Kaip savo rankomis padidinti krosnies šildymo efektyvumą. Kaip pakelti namą savo rankomis: žingsnis po žingsnio instrukcijos Bendras kėlimo principas arba kokius namus galima pakelti

Viena iš problemų, su kuria šaltą žiemą susiduria nuosavų namų gyventojai, yra būtinybė didinti namų krosnelės šildymo efektyvumą, kad būtų galima šiek tiek sutaupyti kuro ir sukurti patogias gyvenimo sąlygas. Kokia šios problemos priežastis?

Tai atsiranda dėl kuro degimo krosnyje ypatumų. Be krosnelės, kiekviena krosnelė visada turi ventiliacijos angą, pro kurią teka oras, palaikantis degimo procesą. Kuro degimo metu išsiskiriančiai šilumai kaupti krosnyje yra skydas su dūmų kanalais. Skydo plytų mūras turi tam tikrą šiluminę galią, kurios negalima padidinti net nuolat kūrenant krosnį. Tuo pačiu metu įkaitęs patalpos oras per orapūtę pradeda tekėti į krosnį ir galiausiai išskrenda į kaminą. Jį pakeičia šaltesnis oras iš aplinkos, kuris vėlgi turi būti šildomas spinduliavimo ir konvekciniais mainais iš krosnelės skydo. Taigi tampa aišku, kad norint padidinti krosnelės šildymo efektyvumą, būtina organizuoti kanalą šalto oro srautui iš nešildomos patalpos į orlaidę. Tai gana vaisinga idėja ir ją reikėtų įgyvendinti atsižvelgiant į krosnies dizaino ypatybes ir bendrą namo struktūrą. Viena iš variantų, įgyvendinta savo rankomis, pateikta žemiau.

Tuo metu, rinkdamasi krosninį šildymą statomam kaimo namui, apsistojau ties krosnelės-židinio su virykle ir orkaite variantu, kuris man patiko dėl savo universalumo. Kadangi mano sklypas buvo ant nusausintos pelkės su artimu gruntinio vandens lygiu, todėl turėjau statyti rūsį, kad būtų išvengta drėgmės namuose. Todėl dabar name yra šildomas lygis ir nešildomos patalpos rūsyje. Todėl, norint įgyvendinti idėją padidinti krosnies efektyvumą, reikia sukurti papildomą oro kanalą iš rūsio orapūtei.

Papildomo oro kanalo sukūrimas apima šiuos darbus:

• šoninio įleidimo kanalo į krosnies peleninę formavimas;
• įėjimo kanalo į rūsio rūsį formavimas šalto oro paėmimui;
• dujotiekio, jungiančio du paruoštus kanalus, surinkimas ir tvirtinimas.

Įėjimo kanalas į pelenų duobę buvo padarytas vienoje iš šoninės sienos plytų, naudojant perforatorių. Darbo rezultatas parodytas fig. 1 . Vaizdas į įėjimo į pelenų duobę kanalą. Sukūriau kanalą į rūsį, grindyse su rašikliu išgręžiau 6 skylutes. Darbo rezultatas parodytas fig. 2 Kanalo vaizdas į rūsį. Galiausiai, surinkęs reikiamą vamzdyną su vožtuvu, sujungiau du kanalus. Galutinis oro įsiurbimo kanalo vaizdas parodytas 3 pav. Suformuoto kanalo vaizdas.

Dabar prieš užkuriant krosnelę reikia atidaryti papildomo oro paėmimo kanalo vožtuvą, neatidarant pelenų durelių ir padegti kurą. Veikiančios krosnies vaizdas parodytas fig. 4 Degančios krosnelės vaizdas, o pav. 5 Šildymo krosnelės oro kanalo vaizdas.

• Kaip savo rankomis sulankstyti viryklę. Krosnies klojimo tvarka. (0)
  Atėjo laikas parodyti, kaip sukurti tokią židinio krosnelę. Norėdami tai padaryti, iš viso židinio krosnies masyvo reikia padaryti plytų storio dalis. Į […]
• Kaip išspręsti rūsio kambario šildymo problemą (0)
  Atšalus orams privertė įvertinti šildymo įrangos naudojimo rūsyje […]
• Šildymo sistemos sukūrimas privačiam namui. 3 dalis (0)
  Šildytuvų pasirinkimas namų šildymo sistemai Kad jūsų namų šildymo sistema užtikrintų patogų gyvenimą lauke [...]

Jei kyla problemų dėl pamatų, yra du variantai – statyti naują namą arba bandyti jį restauruoti ir pakeisti. Antruoju atveju būtina pakelti namą ir tada atlikti pamatų darbus. Technologija prieinama bet kokio tipo pastatams, net ir aukštybiniams, tačiau medinį namą galite pakelti tik patys – jis geriau reaguoja į netolygias apkrovas.

Jei kyla problemų dėl pamatų, išeitis – medinio namo paaukštinimas ir pamatų keitimas arba rekonstrukcija

Kokį namą galima kelti

Iš esmės specialistai pakelia bet kokio tipo namus, įskaitant mūrinius ar blokinius. Bet medinius namus galite tvarkyti tik savo rankomis - iš rąstų, medienos. Skydinius medinius namus galite pakelti ir patys. Visi jie dėl savo konstrukcijos nesunkiai atlaiko netolygias apkrovas, todėl keliant galima naudoti vieną ar du galingus kėliklius. Dažniausiai jie perstatomi aplink perimetrą – judant pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, po truputį pakeliant rėmą su jo pamatu. Dėl to, kad mediena yra elastinga ir tampri, kompensuojamas nedidelis eksploatacijos metu susidaręs iškrypimas, neleidžiantis pastatui byrėti ar trūkinėti. Tai ir mažas medinių konstrukcijų svoris leidžia jas pakelti savo rankomis.

Taip pakeliamas blokinis ar karkasinis namas – daug hidraulinių kėlikliai valdomi iš vieno taško

Mūriniai ar blokiniai namai tokios operacijos neatlaikys. Jie labai prastai reaguoja į iškraipymus ir netolygiai taikomas apkrovas. Kadangi šis procesas yra daug sudėtingesnis ir brangesnis. Plieninės sijos dedamos po pastatu, apačioje sukuriant armavimo diržą. Per perimetrą sumontuoti galingi pneumatiniai lizdai, kurie valdomi iš vieno taško (valdymo pulto ar kompiuterio). Jie pradeda kilti tuo pačiu metu. Tik tokiu atveju galima išvengti mūrinio, karkasinio ar blokinio namo sunaikinimo.

Kai atsiranda poreikis

Dažniausiai medinį namą reikia pakelti iškilus problemoms su pamatais. Mūsų miesteliuose ir kaimuose vis dar yra daug namų, pastatytų prieš 40-50 metų. Tuo metu privačiose statybose mažai kas griežtai laikėsi statybos taisyklių. Jie pastatė jį kaip įmanydami, iš to, ką turėjo. Štai kodėl tų metų pamatai pamažu ardomi, o namai iškraipomi. Taigi iškyla poreikis pakelti medinį namą, norint pakeisti ar atkurti pamatus.

Tačiau pamatų problemų turi ne tik seni namai. Naujai statomi namai taip pat turi klaidų statybos metu:

• nepakankamas juostinio pamato gylis, dėl kurio pamatai slenkant pasidengia įtrūkimais;
• nepakankama hidroizoliacija, dėl kurios namuose atsiranda drėgmė;
• pagrindas žemas, dėl to name šalta ir neįmanoma jo apšiltinti, nes labai žemas požeminis aukštas neleidžia atlikti jokių darbų.

Klaidų yra daug daugiau, tačiau jos yra dažniausios. Visais atvejais reikalingas remontas, atnaujinimas ar pamatų keitimas, vadinasi, namas turi būti paaukštintas.

Antra dažna priežastis, kodėl būtina kelti medinį namą – supuvo pirmosios rąstinio namo vainikėliai. Rezultatas tas pats: namai apsigyvena, o kuo toliau, tuo daugiau. Puvinys toliau plinta. Todėl rėmas pakeliamas, po to pašalinami seni supuvę vainikai, pakeičiant juos naujais. Kito būdo suremontuoti rąstinį namą nėra.

Ir trečia priežastis – būtinybė perkelti pastatą. Tokia situacija pasitaiko ne taip dažnai, bet pasitaiko ir taip. Kartais pastato statybai pasirenkama nesėkminga vieta, tada jie deda naujus pamatus kitoje vietoje ir tempia namą. Bet iš pradžių reikia pakelti, tada sumontuoti volelius – specialius su ritinėliais arba pjauti vamzdžius – ir tada kur nors transportuoti. Kartais sprendimas kraustytis į namą priimamas dėl pamatų problemų. Tačiau tuo pačiu nėra noro gyventi name, kuris visą renovacijos laiką stovi ant „vištienos kojų“.

Ko reikia mediniam namui pakelti

Technologija paprasta, todėl šį darbą galite atlikti ir patys, tačiau reikia būti itin atsargiems. Taigi, kokių įrankių jums reikės:

Apskritai, tai yra viskas, ko reikia norint pakelti medinį namą.

Sekos nustatymas

Pirmiausia verta įvertinti pastato ir ypač apatinių lajų būklę. Jei rąstinio namo išorė išklota dailylentėmis, ji nuimama ir į siją ar rąstą įsmeigiamas yla. Jei jis lengvai patenka, tada mediena yra pažeista ir ją reikės pakeisti. Tai reiškia, kad perkate tinkamo skerspjūvio siją (net jei rėmas iš rąstų), juostą tankinimui ir antibakterinį impregnavimą medienai, besiliečiančiai su žeme. Jūs apdorojate medieną ir padėkite ją išdžiūti.

Jei namuose yra mūrinė krosnis, reikia šiek tiek išardyti aplink ją esančias grindis, paliekant erdvę kamino praėjimui per lubas ir stogą. Jei taip pat reikia nutraukti tiekimo ir grąžinimo vamzdynus, juos reikės šiek tiek pakeisti ir vėl suvirinti. Taip pat reikės atjungti visas komunikacijas, jei jos ateina iš požeminių – vandentiekio, kanalizacijos ir kt.

Jei namas turi priestatus po bendru stogu arba prijungtas prie namo sienų, reikalas yra sudėtingesnis. Būtina atlaisvinti namą (geriausias variantas) arba sutvarkyti priestatą prie pagrindinio namo ir viską pakelti kartu. Antrasis variantas yra sudėtingesnis, jis įgyvendinamas, jei bent viena siena turi standų ryšį su pagrindiniu namu - pavyzdžiui, ji yra vientisa su namo siena. Tačiau net ir šiuo atveju neapsieisite be išankstinės konsultacijos su specialistu. Namą pakelti daug lengviau, jei niekas jo netraukia ir netrukdo kelti. Vėliau priestatą galima pakelti atskirai. Tai yra galimybė, jei ji yra neprijungta arba jungtys yra tik kabės ar kiti panašūs ryšiai.

Prieš pat darbą vis tiek reikės atidaryti langus ir atidaryti duris. Taip išvengsite jų sugadinimo dėl iškraipymų.

Kiek lizdų įdiegti ir kur juos įdėti

Jei namas pastatytas ant juostinių pamatų ir juosta yra vienodo pločio arba didesnė už rąstinio namo dydį, juostoje teks išpjauti angas domkratams montuoti. Priešingu atveju negalėsite jų įdiegti.

Bus lengviau, jei pastatas stovės ant polinio ar koloninio pamato. Dažniausiai tai būna lengvi statiniai, tokie kaip pirtis, nedidelis kaimo namelis ar sodo namelis. Šiuo atveju domkrato įrengimo vietose gruntas išlyginamas, sutankinamas, ant jo uždedamas standus, lygus pagrindas. Tai plačios lentos gabalas arba storo metalo lakštas. Svarbu užtikrinti gerą, patikimą atramą – keliant medinį namą tokiu atveju apkrova perkeliama į žemę taškiškai, tose vietose, kur sumontuoti kėlikliai. Ir apkrova šiuose taškuose yra labai didelė. Kad domkratas nejudėtų darbo metu, reikalingas patikimas pagrindas.

Jei namas stovi ant juostinių pamatų, pirmiausiai slydtuvu pamatuose išlaužkite domkratų montavimo angas. Jie daromi išilgai perimetro, maždaug 2-2,5 metro atstumu vienas nuo kito, bet bent pusę metro atstumu nuo kampo. Reikalinga platforma pjovimo vietoje – siena. Padarykite angą taip, kad domkratas stovėtų laisvai, o platforma būtų lygi. Taip pat išilgai namo perimetro nupjaunamos smeigės, kuriomis rėmas buvo pritvirtintas prie pamatų. Toliau, išvalę angas nuo statybinių šiukšlių, sumontuokite domkratą. Po juo patartina pakloti metalinį lakštą. Tai tolygiau paskirstys apkrovą ir neleis medžiagai subyrėti.

Šiek tiek apie domkratų skaičių ir jų keliamąją galią. Galite turėti bent vieną. Bet tada darbas bus ilgas – jį reikės pertvarkyti kiekvienoje iš skylių, pakelti iki pasirinkto lygio, o tada judėti toliau. Būtent taip jie dažniausiai elgiasi patys keldami namą. Bet gali būti ir du ar trys kėlikliai – juos galima montuoti gretimose angose ​​ir visus pakelti į vienodą aukštį. Darbas vyks greičiau, tačiau padidėja iškraipymo rizika. Profesionaliai keliantiems namus dažniausiai užtenka domkratų juos sumontuoti iš dviejų priešingų pusių ir vienu metu pakelti medinį (rąstinį ar skydinį) namą.

Domkratų keliamoji galia priklauso nuo namo dydžio ir jų skaičiaus. Paprastai jie paima 8 ar 10 tonų. Tai paprasti keltuvai sunkvežimiams, jų rinkoje labai daug ir jie kainuoja palyginti nedaug.

Dar vienas dalykas: patartina papildomai pritvirtinti keletą apatinių rąstinio namo karūnų, važiuojant dideliais metaliniais laikikliais. Taip pat verta užfiksuoti išplėtimą, įpjovimų vietas ir kitus probleminius taškus. Taip namas nesugrius darbo metu. Pakeistose vietose montuojami tie patys „klipai“.

Pats procesas

Naudokite domkratą, kad šiek tiek pakeltumėte rėmą. Tik 2-3 cm vienu metu.Ne daugiau. Į tarpą, susidarantį tarp rąstinio namo ir visos pamatų dalies, dedami anksčiau nupjauti pamušalai (lentų gabalai). Klojant atramas, stengiamasi joms suteikti nupjautos piramidės formą – didesnio ilgio lentos dedamos žemyn, o trumpesnės – aukščiau. Ši konstrukcija yra stabilesnė nei vienodo ilgio strypai, sukrauti vienas ant kito.

Jei namas turi sienų (įpjovimų), taip pat patartina jas atremti. Kylant, šiose vietose taip pat reikia kloti trinkelius ne tik toje vietoje, kur jie susikerta su pagrindinėmis sienomis, bet ir poroje vietų išilgai (po namu). Jei iš pradžių to padaryti neįmanoma dėl žemo grindų aukščio, tai daro vėliau, kai aukštis jau bent šiek tiek pakeltas. Dėl savo elastingumo jie kurį laiką išsilaikys, bet tada patartina juos palaikyti.

Sumontavus tarpiklius, domkratas nuleidžiamas, nuimamas, einama į kitą angą, vėl pakeliama, klojamos tarpinės ir pan. Darbo procese kelios plonos iš lentų trinkelės pakeičiamos masyvesnėmis iš medienos - kuo jų mažesnis, tuo mažesnė tikimybė, kad jos išslys ar subyrės.

Judėjimo kryptis – pagal laikrodžio rodyklę ar prieš laikrodžio rodyklę – neturi reikšmės. Svarbu apeiti visus taškus iš eilės. Kėlimo kiekis visur vienodas. Galite orientuotis visos pamato dalies atžvilgiu - išmatuokite atstumą iki apatinės karūnos. Po kiekvieno pakėlimo namas apžiūrimas. Jis neturėtų įtrūkti arba turėti matomą nuolydį.

Įveikę vieną ratą, jie pereina prie antrojo, po to trečio ir taip toliau, kol pasiekiamas reikiamas aukštis. Dažniausiai patys pakelia 30-35 cm, bet profesionalai gali padaryti 80 cm.Toliau atliekami reikiami darbai - remontuojami arba keičiami pamatai ir/ar karkasas.

Kas toliau

Jei po pakėlimo pamatai išardomi, namas perkeliamas ant naujų atramų ir pakabinamas. Norėdami tai padaryti, paimkite didelį medienos skerspjūvį (dažniausiai porą), padėkite jį po rėmu ir pritvirtinkite iš abiejų pusių. Kiekviename kampe sumontuotos dvi tokios stotelės – abiejose pusėse. Iš viso – mažiausiai aštuoni. Jei siena ilga, tą pačią atramą įrenkite viduryje.

Atraminė sija gali būti klojama ant sulankstytų plytų arba betoninių stulpų. Tam geriau nenaudoti molinės atramos - ji gali „plūduriuoti“. Sumontavę visas atramas, galite išardyti seną pamatą ir atlikti tolesnius darbus.

Tai klasikinė technologija. Bet, kaip suprantate, tai nėra labai patikima – šios stotelės gali nukristi, nusėsti ir pan. Pamatų taisymas ar keitimas yra ilgalaikis darbas ir visko gali nutikti. Patikimesnis būdas yra suvirinti atraminius postamentus iš storasienio metalinio kampo arba mažos I formos sijos.

Kuo dar naudingi kubeliai? Jie netrukdo sutvirtinti pamatų. Per juos praleidžiate armatūrą, tada viską supilate į betoną. Jūs studijuojate monolitą su super sustiprinimu. Labai geras variantas: patikimas saugos požiūriu, netrukdo darbui (mažiau trukdo tikrai), padidina pamato patikimumą.

Skirtumas tarp nedidelio medinio namo kėlimo

Jei namas nedidelis, be perpjovimų, šviesiomis sienomis ir be priestatų (arba išardytas), medinį namą galite pakelti priešinguose kampuose sumontavę du dešimties tonų kėliklius. Pakelkite juos pakaitomis į nedidelį aukštį po kiekvieno pakilimo, kur tik įmanoma, perimetru išdėliodami pagalvėles. Šios tarpinės turi būti skirtingo storio, kad būtų galima užpildyti net centimetro tarpą.

Taikant šią techniką, ypač verta atkreipti dėmesį į kampus, kuriuose nėra sumontuoti kėlikliai. Jų akcentai turi būti patikimi.

Sutraukti

Potbelly krosnys gali būti puikus būdas sušildyti garažą ar namų apyvokos kambarį. Tačiau tokių krosnelių metalinės sienelės greitai įkaista ir greitai atvėsta. Meistrai sugalvojo, kaip padidinti puodinės krosnelės efektyvumą. Turime tai patobulinti. Pakeiskite kėbulo ir kamino konstrukciją, eksperimentuokite su kuru ir papildomais aušinimo skysčiais.

Kodėl didinti efektyvumą?

Kompaktiški krosnelės matmenys reiškia, kad eksploatacijos metu įkaistantis paviršius yra mažas. Lauke neteka daug šilumos, o kambarys greitai atšąla. Kartais atrodo, kad grąža iš puodinės viryklės silpna.

Siekiant padidinti efektyvumą, išspręstos kelios užduotys:

• ilgėja degimo ir rūkymo trukmė;
• užtikrinama pakankamai aukšta degimo temperatūra;
• pasiekiamas aukštas sukibimo lygis.

Standartinis viryklės efektyvumas

Mes galime kalbėti apie efektyvumo koeficientą, susijusį su puodine virykle, sąlygiškai. Šis parametras yra maždaug 65-70%.

Efektyvumo didinimo metodai

Yra keletas būdų, kaip padidinti garažo krosnelės efektyvumą ir sustabdyti užšalimą. Jie yra įvairaus sudėtingumo: nuo smėlio dėžės iki atnaujinto dizaino. Visi jie gaminami be didelių finansinių išlaidų, o jų įgyvendinimui naudojamos improvizuotos priemonės. Apsvarstykite kiekvieną metodą, kaip padidinti viryklės efektyvumą.

Dūmtraukio keitimas

Puodinės krosnelės efektyvumą tiesiogiai veikia kamino forma. Siekiant užtikrinti, kad šilumos perdavimas nenukentėtų, vamzdžio konstrukcija turi atitikti tam tikrus parametrus.

Šilumos taupymui į kamino konstrukciją įmontuota sklendė, kuri reguliuoja oro tiekimą į degimo kamerą. Ugnis degs ir kuras greičiau degs visiškai atidarius sklendę, o uždarius malkos ar briketai degs lėčiau. Rūkimas krosnyje yra raktas į ilgą ir vienodą šilumos perdavimą.

Mūrinis ekranas aplink viryklę

Prietaisą supančios plytos leidžia išlaikyti šilumą ir apsaugoti save bei kitus nuo sąlyčio su karštu metalu. Tinkamai uždėtas mūras padidina šilumos perdavimą maždaug ketvirtadaliu. Kai kaitinama puodinė krosnis, įkaista plytų mūras. Kurui sudegus, jis ir toliau dalinsis surinkta šiluma. Specialistai pataria plytas mūryti ne arti vienas kitos, o 30 centimetrų atstumu nuo krosnies sienelių.

Norėdami išdėstyti ekraną, jums reikės kelių dešimčių karščiui atsparių plytų:

• ekranas yra išdėstytas ant molio skiedinio;
• pirmoji eilutė išdėstyta pagal numatytus ženklus;
• antroje eilėje ventiliacijos tarpai daromi pusės plytos dydžio;
• plyta išdėstyta pagal iš anksto suplanuotą angos formą ir dydį;
• Prie paskutinės eilės pritvirtinama plieninė juostelė papildomam tvirtinimui.

Kai ekrano išdėstymas baigtas, tirpalo perteklių pašalinkite drėgnu skudurėliu. Po 24 valandų konstrukcija išdžiūsta - tada atsiranda sienų defektai, jei tokių yra, išvalomi. Išvalytas ir retušuotas ekranas išdžiūsta per kelias dienas. Prieš naudojimą viryklę reikia įkaitinti porą kartų 15 minučių.

Šilumos perdavimo gerinimas naudojant kurą

Metalinė krosnis šildoma įvairiais būdais: nuo medienos iki pjuvenų su smulkiomis šiukšlėmis. Norint pagerinti šilumos perdavimą puodinėje krosnyje, naudojamos suspaustos pjuvenos, briketuotos pramoninės atliekos ir anglis.

Taip pat verta įvertinti traukos jėgą. Tai galima padaryti žiūrint į liepsnos spalvą. Jei nepakanka oro, liepsna parausta ir atsiranda tamsių dryžių, jei per daug deguonies, liepsna tampa ryškiai balta. Skersvė, o kartu ir krosnelės efektyvumas, yra normalu, kai liepsna aukso-oranžinė. Kad sukibimas būtų geresnis, galite išpūsti viryklę naudodami įprastą ventiliatorių.

Smėlio dėžė

Jei visiškai nenorite iš naujo įrengti krosnelės, ką nors pridėti prie jos ar eksperimentuoti su įvairiomis kuro rūšimis, yra paprasčiausias ir ekonomiškiausias būdas. Ant puodinės krosnies dedama dėžė, į kurią įdedami du kibirai smėlio.

Įdėkite 2 iš šių kibirų į dėžutę ant viryklės.

Tokia dėžė, kaip ir plytų mūras, sugeria energiją ir sušildo garažą, kai dega malkos krosnyje ir užgęsta anglys. Nepaisant savo paprastumo, šis metodas padeda padidinti viryklės naudingumą.

Konstrukcijos pertvarkymas

Šonuose suvirinti plieniniai kampai sustiprina patį įrenginį ir padidina krosnies temperatūrą. Šiems tikslams taip pat prisukami metaliniai šoniniai ekranai.

Geležies lakštus meistrai tvirtina 6 centimetrų atstumu nuo krosnies sienelių. Tai daroma taip, kad šilumos energija būtų perduodama naudojant konvekciją, dėl kurios oras juda tarp sumontuotų plokščių ir krosnies korpuso.

Sumontuokite apsauginius metalinius ekranus

Kad šilumos energija taip greitai neišnyktų, galite naudoti metalinę kasetę. Tai cilindrinis objektas, suvirintas iš plieno lakšto. Jis vadinamas kasete, nes įkišamas į degimo kamerą. Šiek tiek malkų įkraunama į kasetę, apverčiama ir dedama į puodinę krosnį, kad pačios malkos pamažu kristų ant įkaitintų anglių ir užsidegtų. Kol dega malkos, jau esančios krosnyje, likusi kasetėje esanti mediena džiūsta ir užsidega po pirmųjų sluoksnių.

Papildomo aušinimo skysčio naudojimas

Krosnys papildytos vandens rezervuarais ir vadinamaisiais vandens apvalkalais, kad būtų galima naudoti kaip papildomą aušinimo skystį ir taupyti energiją.

Vandens striukė sukurta taip. Korpuse sumontuotas U formos bakas, kuriame šildomas vanduo. Nuo rezervuaro atsišakoja du vamzdžiai: tiekimui ir perdirbimui. Pats bakas tiekiamas bakstelėjus į vamzdyną.

Taigi meistrai paverčia katilinę krosnelę į prietaisą, galintį šildyti orą ir tuo pačiu pakeisti nedidelę šildymo sistemą.

Išvada

Puodinės krosnelės efektyvumas padidėja be specialistų pagalbos ir rimtų finansinių investicijų. Kad krosnelė geriau įkaistų, galime griebtis pakeisti dizainą, papildomai uždengti mūru ar tiesiog pakeisti kuro rūšį. Visi šie metodai skiriasi sudėtingumu, tačiau turi vieną bendrą bruožą – jie veikia.

Namai, pastatyti iš medžio, yra labai populiarūs. Tačiau po kelių dešimtmečių eksploatacijos šios konstrukcijos turi būti kapitališkai remontuojamos. Jį sudaro apatinių supuvusių rąstų eilių keitimas arba pamato pakėlimas ir sutvirtinimas. Norint atlikti tokį remontą, pastatas turi būti pakeltas.

Kokias konstrukcijas galima pakelti

Kapitaliniam remontui keliami tik šių tipų vieno aukšto pastatai: medinių sijų; iš apvalių ir kitų rąstų; skydiniai mediniai namai.

Įranga iš medienos arba kietmedžio Pavyzdžiui, maumedis ir ąžuolas tarnauja gana ilgai. Vis dar yra iki revoliucijos pastatytų namų, kuriems daugiau nei 100 metų ir kurie išlaikė beveik pirminę išvaizdą.

Šiuolaikiniai mediniai pastatai nėra tokie patvarūs. To priežastis – medienos kokybė, kuri po „atominės eros“ pradžios ir vykstančių branduolinių bombų bandymų tapo ypač imli įvairioms ligoms.

Šiuo atžvilgiu medinės konstrukcijos reikalingos kas 15–20 metų kruopščiai išnagrinėti nustatyti puvimo požymius ir grybelio atsiradimą, ypač dažnai nuo to nukenčia apatiniai medinių namų vainikai.

Problemų ženklai

Tokių ženklų yra keletas ir juos galima pamatyti beveik plika akimi. Būtent: dalinis ar visiškas namo pamatų pažeidimas; pagrindo gilinimas į žemę; pastato nusėdimas viename iš kampų; didelis langų ir durų iškraipymas, taip pat pastato pasvirimas.

Apžiūrėjus ir identifikavus daugybę papildomų darbų, priimamas sprendimas namą pakelti. Tuo pačiu metu sukurti planą, per kurią įsigyja reikiamas statybines medžiagas ir įrankius. Be to, atliekant kapitalinį remontą, numatomos šios veiklos:

• supuvusių pastatų vainikėlių keitimas;
• užkirsti kelią tolesniam nusėdimui;
• visos dėžutės iškraipymo išlyginimas aplink perimetrą;
• medienos apdorojimas chemikalais, kad būtų išvengta puvimo;
• pilnas arba dalinis pamatų keitimas.

Toks puikus darbas atlikti per 1-2 savaites, dalyvauja visa šeima ir keli pakviesti specialistai.

Ruošiamasi kelti pastatą

Prieš pakeliant namą, būtina atlikti veiksmus, kad būtų patogu pakelti ir atlikti tolesnį remontą. Tai daroma siekiant apsisaugoti nuo staigaus ir netikėto konstrukcijos sunaikinimo. Reikia atlikti šiuos veiksmus:

Daugelyje namų grindys yra pastatytos ant sijų, kurios turi savo koloninį pamatą. Šio pastato sienas su grindimis jungia tik grindjuostės, kurias taip pat teks nuimti. Be to, viršutinės karūnėlės, ant kurių tvirtinamos gegnės turi būti gerai prijungtas su patikimais 50 mm storio blokeliais arba strypais, kad stogas neatsislinktų. Taip pat reikia atskirti prie sienos pritvirtintą verandą.

Kai viskas bus paruošta, pasirinkti tinkamus lizdus mediniams namams. Paprastiems standartiniams pastatams, kurių bendras plotas nuo 60 iki 100 kv. metrų, gana tinka hidrauliniai kėlikliai, kurių keliamoji galia 5 - 10 tonų. Jums reikia bent 2 iš jų. Tokius keltuvus visada turi sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojai.

Maisto gaminimas mediniai padėklai, kurių storis ne mažesnis kaip 50 - 80 mm, ant kurių bus sumontuoti kėlikliai ir plieninės plokštės po šių įrenginių galvutėmis. Centre turi būti nedidelis įdubimas, kad domkratas neslystų.

Namo pakėlimo instrukcijos

Praktikoje namo pakėlimas atliekamas gana retai, tačiau jei tai jau padaryta, tada visi darbai, kurie yra įmanomi šio renginio metu, yra atlikti. Tai apima supuvusių apatinių rąstų pakeitimą, apdorojimą cheminiais junginiais nuo grybelio ir pilną pamatų remontą. Tuo pačiu metu pastato karkasas yra išlygintas.

Rąstai, paruošti pakeisti supuvusius, turi būti sausi, be žievės vabalų ir apdoroti specialiais tirpalais kurios apsaugo nuo drėgmės. Pamatams skirtos plytos yra gerai išdegusios ir raudonos spalvos. Jie tinka kampams, atlaiko kelių tonų apkrovas ir nebijo drėgmės. Taip pat tirpalui reikia paruošti cementą ir smėlį.

Visi konstrukcijos pakėlimo veiksmai atliekami lėtai ir aiškiai imantis atsargumo priemonių. Geriausia tokį renginį pradėti ryte.

Norėdami pakelti namą savo rankomis, žingsnis po žingsnio instrukcija sako:

1. Pradėkite nuo labiausiai nukritusio kampo. Maždaug metro atstumu nuo jo jie iškasa duobę žemėje, kad sumontuotų domkratą su grindų danga. Dirva turi būti tvirta ir sausa.
2. Keltuvas atnešamas po apatiniu rąstu, o jei jis nepažeistas ir tvirtas, po įrenginio galvute dedama paruošta plieninė plokštė. Jei rąstas supuvęs, į tvirtesnį paviršių išpjaukite kėliklio kaiščio įdubą.
3. Pereikite tiesiai prie kampo pakėlimo. Jie tai daro atsargiai. Kėlimo aukštis vienu metu neturi viršyti 5 - 6 cm. Tuo pačiu metu įkišamos paruoštos atramos ir stovai, kad palengvintų keltuvo apkrovą.
4. Struktūra kruopščiai apžiūrima, siekiant nustatyti nenumatytas komplikacijas.
5. Jei yra du kėlikliai, antrasis kampas paruošiamas kėlimui. Jie taip pat iškasa duobę padėklui, ant kurio bus galima pastatyti kitą keltuvą. Atneša po rąstu, uždeda lėkštę ant galvos ir pakelia namą. Padėkite paruoštus strypus ir štampelius po apatiniu vainiku.
6. Padėkite domkratą rąsto viduryje. Jie atlieka tas pačias operacijas. Šiek tiek pakelkite, apie 2 - 3 cm. Būtinai pridėkite atramų.
7. Grįžkite į pirmąjį kampą. Pakelkite jį, bandydami išlyginti rėmą, bet ne daugiau kaip 6 - 7 cm. Būtinai įdėkite atramas iš kaladėlių ar blokų. Jie stengiasi užtikrinti, kad būtų palaikoma visa pusė.
8. Jie dar kartą apžiūri pastatą.
9. Iš sutvirtintų ir paaukštintų kampų nuimami domkratai, o kita pusė paruošiama kėlimui. Atlikite panašius veiksmus.
10. Grįžkite į pirmuosius du kampus ir kelkite namą, kol visa dėžė bus visiškai lygi. Tai tikrinama vandens lygiu.
11. Pastatas turi būti pakeltas pagal laikrodžio rodyklę arba prieš laikrodžio rodyklę, kol visa konstrukcija bus lygi.
12. Po sienomis per visą pastato perimetrą po apatiniu vainiku dedamos patikimos atramos.

Pakėlus namą, tai sutvirtinti iš visų pusių atramomis. Tada atliekami šiam objektui reikalingi remonto darbai.

Priešingai nei dideliame name, pirtį galima pakelti greičiau. Tai trunka 1-2 dienas. Kai kuriais atvejais jis gali būti pakeltas per kelias valandas. Darbo greitis priklauso nuo patirties. Jei neturite patirties, kaip pakelti pirtį naudojant domkratus, tai gali padėti vaizdo įrašas, kurį galite lengvai rasti internete.

Nepaisant to, kad šiandien daugelyje pastatų yra įrengta vienokia ar kitokia šildymo sistema, mūrinės šildymo konstrukcijos nepraranda savo populiarumo. Priešingai, inžinieriai ir meistrai kuria vis daugiau naujų krosnelių modelių, kompaktiškesnių, apimančių įvairias funkcijas. Iš tiesų, krosnelės šildymas privačiam namui niekada nebus nereikalingas, nes jis gali padėti savininkams įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, rudenį ar pavasarį, kai naktys šaltos, bet įjungti autonominį šildymą atrodo per anksti, šildoma krosnis sukurs kambariuose jaukią atmosferą ir išlaisvins juos nuo drėgmės pertekliaus. Krosnelė padės palaikyti optimaliai palankią atmosferą ir žmogui patogią temperatūros balansą namuose.

Todėl paieškos užklausa apie tai, kaip savo rankomis pasistatyti krosnį, kurios brėžiniai išsamiai papasakos apie teisingą mūro darbų seką, nepalieka interneto puslapių. Šiandien net ir tie žmonės, kurie visai neturi krosnies meistro patirties, rodo norą išbandyti savo jėgas šiame amato darbe. Jei nuspręsite patys įsirengti krosnelę savo namuose, pradedantiesiems patariama pasirinkti paprastą šios konstrukcijos variantą su aiškia procedūra.

Be dizaino prieinamumo, renkantis turėtumėte atkreipti dėmesį į jo šiluminę galią, tai yra, kiek ploto jis skirtas šildyti. Svarbu atsižvelgti į konstrukcijos funkcionalumą ir nuspręsti, ką iš jos norėtumėte gauti.

Yra keletas pagrindinių krosnelių tipų - kai kurios atlieka tik vieną pagrindinę užduotį - šildo namą, kitos naudojamos tik maisto ruošimui, o kitos į savo „galimybių rinkinį“ įtraukia kelias funkcijas. Todėl, norėdami nuspręsti dėl tinkamo modelio, turite žinoti, kokia yra kiekviena iš veislių.

• konstrukcija gali ne tik šildyti vieną ar du kambarius, bet ir padėti gaminti maistą bei virti vandenį. Jei modelyje yra orkaitė ir džiovinimo niša, žiemai bus galima kepti duoną ir džiovinti daržoves bei vaisius.

Šildymo ir virimo krosnelė dažnai įmontuojama į sieną arba pati veikia kaip siena – tam ji su virykle ir krosnele pasukama link virtuvės, o galine siena – į namo svetainę. Išspręskite dvi problemas vienu metu – patalpų apšildymą ir galimybę gaminti maistą atskiroje patalpoje.

Jei konstrukcijoje papildomai bus įrengtas židinys, tai krosnelė veiks ne tik kaip funkcinė konstrukcija, bet ir taps dekoratyvine namo puošmena.

• Krosnelių šildymo tipas skirtas tik namo patalpoms šildyti. Kai kuriuose modeliuose yra ne tik degimo kamera, bet ir židinys. Taigi, orkaitė gali veikti dviem režimais – kai naudojama tik viena iš funkcijų arba jos abi įjungiamos vienu metu. Dažniausiai šildymo krosnys įmontuojamos į sieną tarp kambarių arba įrengiamos vienos didelės patalpos viduryje, padalijant ją į zonas.

Panaši konstrukcija statoma ir pagrindiniam namo šildymui, ir kaip papildoma, kuri naudojama pavasarį ir rudenį normaliai temperatūrai ir drėgmei patalpose palaikyti. Šildymo krosnys dažniausiai įrengiamos tada, kai virtuvė jau yra realizavusi savo maisto gaminimo galimybes, arba didelio bendro ploto name, kuriame statomos kelios skirtingas funkcijas atliekančios krosnys.

Mažame name esančiame vasarnamyje geriau įrengti daugiafunkcę konstrukciją, kuri vienu metu gali padėti keliose situacijose.

• Viryklė pastatyta virtuvėje, o jos konstrukcija sukurta būtent greitam gaminimui. Tačiau ši funkcija neatima iš jo šildymo galimybių, nes visas korpusas, galinė sienelė ir ketaus krosnis yra gerai šildomi, išleidžiant šilumą į patalpą.

Pagrindinė šios viryklės funkcija yra maisto gaminimas

Viryklė dažniausiai yra kompaktiška, todėl puikiai tinka montuoti kaimo name arba nedidelėje privataus namo virtuvėje.

Turėdami tokį kompaktišką, bet funkcionalų įrenginį, galite išvengti sušalimo ar likti be vakarienės ir karštos arbatos, net jei išjungsite elektros ir dujų tiekimą.

Buvo sukurta daug skirtingų visų išvardytų tipų krosnių modelių. Jie gali būti labai miniatiūriniai ir užimti didelį plotą. Todėl, apsigyvenę prie vieno iš modelių, prieš kaupdami medžiagas jo statybai, turite išmatuoti ir nubrėžti jo pagrindą ant kambario, kuriame planuojama jį įrengti, grindų. Tokiu būdu galite vizualiai nustatyti, kiek laisvos vietos liks kambaryje.

Kaip išsirinkti tinkamą vietą krosnelės įrengimui?

Tam, kad krosnelė veiktų efektyviai ir maksimaliai perduotų šilumą į namo patalpas, o taip pat būtų atspari ugniai, būtina jai parinkti tinkamą vietą.

Ypač svarbu šį momentą apgalvoti, jei krosnelė įmontuota jau baigtame pastate, kadangi kamino vamzdis turi praeiti tarp lubų sijų ir netyčia į jas atsitrenkti, todėl montavimo variantą reikia apskaičiuoti kuo tiksliau.

Mūrinę krosnies konstrukciją galima montuoti skirtingose ​​patalpos vietose arba tarp dviejų kambarių. Kurią vietą geriau pasirinkti, bus aptarta toliau.

• Norėdami išgauti maksimalų krosnelės efektą, neturėtumėte jos įrengti prie išorinės pastato sienos, nes ji greitai atvės ir vargu ar sušildys daugiau nei vieną kambarį.
• Kai kurie krosnelių modeliai montuojami kambario centre arba nukrypsta nuo jo į vieną ar kitą pusę. Ši vieta pasirenkama, jei patalpą reikia padalyti į atskiras zonas. Be to, skirtingos krosnies konstrukcijos pusės gali turėti skirtingą dekoratyvinę apdailą, pagamintą pagal tam tikros kambario zonos dizainą atitinkantį stilių.
• Gana dažnai krosnelė įmontuojama į sieną tarp dviejų ar net trijų kambarių, o tai leidžia efektyviausiai panaudoti sukuriamą šilumą. Šiuo atveju priešgaisrinės saugos sumetimais labai svarbu užtikrinti patikimą sienų, lubų ir palėpės grindų izoliaciją praėjimo zonoje.
• Renkantis montavimo vietą, taip pat būtina užtikrinti, kad kiekviena krosnies pamato pusė būtų 100÷150 mm didesnė už pačios krosnies pagrindą.
• Norint tiksliai nustatyti krosnelės pagrindo dydį ir aukštį, rekomenduojama visada rinktis modelį su užsakymo schema.

Pasirinkę vietą jo įrengimui, galite įsigyti visas reikalingas medžiagas ir paruošti reikiamus įrankius. Medžiagų kiekis priklausys nuo krosnelės modelio dydžio ir funkcinių savybių, o įrankiai mūrijimui visada yra vienodi.

Mūro darbams reikalingi įrankiai

Norėdami dirbti, turėsite paruošti labai „tvirtą“ įrankių rinkinį

Įrankiams plytų klojimui ir pamatų išliejimui reikės:

• Taisyklė – šis įrankis naudojamas betoninio pamato paviršiui išlyginti.
• Plytų skaldymui ir apipjaustymui reikalingas plaktukas.
• Veselka yra medinė mentelė, naudojama molio ir kalkių skiedinio šlifavimui.
• Krosnelės plaktuku skaldomos plytos ir pašalinamas išdžiūvęs skiedinys, išsikišęs už mūro.
• Iš kempinės pagaminta šluota skirta krosnies vidinių kanalų valymui nuo smėlio ir į juos patekusio tirpalo.
• Jei krosnelė apdailinta koklėmis, ženklinimui reikalingas švino rašiklis.
• Pastato lygis yra būtinas norint kontroliuoti eilių lygumą ir sienų paviršių.
• Rašiklis yra strypas, naudojamas ženklinimui.
• Svambalas yra laidas su svarmeniu, skirtas išvesties paviršių vertikalumui patikrinti.
• Konstrukcijos kampas su liniuote išorinių ir vidinių kampų teisingumui patikrinti, nes jie turi būti idealiai tiesūs.
• Replės naudojamos vielos lenkimui ir nukandimui ketaus krosnies elementams tvirtinti mūro siūlėse.
• Rasp - šis įrankis naudojamas išdžiūvusiame mūre pašalinti karoliukus ir sumalti gumulėliais.
• Kaltas naudojamas plytų skaldymui ir seno mūro ardymui.
• Guminis plaktukas būtinas norint išlyginti ant skiedinio klojamas plytas sriegimo būdu.
• Skirtingų dydžių (mentele) naudojamos skiedinio dengimas klojant plytas ir šalinant iš siūlių išsikišusį mišinį.
• Sujungimas – tai priemonė, skirta išlyginti skiedinį mūro siūlėse. Jis naudojamas, jei mūras atliekamas „sujungimui“, be papildomo apkalimo.
• Norint sutankinti dirvožemį ir užpilti sluoksnius į pamatų duobę, reikės sutankinti rankiniu būdu.
• Indai tirpalui ir švariam vandeniui maišyti.
• Sietelis su metaliniu tinkleliu smėlio sijojimui.

• Stovas, skirtas patogiam darbui aukštyje, vadinamas „ožiukais“. Šio įrenginio paviršius yra pakankamo dydžio ne tik patogiam meistro judėjimui, bet ir tirpalo pripildytam konteineriui įrengti.

Mūrinės krosnelės pamatų išdėstymas

Krosnelės pamatai dažniausiai ruošiami kartu su namo pamatu, tačiau jie neturėtų liestis vienas su kitu, juo labiau – sujungti į vientisą konstrukciją. Nauji pamatai linkę susitraukti, todėl vienas iš jų gali deformuotis, o kitas – sugadinti. Štai kodėl jie turi būti montuojami atskirai vienas nuo kito.

Jei krosnelę statysite jau pastatytame name su medinėmis grindimis, teks nudirbti gana daug. Toje vietoje, kur bus montuojama krosnelė, teks nuimti grindų lentas, išpjaunant skylę iki būsimo pamato dydžio.

Jei pamatai po namu yra monolitiniai, o pasirinktas krosnelės modelis ne per masyvus, tuomet ant jo galima statyti konstrukciją, prieš tai montavimo vietoje paklojus hidroizoliacinę medžiagą.

Pamatai turi būti krosnies pagrindo formos, tačiau, kaip minėta aukščiau, kiekviena jo pusė yra 100 ÷ 150 mm didesnė už krosnies šoną.

• Jei namuose grindys medinės, ant jų daromi ženklai, išilgai kurių bus pjaustomos lentos.
• Tada pogrindiniame grunte pagal būsimo pamato formą iškasama duobė, kurios gylis gali svyruoti nuo 450 iki 700 mm, priklausomai nuo grunto sudėties.
• Duobės dugnas sutankintas, jos sienos išklotos plastikine plėvele arba stogo danga.

• Tada ant dugno, priklausomai nuo duobės gylio, klojama 100÷150 mm storio smėlio pagalvė ir rankiniu tampresu gerai sutankinama.
• Kitas sluoksnis, esantis ant smėlio, užpildomas skalda, kuri, jei įmanoma, taip pat sutankinama. Šis sluoksnis gali būti nuo 150 iki 200 mm.
• Toliau išilgai duobės perimetro montuojami mediniai klojiniai dėžės pavidalu. Be to, jo viduje lieka polietilenas arba stogo dangos veltinys, o po to pritvirtinamas prie sienų segtuku ir kabėmis. Ši vandeniui atspari medžiaga išsaugos į klojinį supiltą skiedinį, neleis iš jo išeiti drėgmei, o tai suteiks galimybę plokštei tolygiai išdžiūti ir sukietėti.
• Pamato aukštis turi būti maždaug 250 mm žemiau „švarios“ grindų lygio, tai yra, ant gatavo pamato reikės pakloti dvi plytų eiles, kad jis pakiltų lygiai su grindų paviršiumi.
• Kai kurie meistrai, priešingai, pakelia pamatą virš grindų 80÷100 mm, kad taupytų plytas. Šio sprendimo patogumas slypi ir paprastesniame pamatų šoninių sienelių sujungime su grindų dangos paviršiumi.
• Kitas žingsnis – į klojinį per visą aukštį sumontuoti armatūros tinklelį iš 4÷6 mm storio plieninės armatūros. Strypai surišami vieliniais posūkiais.
• Toliau apatinėje klojinio dalyje iki 250÷300 mm storio galite pilti stambaus betono tirpalą, sumaišytą su cementu ir žvyru santykiu 1:3, arba cementą, vidurinės frakcijos skaldą, pridedant smėlis, santykiu 1: 2: 1. Tačiau iš esmės galite naudoti įprastą betoninį smėlio ir cemento tirpalą.
• Jei pilamas šiurkštus mišinys, iš karto, nelaukiant, kol jis sustings, ant viršaus klojamas smulkiai sumaišytas tirpalas.
• Supiltas pagal taisyklę išlyginamas išilgai klojinių lentų viršutinių kraštų, po to rekomenduojama kloti ir į tirpalą 15÷20 mm įleisti armavimo tinklelį su 50 mm ląstelėmis.

• Pamatų paviršius vėl išlyginamas, o esant reikalui klojinius, ant tinklelio, įpilama betono skiedinio.
• Toliau pamatai paliekami sukietėti ir įgyti tvirtumo – šis procesas užtruks nuo trijų savaičių iki mėnesio, priklausomai nuo pilamo skiedinio sluoksnių storio. Kad betonas būtų patvaresnis, pirmąją savaitę, pradedant nuo antros dienos, rekomenduojama jį purkšti vandeniu kiekvieną dieną.
• Ant įšalusių pamatų klojama hidroizoliacija, susidedanti iš dviejų arba trijų stogo dangos lakštų, kurie klojami vienas ant kito.

• Norint pradėti kloti pirmąją eilę, ant hidroizoliacinės medžiagos rekomenduojama padaryti žymes, nurodant krosnies pagrindo vietą. Dėl nubrėžto pagrindo perimetro bus daug lengviau sumontuoti pirmąją plytų eilę ir išlaikyti šonų bei kampų lygumą.

Po šių parengiamųjų darbų galite pereiti prie mūro.

Sausas mūras

Net patyrę meistrai, pradėdami kloti anksčiau nepažįstamą konstrukciją, pirmiausia tai daro sausai, tai yra be skiedinio. Šis procesas padeda suprasti krosnies vidinių kanalų subtilybes ir nepadaryti klaidų pagrindinio mūro metu. Visa konstrukcija pakeliama sausa, o kiekviena iš eilių turi būti išdėstyta pagal krosnies modeliui taikomą tvarką.

Atliekant sausą mūrą, būtina išlaikyti horizontalių ir vertikalių eilių storį. Kad šis parametras išliktų vienodas visame mūre, galite naudoti 5 mm storio lentjuostes. Žinoma, klojant sausai bus sunku išmatuoti vertikalias siūles su smulkiais skersiniais gabalėliais, todėl jas teks nustatyti vizualiai, tačiau horizontalioms siūlėms reikia naudoti lentjuostes. Juos pritaikius, išklojus paskutinę konstrukcijos eilę, galima matyti tikrąjį krosnelės aukštį.

Kaip lentjuosčių naudojimo pavyzdį galite apsvarstyti šią nuotrauką.

Ypač svarbu laikytis vienodo siūlių storio, jei mūras daromas sujungimui ir ateityje nebus apdailintas papildomomis dekoratyvinėmis medžiagomis.

Darant sausą mūrą, svarbu suprasti kanalo konfigūraciją, per kurią dūmai išeis iš pakuros ir kils į kaminą. Jei dėliojant šį praėjimą padaroma klaida, teks pakeisti dalį ar net visą krosnies konstrukciją, nes kurstant gali susidaryti atgalinė trauka ir į patalpą tekėti dūmai.

Prieš klojant kamino vamzdį, krosnelę pakėlus sausai, konstrukcija išardoma. Be to, jei eilėse buvo naudojamos ne tik visos plytos, bet ir nedideli jų fragmentai, tada išardant kiekvieną eilutę galima sulankstyti į atskirą krūvą, ant vienos iš plytų uždedant eilės numerį. Kartais papildomai nurodomas ir plytos numeris kiekvienoje eilutėje. Tokia sistema pagreitins darbą, nes visa medžiaga bus sureguliuota ir išdėliota reikiama tvarka, o beliks po vieną mirkyti ir dėti į orkaitės eiles, bet jau ant tirpalo. .

Atliekant pagrindinį klojimą, ankstesnės eilės kraštuose montuojamos dvi juostos, tarp kurių užtepamas 60÷70 mm storio tirpalas. Tada ant jos uždedama viršutinės eilės plyta, išlyginama ir baksnojama tol, kol atsirems į lentjuostes. Tokius kalibravimo įrenginius būtina turėti trims eilėms, nes jį galima ištraukti iš siūlės tik tirpalui sustingus. Taigi, išklojus tris eilutes, lentjuostės ištraukiamos iš žemiausio siūlės, išvalomos ir klojamos ant ketvirtos – ir taip toliau. Jei nesate tikri, kad vertikalios siūlės bus vienodo storio, galite joms paruošti ir trumpą juostelę, kuri iš karto po dviejų gretimų plytų išlyginimo bus pertvarkyta į kitą siūlę.

Ištraukus kalibravimo juosteles iš siūlės, tarp plytų atsiras gana gilus tarpas. Jis užpildomas skiediniu, kurio perteklius pašalinamas mentele, o tada sutvarkomas sujungimo būdu.

Siūlių apdorojimas sujungimui

Jei kalibravimo juostos buvo klojamos ant abiejų plytų kraštų, tada vidinėje sienos pusėje tarp siūlių taip pat bus įdubos. Jie taip pat turi būti kruopščiai užsandarinti, nes siūlės turi būti sandarios, užpildytos skiediniu per visą plytos plotį.

Labai svarbu, klojant ant skiedinio, kiekvieną išklotą eilę patikrinti pastato lygiu, kad visa konstrukcija nesikreiptų.

Tokie paprasti pagalbiniai įtaisai kaip kalibravimo lentjuostės padės tiksliai atlikti klojimą esant tokio paties pločio siūlėms. Todėl visas krosnelės paviršius atrodys taip, lyg dizainas būtų sukurtas profesionalaus meistro.

Šie niuansai padės supaprastinti krosnies konstrukcijos konstravimo procesą ir išvengti klaidų, dėl kurių gali tekti perdaryti visą darbą.

Plytų krosnių statybos schemos

Yu.Proskurin viryklė su šildymo ir virimo funkcijomis bei džiovinimo kamera

Inžinieriaus Yu.Proskurino sukurtą modelį galima pavadinti viena iš paprasčiausių šildymo ir virimo krosnių konstrukcijų, kurią nesunkiai įvaldys net pradedantysis meistras. Nepaisant kompaktiško konstrukcijos dydžio, krosnelė gali atlikti visas nedideliam namui reikalingas funkcijas, nes joje yra kaitlentė ir džiovinimo kamera, kurią, jei pageidaujama, galima pakeisti vandens šildymo baku.

Tokia krosnelė gali apšildyti vieną ar du kambarius, kurių bendras plotas 17÷20 m², todėl gali būti įmontuotas į sieną tarp virtuvės ir vieno iš nedidelių namo kambarių. Tuo pačiu metu ji tikrai turi būti orientuota taip, kad konstrukcija būtų nukreipta į virtuvės zoną su plokšte.

Šios šildymo konstrukcijos matmenys, neįskaitant kamino aukščio, yra 750x630x2070 mm. Krosnelė turi du darbo režimus – žiemos ir vasaros, kas leidžia šiltuoju metų laiku naudoti tik kaitlentę, be reikalo nešildant viso namo. Šilumos perdavimas iš krosnelės, kai ji pilnai iškūrenta, yra 1700 kcal/val.

Norint sukurti šią šildymo konstrukciją, reikės šių medžiagų:

Pamatams užpildyti reikės paruošti cementą, skaldą, smėlį, žvyrą, stogo dangą, armatūrinį strypą arba 5-6 mm storio plieninę vielą. Jei nuspręsite džiovinimo kamerą pakeisti karšto vandens rezervuaru, taip pat turėsite įsigyti arba pagaminti.

Kad darbas būtų sėkmingas, prieš pradedant jį primygtinai rekomenduojama labai atidžiai išstudijuoti užsakymą, o klojimo metu šią diagramą visada turėti po ranka.

Šioje iliustracijoje ši krosnis schematiškai pavaizduota keliose dalyse. Čia galite aiškiai matyti, kaip kamino kanalai eina konstrukcijos viduje ir atsekti dūmų judėjimą iš krosnies į kaminą.

Iliustracija (užsakymas)	Trumpas atliktos operacijos aprašymas
	Pirmoji eilutė yra ištisinė, ji išdėstyta pagal diagramoje parodytą konfigūraciją. Eilė turi būti visiškai lygi, nes nuo teisingo jos klojimo priklausys visos konstrukcijos patikimumas ir ilgaamžiškumas. Eilutę sudaro 15 plytų.
	Antra eilė. Šiame etape klojama pelenų duobės (pelenų kameros) forma ir dviejų kanalų, kurie eis vertikaliai, dugnas. Klojant eilę paliekamos angos pūstuvo ir valymo kamerų durims montuoti. Jie sumontuoti toje pačioje eilėje. Eilė klojama iš 13 plytų.
	Norint juos tvirtinti mūre, ketaus duryse įrengiamos specialios ąselės, į kurias įkišti paruošti vielos gabalai. Tada jų galai susukami ir įterpiami į siūles tarp šoninių sienelių eilių. Kad durys nepajudėtų iš montavimo vietos, kol jos visiškai neužfiksuos, jos laikinai remiamos plytomis.
	Trečioji eilutė išdėstyta pagal schemą. Jame paaukštintos pūstuvo ir valymo kameros sienelės, o tarp plytų eilių esančiose siūlėse tvirtinami vielos galai, kurių pagalba tvirtinamos durys. Norėdami pastatyti eilutę, jums reikės 13 raudonų plytų.
	Ketvirta eilė. Vertikalių kanalų kamera yra padalinta į dvi dalis, nes vėliau jie bus išdėstyti atskirai. Kanalų skerspjūvis per visą jų aukštį bus 80×120 mm. Be to, šioje eilėje sumontuotos durys persidengia. Reikia paruošti 13 raudonų plytų.
	Penkta eilė klojama ugniai atspariomis šamotinėmis plytomis, nes formuojama apatinė krosnies dalis. Plytose, kurios nustato rostverko vietą, išpjova stačiu kampu nuo jų vidinio krašto. Išpjovos dydis turi būti maždaug 10x10mm ± 1mm. Paruoštos plytos klojamos virš pūstuvo kameros. Eilutei kloti reikės 16 šamotinių plytų.
	Po to, penktoje eilėje, paruoštose plytų įdubose įrengiamos grotelės. Kartais jis montuojamas ant molio skiedinio, bet dažnai visai be jokio skiedinio. Pastaruoju atveju tarpai tarp rostverko ir plytos, kurie turi būti apie 3÷5 mm, užpilami smėliu.
	Šešta eilė. Toliau formuojasi dviejų vertikalių kanalų sienos, pradedamos statyti pakuros sienelės. Mūrijimas atliekamas tik šamotinėmis plytomis. Eilę sudaro 12 šamotinių plytų.
	Toliau šeštoje eilėje montuojamos degimo durys, kurios, kaip ir orapūtės durys, pritvirtinamos viela šoninių sienelių siūlėse. Tačiau prieš montuojant krosnelės durys įrengiamos ne tik vieliniais tvirtinimais, bet ir perimetru apvyniojamos asbesto virvute. Šis procesas turi būti atliekamas siekiant sukurti šiluminį tarpą, kuris leistų metalui išsiplėsti, kai jis labai karštas.
	Septintoji ir aštuntoji eilės yra išdėstytos iš 12 ugniai atsparių plytų ir atitinka užsakymo modelį. Jų klojimo metu krosnies sienelės toliau kyla aukštyn ir susidaro vertikalūs kanalai. Aišku, kad eilėse mūrijimas persipynęs.
	Klojant devintą eilę degimo kameros durelės uždaromos. Norint nuimti apkrovą nuo ketaus durų, nuo plytų, sumontuotų ant šoninių sienelių tuo pačiu 30˚ kampu nupjaunamos į degimo kamerą nukreiptos briaunos. Šie pjūviai pasitarnaus kaip tam tikra atrama vidurinei plytai, išpjautai iš abiejų pusių 60˚ kampu, tai yra, turėtų puikiai tilpti tarp dviejų išorinių plytų. Vienai eilutei reikės 12 šamotinių plytų.
	Dešimtoje eilėje kuro kamera yra sujungta su atokiausiu vertikaliu kanalu, nes į šią angą buvo nukreipiami degimo kameroje susidarę dūmai. Siekiant užtikrinti sklandų karšto oro srautą, ant vidurinės plytos, skiriančios degimo angą ir uždarą kanalą, nupjaunamas išsikišęs kampas. Šiai eilutei reikės 11 šamotinių plytų.
	Vienuoliktoje eilėje aplink degimo kamerą einantis mūras skiriasi tuo, kad naudojamos plytos su išpjova iki 10 × 20 mm plytų gylio. Šis žingsnis skirtas kaitlentės klojimui. Mūrijimui reikės 11 šamotinių plytų.
	Išklojus 11 eilę, pakopa ant plytų išklojama 3÷4 mm storio asbesto juostelėmis arba molio sluoksniu (kai kaitlentės storis 5 mm). Šie tarpikliai tarnaus kaip pagalvėlė ir šiluminis tarpas kaitlentei. Tada kaitlentė įrengiama tam paruoštoje vietoje. Toje pusėje, kurioje bus formuojama kepimo kamera, kampinė mūro dalis sutvirtinta metaliniu kampu.
	Nuo dvyliktos eilės mūras bus tik raudonomis plytomis. Šiame etape klojamos virimo kameros sienos, o anksčiau atidarytas vertikalus kanalas vėl uždaromas trumpikliu. Norėdami išdėstyti šią eilutę, turite paruošti 10 plytų.
	13-oji eilė išdėstyta pagal schemą, tačiau pirmojo vertikalaus kanalo išorinėje dalyje suformuota vieta vožtuvui įrengti, skirta krosnies režimams perjungti į žiemos arba vasaros režimą. Norėdami tai padaryti, plytoje daromos išpjovos, skirtos pagilinti metalinį elementą. Toliau stacionari kamino vožtuvo dalis pritvirtinama prie paruoštos vietos, naudojant molio-smėlio skiedinį. Iš 10 plytų klojama eilė.
	14–18 eilutės - kiekvienai iš jų reikės 10 plytų. Šių eilių mūras turi tokią pačią konfigūraciją, atsižvelgiant į padažą, ir sudaro vertikalius kanalus bei virimo kamerą.
	18-oje eilėje kepimo kamera padengta trimis plieniniais kampais, kurie sudaro pagrindą kloti kitas eiles. Vienas iš šių elementų montuojamas ant virimo kameros „lubų“ krašto, antrasis pasukamas link pirmosios ir montuojamas 250 mm atstumu nuo jos (plytos dydžio), o trečiasis kampas prispaudžiamas. nugarine puse prigludusi prie antrosios. Žvelgiant į šį dizainą, visiškai įmanoma suprasti, kaip turėtų būti klojamos plytos.
	19 eilė. Jį klojant kepimo kamerą dengia 12 plytų, tačiau virš jos suformuojama garų išmetimo anga, į kurią bus montuojamas vožtuvas. Šiam elementui sumontuoti iš trijų pusių sumontuotų plytų kraštuose daromos išpjovos, o nuo išorinės plytos pašalinamas sluoksnis, sumažinant jos storį. Tada molio skiediniu prie paruoštos vietos pritvirtinamas vožtuvas.
	20-oji eilutė išdėstyta pagal pateiktą schemą. Šiame etape sumontuotas vožtuvas uždaromas ir susidaro kanalų angos. Šoninė plyta pirmame vertikaliame kanale yra ankšta, kad šildomas oras tekėtų sklandžiai. Eilutei reikės 15 plytų.
	21-oje eilėje pirmasis vertikalus kanalas ir anga garams pašalinti iš virimo kameros yra sujungti į bendrą erdvę. Mūrijimas atliekamas aplink krosnies perimetrą, plyta montuojama sienų pavidalu, taip pat įrėmintas antrasis vertikalus kanalas. Be to, kampinė vidinė plyta yra nupjauta, kad garai sklandžiai patektų į kaminą. Klojimui reikia paruošti 11 plytų.
	Toliau toje pačioje eilėje susidariusi erdvė uždengiama plieninėmis juostomis, kurios bus pagrindas montuoti metalinę plokštę ir kloti kitas eilutes.
	Kitas žingsnis, kuris atliekamas toje pačioje eilėje, yra stogo dangos geležies plokštės montavimas. Jo pagalba suformuojama kamino anga, esanti priešingoje lango pusėje, kad iš kaitlentės galėtų išeiti garai.
	22 eilėje plytų mūras uždengtas metaline plokšte. Toliau klojimas atliekamas pagal schemą. Tik kanalų angos lieka atviros. Tada krosnelės išorėje įrengiamas metalinis kampas, kuris sustiprins priekinę džiovinimo kameros dugno dalį. Eilės klojimui reikės 15 plytų.
	23 eilė - suformuojamos džiovinimo kameros sienelės. Jo galinė sienelė mūrinė, sumontuota iš šono – ji atskirs kamerą nuo kamino kanalo angos. Naudojama 12 plytų.
	24-oje 11 plytų eilėje suformuotos kamino sienelės ir du vertikalūs kanalai bei džiovinimo kamera.
	25 eilė - darbas tęsiamas pagal schemą, mūras iš 12 plytų. Antroji džiovinimo kameros galinės sienelės plyta montuojama taip pat, kaip ir pirmoji, šone.
	26 eilė. Šiame etape vertikalūs kanalai ruošiami sujungti į vieną erdvę, todėl norint nukreipti dūmus norima kryptimi, vertikaliuose kanaluose plytos pjaunamos nedideliu kampu. Norėdami pastatyti eilutę, jums reikės 11 plytų.
	27-oje eilėje mūro būdu sujungti du vertikalūs kanalai, ant šios bendros kameros sumontuotos valymo durys. Galinę džiovinimo kameros sienelę pakelia kita plyta, kuri sumontuota šone. Eilutę sudaro 11 plytų.
	28-oje eilėje, susidedančioje iš 10 plytų, mūrija atliekama pagal modelį, panašų į 27-ą eilutę. Tada trys metaliniai kampai uždengia džiovinimo kameros erdvę.
	29-oje eilėje beveik visas plotas išklotas plytų mūriu, kuris sumontuotas pagal schemą. Atvira paliekama tik anga virš džiovinimo kameros, kur vožtuvas bus sumontuotas pjūviuose, padarytuose ant plytų, įrėminančių šią angą. Išorinė plyta nupjaunama, todėl jos storis yra mažesnis. Paruoštame „lizdelyje“ ant molio skiedinio sumontuotas vožtuvas. Eilę sudaro 17 plytų.
	30-oji eilė, susidedanti iš 16 plytų, visiškai uždengia krosnies paviršių. Vienintelė išimtis yra kamino anga, kurios dydis lygus pusei plytos.
	31÷32 eilėse pradeda formuotis kaminas.

Jeigu bus priimtas sprendimas