с дымом, КПД угловых каминов редко достигает 20%. Не может быть речи и об аккумуляции тепла - при прогорании дров стенки печи быстро остывают.

Асимметричный угловой камин выглядит стильно и элегантно

Камин просто незаменим в дождливые осенние дни - его способность пропускать через себя большое количество воздуха позволит сохранять влажность помещения в оптимальных пределах.

Конструктивные особенности

Основными элементами углового камина являются топливная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит, насколько эффективным и производительным будет отопительный прибор. Основание сооружения называется каминным столом, который находится на уровне пола и опирается непосредственно на фундамент. Перед камином обустраивают предтопочную площадку. Её выкладывают огнеупорным кирпичом и укрывают керамической плиткой или металлическим листом. По нормам пожарной безопасности платформа должна выступать за пределы портала не менее чем на 30 сантиметров с каждой стороны.

Устройство углового камина - чертёж

Выше каминного стола располагается под - место, на которое укладываются дрова. Каноническая конструкция не предполагает установки колосниковой решётки, однако её нередко монтируют, чтобы увеличить производительность отопительного прибора. Кроме того, в печах с закрытой топкой нижний поддув позволяет регулировать интенсивность пламени. Благодаря этому удаётся растянуть время горения одной топливной закладки, а значит, повысить экономичность сооружения.

Под, как и топку, выкладывают огнеупорными материалами - температура в этой зоне нередко превышает 1000 °С. Часто для усиления теплоизлучающей способности заднюю стенку облицовывают листом «нержавейки» или чугунной плитой. Чтобы ещё больше усилить теплоотдачу камина, тыльную часть топки выполняют с наклоном вперёд. Это позволяет направить тепловую энергию в сторону пола.

Над топкой обустраивают дымосборник (хайло) - камеру в виде усечённой пирамиды с небольшим порожком в передней части. Этот барьер предотвращает подмешивание холодного воздуха к продуктам сгорания и служит дополнительной преградой, не допускающей попадания дыма в помещение.

На задней стенке дымосборника находится дымовой (каминный) зуб - выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удаётся снизить скорость потока горящих газов и заставить их подольше оставаться в зоне горения. Каминный зуб задерживает в дымоходе сажу, не позволяя ей опадать в топочную камеру. По этой причине рядом с кирпичным выступом нередко устанавливают дверцу для чистки печной трубы.

В месте перехода из хайла в дымоход устанавливают задвижку, которой регулируют тягу. Ею же перекрывают путь тёплому воздуху из помещения после того, как дрова полностью прогорят.

Конструкция трубы для удаления продуктов сгорания ничем не отличается от дымоходов других дровяных печей. Чтобы обеспечить хорошую тягу трубу поднимают выше конька крыши, но не менее чем на 5 метров от пода (колосниковой решётки).

Расчёт основных размеров

Как уже отмечалось ранее, правильная работа камина в первую очередь зависит от размера его топки и сечения дымовой трубы. При несоответствии параметров значительно упадёт тепловая эффективность отопительного прибора, или же печь будет выбрасывать дым в помещение. Проектируя камин, следует придерживаться правил:

Сечение топочного окна не должно превышать 2% от общей площади помещения. Высоту рабочей камеры выбирают так, чтобы она не превышала глубину более чем в 2 раза.
Для определения квадратуры подовой части топки площадь устья умножают на коэффициент 0.7.
Размеры топки: ширина должна быть на 20–40% больше высоты.
Чтобы рассчитать глубину рабочей камеры, её высоту умножают на коэффициент 0.5–0.7.
Если конструкция камина предполагает наличие нижнего поддува, то площадь его канала в свету должна быть не менее 200 кв. см.

Что касается параметров дымохода, то его сечение не может составлять менее 10% от площади топочного окна. При постройке печной трубы специалисты рекомендуют соблюдать коническую форму проёма. В любом случае размеры дымового канала должны быть не менее 140х270 мм для кирпичного сооружения и Ø150 мм для круглого стояка.

В сети есть немало программ для расчёта основных параметров угловых каминов. Кроме того, можно воспользоваться готовыми таблицами, в которых указаны конструктивные параметры их составных частей в зависимости от площади обогреваемого помещения. Одна из них приведена ниже.

Таблица основных размеров угловых каминов в зависимости от площади отапливаемого помещения

Можно воспользоваться схемами и порядовками действующих отопительных приборов.

Порядовки простого углового камина

Точное количество необходимого материала зависит от конструкции камина и его размеров. Для подсчёта числа кирпичей целесообразно воспользоваться схемой порядовки. При этом каждая указанная на схеме половинка или трёхчетвёрка считается за целый кирпич, а полученное в результате подсчётов значение умножают на коэффициент 1.2. Это позволит сделать небольшой запас на случай брака или повреждений при транспортировке и выгрузке. Что же касается раствора, то для выполнения швов толщиной 5 мм понадобится 1 ведро готовой кладочной смеси на каждые 50 кирпичей.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобится минимальный набор инструментов, который, скорее всего, найдётся у каждого домашнего мастера. Вот полный список всего необходимого:

трамбовка для уплотнения грунта;
штыковая лопата;
правило для выравнивания фундамента;
шнур-причалка, который позволит сделать кладку идеально ровной;
молоток;
строительный уголок, отвес и уровень;
вёдра для раствора и воды;
расшивка для кладки;
молоток-каменщика, или, как его ещё называют, малая кирка;
кельма (мастерок);
рулетка;
киянка с резиновым бойком;
угловая шлифовальная машина;
отрезные круги для работ по камню и металлу;
пассатижи.

Для кладки камина понадобятся инструменты, которые найдутся у каждого хозяина

В процессе возведения камина понадобится обустроить надёжный фундамент. Для этого требуется подготовить:

рубероид или любой другой рулонный материал для гидроизоляции;
строительную сетку с ячейками размером 100 мм для армирования фундаментной плиты (в качестве армопояса можно использовать и другие материалы, которые найдутся в хозяйстве - отрезки стального прутка и арматуры, куски труб, уголков и т. д.);
песок;
щебень (фракция 20–30 мм) или крупнозернистый гранитный отсев;
пиломатериал для обустройства опалубки (лучше всего использовать широкие обрезные доски, но подойдут и различные обрезки, а также древесные материалы, бывшие в употреблении);
цемент марки М-400 или выше;
гвозди для сборки опалубки;
стальная проволока, если пояс армирования будет вязаться из арматуры или прутка.

Высокотемпературные зоны топки и дымохода выкладывают шамотным кирпичом

Список материалов:

огнеупорный кирпич - можно использовать любой, но для удобства работы лучше брать шамот марки ША-8 со стандартными размерами;
красный обожжённый кирпич марки М-150 и выше;
облицовочный кирпич (его используют для кладки наружных поверхностей, если не предполагается другой способ отделки);
цемент;
глина;
песок;
стальной уголок с размерами полок 50х50 мм или 60х60 мм (понадобится в качестве опор для перекрытия пода и свода топки);
доски, рейка и фанера для изготовления шаблона, если перекрытие топливной камеры будет выполняться в виде арки;
металлическая задвижка особого типа - с длинной ручкой;
каминная кассета, если предполагается монтаж топки заводского производства;
жаростойкая теплоизоляция из асбеста или базальта;
отделочные материалы.

Раствор можно приготовить не из отдельных компонентов, а из готовой смеси для кладки печей. Жаростойкие составы для постройки печей и каминов в широком ассортименте присутствуют на полках строительных магазинов.

Кладочный раствор можно приготовить из покупных смесей

Придётся позаботиться и о печной трубе. В случае изготовления дымохода из кирпича, необходимо заблаговременно подумать о безопасности его эксплуатации. Поскольку особенностью отопительного прибора является практически прямой газовый канал, нередки случаи, когда при интенсивном горении из дымохода вылетают горящие частички золы и сажи. Конструкция будет соответствовать нормам пожарной безопасности, если дымовую трубу оборудовать искроуловителем. Для защиты вертикального газохода от атмосферных явлений и усиления тяги понадобится дефлектор. Дополнительно он будет защищать сооружение от ветра, не допуская образования турбулентных потоков у верхнего среза трубы.

Подготовка к строительству

Выбор места

Угловая конструкция очерчивает очень узкий круг возможных вариантов размещения отопительного прибора - у стыка внутренних либо наружных стен помещения. Тем не менее правильный выбор места установки серьёзно влияет как на простоту монтажа, так и на тепловую эффективность агрегата при эксплуатации.

Чаще всего камин устанавливают в самой большой комнате - гостиной или зале, поскольку для его полноценного функционирования требуется много воздуха. Минимальное требование к площади помещения - 20 квадратных метров.

Камин не стоит размещать напротив дверей и окон, поскольку при их открывании образуется сквозняк между топкой и открытым оконным (дверным) проёмом. Кроме того, необходимо соблюдать условие близости кровельного конька - это значительно облегчит процесс постройки печной трубы. Кроме того, короткий дымоход снаружи здания выглядит на фоне крыши более гармонично.

Обязательно надо обратить внимание на участки помещения, которые будут контактировать с отдельными частями дровяного теплогенератора. В месте установки дымохода не должны находиться балки и стропила, а под деревянным полом не допускается прокладка опорных лаг.

Камин с топкой закрытого типа позволяет обеспечить постоянство тяги независимо от места установки. Работа отопительного агрегата с чугунной кассетой практически никогда не сопровождается выбросом дыма в помещение.

Как соорудить фундамент

Идеальным вариантом является обустройство основания каминной печи ещё на этапе возведения дома. В этом случае заливку плиты можно выполнять тем же раствором, который используется для строительства ленточного фундамента здания. Единственное условие - между конструкциями необходимо обеспечить зазор шириной от 5 до 10 мм. Дело в том, что массивные стены строения со временем дадут осадку. При этом будут смещаться и отдельные части камина, а это чревато появлением трещин и разрывов в стенках его камер. Чтобы этого не случилось, фундамент отопительного прибора никогда не соединяют с основанием дома.

Отдельный фундамент под камин обустраивают даже в том случае, если его будут сооружать в процессе строительства здания

Если же камин требуется построить во время ремонта или реконструкции, то придётся удалить часть пола. Если в доме установлен деревянный настил, то его в месте установки каминного стола вырезают, оставив запас 10–15 см в каждую сторону. В этих целях можно воспользоваться как обычной ножовкой, так и механическими инструментами - электролобзиком или ручной циркулярной пилой. В образовавшемся проёме роют котлован глубиной 0.5–0.6 м. Дальнейшие работы удобно выполнять по нижеприведённой схеме.

Дно ямы засыпают слоем песка толщиной не более 15 см. После этого сыпучий материал уплотняют методом трамбовки с последующим проливанием водой.
В песчаном или супесчаном грунте стенки котлована могут осыпаться, препятствуя проведению строительных работ. Чтобы этого не происходило, боковые поверхности укрывают полиэтиленовой плёнкой.
Поверх песка необходимо насыпать щебень толщиной 10–15 см. В отдельных случаях можно использовать гранитную крошку или битый кирпич.
По углам забивают прочные деревянные бруски, к которым приколачивают доски опалубки. Выполняя эту работу необходимо следить за срезом верхних досок. Их надо максимально точно выровнять по уровню, поскольку это влияет на геометрическую точность сооружения.
Если опалубку сбивают из узких досок, то между ними неизбежно останутся щели, через которые будет вытекать цемент. Избежать подобной неприятности очень просто - достаточно укрыть стенки деревянной рамы полиэтиленовой плёнкой или другим гидроизоляционным материалом.
На высоте 5–10 см от днища устанавливают пояс армирования. Для этого забивают несколько металлических штырей, к которым строительную сетку крепят вязальной проволокой. Ещё один вариант - установить упрочняющую конструкцию на половинках кирпичей.
Смешивая щебень, песок и цемент M-400 в пропорции 4:3:1, готовят бетон. Если используют гранитный отсев, то его соотношение к цементу должно составлять 3:1. Песок при этом не используется.
Бетон заливают в форму и подвергают уплотнению вибрацией, трамбовкой или штыкованием. После этого поверхность выравнивают.
Предварительное застывание раствора закончится через 5–6 часов. По прошествии этого времени конструкцию накрывают рубероидом и выдерживают несколько недель до полного схватывания бетона.

Иногда выровнять поверхность фундамента невозможно вследствие использования щебня крупной фракции. В таком случае заливку основания производят в два этапа. Сначала форму на 4/5 заполняют бетоном и выполняют его уплотнение. Оставшуюся 1/5 часть заливают обычным цементно-песчаным раствором. После этого привести поверхность фундаментной плиты в должный вид не составит труда.

Приготовление кладочного раствора

Несмотря на то что торговые сети предлагают множество разнообразных жаростойких смесей, опытные печники предпочитают старый, испытанный временем, глиняный раствор. Для него лучше использовать глину повышенной жирности, которую замачивают за 1–2 дня до начала работ. Полученную субстанцию процеживают через решето, одновременно разминая нерастворённые комочки. Впоследствии однородная консистенция даст возможность класть кирпич на шов любой толщины, вплоть до рекомендуемых 3 мм.

Песок перед смешиванием с глиняной пульпой просеивают через сито. Специалисты рекомендуют применять крупный речной песок, но можно обойтись и обычным, который добывают в карьерах.

Мы неслучайно упомянули о том, что лучше всего брать жирную глину. Дело в том, что после высыхания она меньше растрескивается. Если вам удастся достать синюю глину, то знайте: лучшего материала для кладки печей не существует. По крайней мере, именно так утверждают печники с огромным опытом.

Прежде чем приступить к кладке, необходимо определить правильный состав глиняного раствора

Песок к глиняному раствору добавляют непосредственно перед началом кладки. Его количество зависит от жирности материала, поэтому для определения верной пропорции используют следующий способ: из раствора скатывают сферу размером чуть больше шарика для пинг-понга, после чего укладывают его между двумя ровными дощечками. Плавно сжимая их между собой, следят, в какой момент комок начнёт растрескиваться:

если сфера разваливается практически сразу, то это свидетельствует о повышенном содержании песка в растворе;
если шарик сжат до половины диаметра, а трещины так и не появились, то песка в глиняной смеси недостаточно.

Идеальным сочетанием считается соотношение, которое приводит к появлению трещин при сжимании комочка на 1/3 диаметра. Кладку следует вести только таким раствором, иначе ни о какой прочности и герметичности швов не может быть и речи.

Кладка углового камина: пошаговая инструкция

Опытные мастера имеют собственные секреты и наработки. Некоторыми из них мы поделимся с вами:

Нужно вынести из помещения всю мебель и предметы обстановки. Помните о том, что кладка камина и запуск его в эксплуатацию - дело очень пыльное и грязное.
Приступать к строительству можно только по прошествии 28 дней - именно такой срок рекомендуется производителями цемента для полного схватывания бетона.
Перед работой кирпичи необходимо несколько часов замачивать в воде. В противном случае они будут чрезмерно обезвоживать кладочную смесь, из-за чего снизится прочность швов и всей конструкции в целом.
Даже опытные печники предварительно возводят сооружение сухим способом, то есть без использования раствора. Это позволяет досконально разобраться в схеме отопительного прибора и избежать ошибок в порядовке. Что касается начинающих мастеров, то им рекомендуется насухо выкладывать каждый ряд даже после того, как работа перейдёт в фазу основательного строительства (с применением песчано-глиняной смеси).

В свою очередь, мы тоже хотим дать одну небольшую рекомендацию. Прежде чем приступать к укладке первого кирпича, напечатайте схемы порядовок на отдельных листах бумаги. В процессе работы пройденные ряды можно зачёркивать - это позволит не сбиться со счёта и сэкономить время на ненужных проверках.

Толщина швов при кладке камина должна составлять не более 3–5 мм

Только разобравшись со всеми нюансами, можно брать в руки кельму и приступать к возведению камина. Поэтапное выполнение работ позволит правильно организовать рабочий процесс и избежать ошибок, поэтому рекомендуем воспользоваться инструкцией, в которой рассматриваются особенности кладки отдельных частей агрегата.

Первые ряды выкладывают не просто ровно. Они должен быть идеальными, поскольку от этого зависит геометрическая точность всего сооружения. Возможно, потребуется даже начертить контуры каминного стола на гидроизоляции фундамента. Кладка выполняется всплошную, в полном соответствии со схемой порядовки.
Боковые стенки, которые начинают выкладывать во втором ряду, формируют подкаминное пространство, необходимое для сушки и складирования поленьев. Ближе к внешнему краю на кирпич надо уложить металлический уголок длиной 600 мм. В дальнейшем он послужит опорой для кирпичей печного пода.
Металлические уголки послужат надёжной опорой для кирпичей верхнего ряда
Кладка третьего ряда схожа на предыдущий с той лишь разницей, что на стальной уголок укладывают металлический лист толщиной 3–5 мм. К слову, перекрыть подкаминную камеру можно и по-другому - при помощи четырёх попарно сваренных уголков шириной 60 мм. Особенности этого способа можно рассмотреть на представленных иллюстрациях.
Четвёртым рядом выполняют кирпичное перекрытие камеры для дров.
Перекрытие ниши для дров
В пятом ряду в дело вступает шамотный кирпич. Им выкладывают дно топки.
Дно топки подвергается воздействию высоких температур, поэтому его выкладывают шамотным кирпичом
Прежде чем приступить к укладке 6–8 рядов, на болгарку устанавливают круг для работы по камню и распускают шамотный кирпич на две тонкие половинки. Они понадобятся для футеровки топочной камеры.
С седьмого по девятый ряд одновременно с наращиванием боковых стенок выкладывают наклонную заднюю поверхность топки. Этим подготавливают основание для формирования каминного зуба.
Во время кладки может потребоваться подрезка кирпича
Десятый и одиннадцатый ряд выполняют в соответствии с порядовками, продолжая наращивать массив отопительного прибора.
Для того чтобы начать перекрывать топку, по внешнему краю двенадцатого ряда укладывают два стальных уголка длиной 600 мм. При этом их ориентируют горизонтальными полками внутрь.
В тринадцатом и четырнадцатом ряду выполняют переднее перекрытие топочного окна. Для этого шамотный и красный кирпич устанавливают на ребро, попарно соединяя друг с другом. Разумеется, шамот должен находиться со стороны высокотемпературной зоны.
Пятнадцатым рядом заканчивают выкладывать заднюю стенку и дымовой зуб. В этом месте начинается переход между топкой и дымоходом.
Каминный зуб
Для того чтобы сформировать каминную полку, кирпичи шестнадцатого и семнадцатого ряда сдвигают наружу.
Начиная с восемнадцатого ряда внутреннее пространство камина сужают, обустраивая дымосборник. Сечение газохода уменьшают до двадцатого ряда.
С 21-го по 24-й ряд выкладывают дымовой канал. Полноценным дымоходом эту часть камина назвать нельзя, поскольку кроме газохода она имеет ещё и элементы боковых стенок отопительного прибора.
Начиная с 25-го ряда, наращивают переходной участок дымохода, именуемый шейкой. В этой части трубы устанавливают печную задвижку. В представленной конструкции этот элемент монтируют после укладки 27-го ряда.

Чтобы сделать арочное перекрытие топки, понадобится шаблон из фанеры и деревянных реек

Портал представленного камина имеет прямоугольное топочное окно. При желании его можно выполнить и в виде арки. Для этого на подпорки из кирпичей устанавливают шаблон, изготовленный из реек и фанеры. Предварительно нарезанные по той же форме кирпичи укладывают «на тычок».

Те, кто считает, что печная труба является всего лишь прямым каналом для выхода дымовых газов, должны присмотреться к схеме и порядовкам дымохода, который специалисты рекомендуют для оснащения дровяных печей. Внутри он действительно является полой трубой прямоугольного сечения. Что же касается наружной части, то её конфигурация выполняет важное функциональное предназначение.

Конструкция и порядовки печной трубы

Утолщение в месте пересечения с потолком именуется распушкой. Благодаря нескольким дополнительным рядам кирпича удаётся снизить температуру уходящих газов настолько, что отпадает потребность в монтаже теплоизоляционного слоя. Если же устанавливать прямой, тонкотелый стояк, то перекрытие придётся защищать несколькими слоями асбестовых или базальтовых плит.

На уровне кровли печную трубу расширяют, получая так называемую выдру. Кроме эстетического предназначения, подобное уширение играет и другую, не менее важную роль. Во время дождя именно выдра не позволяет атмосферным осадкам стекать по внешней поверхности стояка, предохраняя кирпич от разрушения. Что же касается защиты дымового канала, то в этих целях верх трубы венчают металлическим колпаком.

В остальном при возведении каминных дымоходов необходимо руководствоваться теми же требованиями, что и для других дровяных печей. От правильного размещения конструкции на крыше зависит сила тяги, а значит, и работоспособность камина. С правилами монтажа дымовой трубы можно ознакомиться, внимательно изучив схему ниже.

Схема установки дымохода относительно конька и кровли здания

Способы отделки каминов

Если при кладке наружных стен использовался качественный облицовочный кирпич, то рвсё, что потребуется для улучшения эстетичности сооружения, это выполнить расшивку швов. Для этого их затирают, а внешнюю поверхность облагораживают при помощи специального инструмента - расшивки. Также необходимо отшлифовать неровности кирпичей и покрыть стены специальным составом. Простота этого метода имеет большой минус - со временем поверхность камина темнеет и теряет привлекательность.

Очень простым способом улучшить внешний вид камина является оштукатуривание. Лучше всего для этого подходят готовые декоративные составы, которые в широком ассортименте представлены на полках торговых сетей. Начинать штукатурные работы можно только после того, как стены камина подсохнут и дадут усадку. При необходимости портал можно покрасить водоэмульсионной краской, но приступать к этому можно только после полного высыхания отделочного слоя.

Камин, отделанный натуральным камнем, как будто перенесли из эпохи рыцарей и прекрасных дам

В настоящее время существует масса вариантов облицовки камина материалами природного или искусственного происхождения. Сделать печь яркой и неотразимой помогут изразцы. Они полностью преобразят портал отопительного прибора, сделав его по-особенному тёплым и домашним. Отделка мраморными плитами или камнем, напротив, создаст эффект дорогого и презентабельного сооружения. Что же касается облицовки камина керамической плиткой, то следует выбирать только жаростойкие сорта - майолику, клинкер, керамогранит или терракот. Разумеется, при укладке облицовочных материалов следует использовать только специальные, термостойкие клеевые составы.

7 секретов правильной эксплуатации

Растопку камина начинают с открывания задвижки дымохода и проверки тяги. При малейших подозрениях на обратную тягу следует прочистить колосники, отверстия для подачи воздуха и дымоход.
Если камин не использовался длительное время, то растопку начинают с удаления холодного воздуха из печной трубы. Чтобы вытолкнуть воздушную пробку и создать в дымоходе положительное тяговое усилие, достаточно под газовым каналом зажечь ворох соломы или сухую бумагу. Приступать к топке камина можно только удостоверившись в появлении тяги.
При выборе дров предпочтение отдают осине, берёзе, дубу, буку, грабу . Осиновые дрова не только образуют минимальное количество нагара, но и способствуют очищению каналов от сажи. Печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиной.
Для растопки удобно использовать щепки древесины хвойных пород, сосновые или еловые шишки, а также стружку.
Не следует загружать топку более чем на 1/3 объёма. Это позволит создать оптимальный баланс между производительностью и экономичностью дровяного теплогенератора.
Особое внимание следует уделять притоку свежего воздуха в помещение. Если в доме установлены современные окна и двери, то необходимо предусмотреть систему вентиляции.
При ежедневных топках сажу удаляют сразу же после окончания отопительного сезона. Если же огонь разжигают лишь по выходным и праздникам, то обслуживание проводят не чаще одного раза в три-четыре года.

Видео: угловой камин из кирпича своими руками

Угловой камин может полностью преобразить интерьер в вашем доме или на даче. Создать отопительный прибор под силу любому домашнему мастеру, надо только тщательно разобраться в порядовках и выполнить работу с должным старанием и аккуратностью. Поверьте, все финансовые, временные и физические вложения будут оправданы в первый же вечер, проведённый у собственного очага, под успокаивающие сполохи пламени и треск горящих поленьев.

Также по теме

Интересные загадки для школьников

Пеммикан — сушёное мясо, залитое жиром, рецепт и общий принцип приготовления

Как происходит передача информации от рецептора в мозг!

Настоящее продолженное время Present Continuous в английском языке

Овен и Водолей – совместимость мужчины и женщины Сочетание водолея и овна

Как делать камины своими руками. Проект и расчет камина из кирпича своими руками. Необходимые инструменты и материалы

Камин и его устройство

Как сделать камин по технологии

Какие материалы требуются для строительства камина

Фундамент

Кладка: как сделать ее своими руками

Отделка

Устройство камина

Виды каминов и их основные параметры

Пристенный камин

Встроенный камин

Угловой камин

Отдельно стоящий камин

Как выбрать место для камина

Материалы для строительства камина

Красный (печной) кирпич для камина

Глина, песок и цемент

Виды каминов: эстетика

Классика

Голландский

Рустикальные

В стене или рядом?

Альпийские

Современные

Модерн

Мини

Хайтек

Стиль бионика

Уличные

Типы каминов: техника

Классический и Рамфорда

Под каминной топки

Курьезно

Камин Рамфорда

Об отражателях

Универсальный в углу

Видео: процесс строительства углового камина

С водогрейкой

Современные с топками

Еще о водогрейках

Воздушно-отопительный

О биокаминах

Камины: нечто ужасное

Наконец,то: строительство!

Фундамент

Сезон работы

Кирпич

Раствор

Кладка

Сушка

Ввод в эксплуатацию

Классика своими руками

Видео: процесс кладки камина

Барбекю a-la English

Какой выбрать?

Видео: проект небольшого камина для дачного дома

Особенности изготовления настоящего камина

Выбор места

Подготовка материалов

Заливка фундамента

Подготовительные работы перед возведением стенок

Пошаговая инструкция

Возведение топливника, каналов и дымосборника

Изготовление фальш-камина

Особенности создания углового камина

Проведение разметки

Монтаж каркаса

Обшивка каркаса листами гипсокартона

Переделка печи в камин

Заключение

Особенности и преимущества угловых каминов

Конструктивные особенности

Расчёт основных размеров

Необходимые инструменты и материалы

Подготовка к строительству

Выбор места

Как соорудить фундамент

Приготовление кладочного раствора

Кладка углового камина: пошаговая инструкция

Способы отделки каминов