Come aumentare l'efficienza del riscaldamento della stufa con le tue mani. Come sollevare una casa con le tue mani: istruzioni passo passo Il principio generale del sollevamento o quali case possono essere sollevate

Uno dei problemi che i residenti delle proprie case devono affrontare nel freddo inverno è la necessità di aumentare l'efficienza del riscaldamento della stufa domestica al fine di garantire un certo risparmio di carburante creando allo stesso tempo condizioni di vita confortevoli. Qual è la causa di questo problema?

Si verifica a causa delle peculiarità della combustione del carburante nel forno. Ogni stufa è sempre dotata, oltre al focolare, di una presa d'aria attraverso la quale fluisce l'aria per favorire il processo di combustione. Per accumulare il calore rilasciato durante la combustione del combustibile, la stufa è dotata di uno schermo con canali da fumo. La muratura dello scudo ha una certa capacità termica, che non può essere aumentata nemmeno con la combustione costante della fornace. Allo stesso tempo, l'aria riscaldata della stanza inizia a fluire attraverso il ventilatore nel focolare e, alla fine, vola nel camino. Viene sostituita dall'aria più fredda proveniente dall'ambiente, che anch'essa deve essere riscaldata mediante lo scambio radiante e convettivo del pannello della stufa. Diventa quindi chiaro che per aumentare l'efficienza del riscaldamento della stufa, è necessario organizzare un canale per il flusso di aria fredda dalla stanza non riscaldata alla ventola. Questa è un'idea abbastanza fruttuosa e dovrebbe essere implementata tenendo conto delle caratteristiche del design della stufa e del design generale della casa. Di seguito è riportata una delle opzioni implementate con le mie mani.

All'epoca, quando scelsi il riscaldamento a stufa per la mia casa di campagna in costruzione, scelsi la possibilità di un termocamino con fornello e forno, che mi piacque per la sua versatilità. Poiché il mio appezzamento di terreno si trovava su una palude prosciugata con un livello delle acque sotterranee vicino, ho dovuto costruire un seminterrato per evitare l'umidità in casa. Pertanto, la casa ora ha un piano riscaldato e stanze non riscaldate nel seminterrato. Pertanto, per realizzare l'idea di aumentare l'efficienza del forno, è necessario creare un ulteriore canale d'aria dal seminterrato per il ventilatore

La creazione di un canale d'aria aggiuntivo comporta i seguenti lavori:

• formazione di un canale laterale di ingresso nel piano cenere del forno;
• formazione di un canale d'ingresso nel sottosuolo del seminterrato per l'immissione di aria fredda;
• assemblaggio e fissaggio della tubazione che collega due canali preparati.

Il canale d'ingresso al pozzo della cenere è stato ricavato in uno dei mattoni della parete laterale utilizzando una fresa perforatrice. Il risultato del lavoro è mostrato in Fig. 1 . Veduta del canale di ingresso al pozzo delle ceneri. Ho creato un canale verso il seminterrato praticando 6 fori nel pavimento con una penna. Il risultato del lavoro è mostrato in Fig. 2 Veduta del canale al piano interrato. Infine, dopo aver assemblato la tubazione necessaria con una valvola, ho collegato i due canali. La vista finale del canale di aspirazione dell'aria è mostrata in Fig. 3 Vista del canale formato.

Ora, prima di accendere la stufa, è necessario aprire la valvola del canale di aspirazione aria aggiuntiva senza aprire lo sportello cenere e accendere il combustibile. Una vista del forno in funzione è mostrata in Fig. 4 Vista di una stufa accesa, e in Fig. 5 Vista del canale d'aria di una termostufa.

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Se ci sono problemi con le fondamenta, ci sono due opzioni: costruire una nuova casa o provare a restaurarla e sostituirla. Nel secondo caso è necessario rialzare la casa e poi eseguire i lavori sulle fondamenta. La tecnologia è disponibile per edifici di qualsiasi tipo, anche per grattacieli, ma puoi sollevare tu stesso solo una casa di legno: risponde meglio a carichi irregolari.

Se ci sono problemi con le fondamenta, la soluzione è rialzare la casa in legno e sostituire o ricostruire le fondamenta

Che tipo di casa può essere sollevata

In linea di principio, gli specialisti sollevano case di qualsiasi tipo, comprese quelle in mattoni o in blocchi. Ma puoi gestire le case di legno solo con le tue mani: fatte di tronchi, legname. Puoi anche sollevare tu stesso le case in legno con pannelli. Tutti, grazie al loro design, possono sopportare facilmente carichi irregolari, quindi durante il sollevamento è possibile utilizzare uno o due potenti martinetti. Di solito vengono riorganizzati attorno al perimetro, muovendosi in senso orario o antiorario, sollevando gradualmente il telaio con le sue fondamenta. Dato che il legno è elastico e resistente, la leggera distorsione creata durante il funzionamento viene compensata, evitando che l'edificio si sgretoli o si spezzi. Questo, e il peso ridotto delle strutture in legno, ti consentono di sollevarle con le tue mani.

Ecco come viene sollevato un blocco o una casa di legno: molti martinetti idraulici controllati da un punto

Le case in mattoni o blocchi non resistono a tale operazione. Reagiscono molto male alle distorsioni e ai carichi applicati in modo non uniforme. Perché questo processo è molto più complesso e costoso. Sotto l'edificio vengono posizionate delle travi in ​​acciaio, che creano una cintura di rinforzo sottostante. Lungo il perimetro sono installati potenti martinetti pneumatici, controllati da un punto (pannello di controllo o computer). Cominciano a salire allo stesso tempo. Solo in questo caso è possibile evitare la distruzione di una casa in mattoni, telaio o blocco.

Quando se ne presenta la necessità

Molto spesso è necessario costruire una casa in legno quando sorgono problemi con le fondamenta. Le nostre città e i nostri villaggi hanno ancora molte case costruite 40-50 anni fa. A quel tempo, poche persone nell’edilizia privata aderivano rigorosamente ai regolamenti edilizi. L'hanno costruito come meglio potevano, da quello che avevano. Ecco perché le fondamenta di quegli anni vengono gradualmente distrutte e le case vengono stravolte. Nasce quindi la necessità di innalzare una casa in legno per sostituire o ripristinare le fondamenta.

Ma non sono solo le vecchie case ad avere problemi alle fondamenta. Anche le case di nuova costruzione presentano errori durante la costruzione:

• profondità insufficiente della fondazione a strisce, che fa sì che la fondazione si ricopra di crepe durante il sollevamento;
• impermeabilizzazione insufficiente, che porta all'umidità in casa;
• il basamento è basso, per questo in casa fa freddo ed è impossibile isolarlo, poiché un piano interrato molto basso non permette di eseguire alcun lavoro.

Ci sono molti altri errori, ma questi sono i più comuni. In ogni caso sono necessarie riparazioni, miglioramenti o sostituzione delle fondamenta, il che significa che la casa deve essere rialzata.

Il secondo motivo comune per cui è necessario costruire una casa in legno è che le prime corone della casa in tronchi sono marce. Il risultato è lo stesso: la casa si assesta, e più si va avanti, più. Il marciume continua a diffondersi. Pertanto, il telaio viene sollevato, dopodiché vengono rimosse le vecchie corone marce, sostituendole con nuove. Non c'è altro modo per riparare la casa di tronchi.

E il terzo motivo è la necessità di spostare l'edificio. Questa situazione non si verifica così spesso, ma succede anche. A volte viene scelto un sito infruttuoso per la costruzione di un edificio, quindi mettono una nuova fondazione in un altro posto e trascinano la casa. Ma prima devi sollevarlo, quindi installare i rulli - speciali con rulli o tubi da taglio - e poi trasportarlo da qualche parte. A volte si decide di cambiare casa a causa di problemi con le fondamenta. Ma allo stesso tempo, non c'è voglia di vivere in una casa che sta su “cosce di pollo” in continua ristrutturazione.

Cosa serve per costruire una casa in legno

La tecnologia è semplice, quindi puoi fare questo lavoro da solo, ma devi stare estremamente attento. Quindi, di quali strumenti avrai bisogno:

In generale, questo è tutto ciò che serve per costruire una casa in legno.

Sequenziamento

Innanzitutto vale la pena valutare le condizioni dell'edificio e in particolare le corone inferiori. Se l'esterno della casa di tronchi è rivestito di assi, viene rimosso e un punteruolo viene conficcato nella trave o nel tronco. Se entra facilmente, il legno è danneggiato e dovrà essere sostituito. Ciò significa acquistare una trave di sezione adeguata (anche se il telaio è in tronchi), nastro per compattazione e impregnazione antibatterica per il legno a contatto con il terreno. Lavori il legname e lo stendi ad asciugare.

Se in casa è presente una stufa in muratura, è necessario smantellare un po' il pavimento attorno ad essa, facendo spazio al passaggio del camino attraverso il soffitto e il tetto. Se è necessario interrompere anche le tubazioni di alimentazione e di ritorno, dovranno essere leggermente modificate e saldate nuovamente. Dovrai anche disconnettere tutte le comunicazioni se provengono dal sottosuolo: approvvigionamento idrico, fognature, ecc.

Se la casa ha degli ampliamenti sotto un tetto comune o collegati alle pareti della casa, la questione è più complicata. È necessario liberare la casa (opzione migliore) oppure fissare l'ampliamento della casa principale e sollevare tutto insieme. La seconda opzione è più complessa e viene implementata se almeno un muro ha una connessione rigida con la casa principale, ad esempio è solido con il muro della casa. Ma anche in questo caso non puoi fare a meno di consultare preventivamente uno specialista. È molto più semplice sollevare una casa se non c'è nulla che la tira e non interferisce con il sollevamento. Successivamente l'allunga può essere alzata separatamente. Questa è un'opzione se viene reso non collegato o se le connessioni sono solo graffette o altri legami simili.

Immediatamente prima del lavoro, dovrai comunque aprire le finestre e aprire le porte. Ciò eviterà che vengano danneggiati da distorsioni.

Quanti jack installare e dove posizionarli

Se la casa è costruita su una fondazione a strisce e la striscia è uguale in larghezza o più grande della dimensione della casa in tronchi, dovrai praticare delle aperture nella striscia per installare i martinetti. Altrimenti non sarai in grado di installarli.

Sarà più facile se l'edificio poggia su una base su pali o colonnare. Di solito si tratta di strutture leggere come uno stabilimento balneare, una piccola casa di campagna o una casetta da giardino. In questo caso, il terreno nei luoghi in cui è installato il martinetto viene livellato, compattato e su di esso viene posizionata una base rigida e piana. Questo è un pezzo di una tavola larga o un foglio di metallo spesso. È importante fornire un supporto valido e affidabile: quando si solleva una casa di legno in questo caso, il carico viene trasferito a terra in modo puntuale, nei punti in cui sono installati i martinetti. E il carico in questi punti è molto grande. Per evitare che il martinetto si “muova” durante il funzionamento, è necessaria una base affidabile.

Se la casa poggia su una fondazione a strisce, prima di tutto, utilizzare una mazza per aprire le aperture nella fondazione per l'installazione dei martinetti. Si realizzano lungo il perimetro, distanti circa 2-2,5 metri l'uno dall'altro, ma ad almeno mezzo metro dall'angolo. È necessaria una piattaforma nel sito di taglio: un muro. Realizza l'apertura in modo che il martinetto sia libero e la piattaforma sia a livello. Inoltre, lungo il perimetro della casa, vengono tagliate le borchie con cui il telaio era fissato alla fondazione. Successivamente, dopo aver ripulito le aperture dai detriti di costruzione, installare il martinetto. Si consiglia di posare sotto di essa una lamiera. Distribuirà il carico in modo più uniforme e non consentirà al materiale di sgretolarsi sotto l'enfasi.

Qualcosa sul numero di martinetti e sulla loro capacità di carico. Puoi averne almeno uno. Ma poi il lavoro sarà lungo: dovrà essere riorganizzato in ciascuno dei fori, alzato al livello selezionato e poi spostato oltre. Questo è esattamente ciò che fanno di solito quando sollevano una casa da soli. Ma possono esserci anche due o tre martinetti: possono essere installati in aperture adiacenti e sollevati tutti alla stessa altezza. Il lavoro andrà più veloce, ma il rischio di distorsione aumenterà. Coloro che sollevano case professionalmente di solito hanno abbastanza martinetti per installarli su due lati opposti e sollevare contemporaneamente una casa in legno (tronchi o pannelli).

La capacità di sollevamento dei martinetti dipende dalle dimensioni della casa e dal loro numero. Di solito ne prendono 8 o 10 tonnellate. Si tratta di normali sollevatori per camion, ce ne sono moltissimi sul mercato e costano relativamente poco.

Ancora un punto: è consigliabile fissare ulteriormente diverse corone inferiori della casa in tronchi inserendo grandi staffe metalliche. Vale anche la pena registrare l'estensione, i punti di taglio e altri punti problematici. Ciò eviterà che la casa crolli durante il lavoro. Le stesse "clip" sono installate nelle aree sostituite.

Il processo stesso

Utilizzare un martinetto per sollevare leggermente il telaio. Solo 2-3 cm alla volta, non di più. I rivestimenti precedentemente tagliati (pezzi di assi) vengono posizionati nello spazio formato tra la casa in tronchi e l'intera parte della fondazione. Quando si posano i supporti, si cerca di dare loro la forma di una piramide troncata: le tavole di maggiore lunghezza vengono posizionate verso il basso e quelle più corte vengono posizionate sopra. Questo design è più stabile delle barre della stessa lunghezza impilate una sopra l'altra.

Se la casa presenta dei muri (tagli) è consigliabile anche puntellarli. Man mano che si sale, è necessario posare i tamponi anche in questi punti, non solo nel punto in cui si intersecano con i muri principali, ma anche in un paio di punti lungo la lunghezza (sotto casa). Se all'inizio è impossibile farlo a causa della bassa altezza del sottofondo, lo fanno più tardi, quando l'altezza è già stata aumentata almeno un po'. Reggeranno per qualche tempo grazie alla loro elasticità, ma poi è consigliabile sostenerli.

Dopo aver installato gli spessori, il martinetto viene abbassato, rimosso, si passa all'apertura successiva, si solleva di nuovo, si posizionano gli spessori e così via. Durante il processo di lavoro, diversi cuscinetti sottili di assi vengono sostituiti con quelli più massicci di legno: minore è il loro numero, minore è la probabilità che scivolino via o si sfaldino.

La direzione del movimento, in senso orario o antiorario, non ha importanza. È importante aggirare tutti i punti in sequenza. La quantità di portanza è la stessa ovunque. Puoi orientarti rispetto all'intera parte della fondazione: misura la distanza dalla corona inferiore. Dopo ogni ascensore, la casa viene ispezionata. Non dovrebbe rompersi o avere una pendenza visibile.

Dopo aver completato un cerchio, si passa al secondo, poi al terzo e così via fino al raggiungimento dell'altezza richiesta. Di solito lo sollevano da soli di 30-35 cm, ma i professionisti possono farlo di 80 cm, poi vengono eseguiti i lavori necessari: la fondazione e/o il telaio vengono riparati o sostituiti.

Qual è il prossimo

Se dopo il sollevamento la fondazione viene smantellata, la casa viene spostata su nuovi supporti e appesa. Per fare questo, prendi una grande sezione trasversale di legno (di solito una coppia), portala sotto il telaio e fissala su entrambi i lati. Due di questi fermi sono installati su ciascun angolo, su entrambi i lati. Totale: almeno otto. Se il muro è lungo, installa lo stesso supporto al centro.

La trave di supporto può essere posata su pilastri in mattoni piegati o in cemento. È meglio non utilizzare un supporto di terra per questo: potrebbe "galleggiare". Dopo aver installato tutti i supporti, è possibile smantellare la vecchia fondazione ed eseguire ulteriori lavori.

Questa è la tecnologia classica. Ma, come capisci, non è molto affidabile: questi arresti possono cadere, stabilizzarsi, ecc. Riparare o sostituire una fondazione è un’impresa a lungo termine e tutto può succedere. Un modo più affidabile è saldare i piedistalli di supporto da un angolo di metallo a pareti spesse o da una piccola trave a I.

Cos'altro c'è di buono nei cubi? Non interferiscono con il rinforzo della fondazione. Si passa il rinforzo attraverso di loro, quindi si versa il tutto nel cemento. Stai studiando un monolite con super-rinforzo. Un'ottima opzione: è affidabile dal punto di vista della sicurezza, non interferisce con il lavoro (sicuramente meno interferenze) e aumenta l'affidabilità della fondazione.

La differenza tra sollevare una piccola casa di legno

Se la casa è piccola, senza sovrasquadri, con muri leggeri e senza prolunghe (o smontata), si può rialzare la casa in legno installando due martinetti da dieci tonnellate negli angoli opposti. Sollevarli alternativamente a una piccola altezza, dopo ogni aumento, posizionando i cuscinetti attorno al perimetro ove possibile. Queste guarnizioni devono avere spessori diversi in modo da poter riempire anche uno spazio di un centimetro.

Con questa tecnica vale la pena prestare particolare attenzione agli angoli in cui non sono installati i martinetti. La loro enfasi deve essere affidabile.

Crollo

Le stufe panciute possono essere un ottimo modo per riscaldare un garage o un ripostiglio. Tuttavia, le pareti metalliche di tali stufe si riscaldano rapidamente e si raffreddano rapidamente. Gli artigiani hanno capito come aumentare l'efficienza di una stufa panciuta. Dobbiamo migliorarlo. Cambia il design del corpo e del camino, sperimenta carburante e refrigeranti aggiuntivi.

Perché aumentare l’efficienza?

Le dimensioni compatte della stufa fanno sì che la superficie che si riscalda durante il funzionamento sia ridotta. Fuori non circola molto calore e la stanza si raffredda rapidamente. A volte sembra che il rendimento della stufa panciuta sia debole.

Per aiutarlo ad aumentare l'efficienza, vengono risolti diversi compiti:

• aumenta la durata della combustione e della combustione senza fiamma;
• sia garantita una temperatura di combustione sufficientemente elevata;
• si ottiene un elevato livello di trazione.

Efficienza standard della stufa panciuta

Possiamo parlare del fattore di efficienza in relazione a una stufa panciuta in modo condizionale. Questo parametro è di circa il 65-70%.

Metodi per aumentare l'efficienza

Esistono diversi modi per aumentare l'efficienza di una stufa panciuta nel garage e smettere di congelare. Sono complessi a vari livelli: da un sandbox a un design aggiornato. Tutti sono prodotti senza gravi costi finanziari e per la loro attuazione vengono utilizzati mezzi improvvisati. Consideriamo separatamente ciascun metodo per aumentare l'efficienza di una stufa panciuta.

Cambiare il camino

L'efficienza di una stufa panciuta è direttamente influenzata dalla forma della canna fumaria. Per garantire che il trasferimento di calore non venga compromesso, la progettazione del tubo deve soddisfare determinati parametri.

Per conservare il calore, nella struttura del camino è incorporata una serranda che regola l'afflusso d'aria alla camera di combustione. Il fuoco brucerà e il combustibile brucerà più velocemente quando la serranda è completamente aperta, mentre se è chiusa, la legna o i bricchetti bruceranno più lentamente. La combustione senza fiamma nel focolare è la chiave per un trasferimento di calore lungo e uniforme.

Schermatura in mattoni attorno alla stufa

La muratura attorno al dispositivo consente di trattenere il calore e proteggere te stesso e gli altri dal contatto con il metallo caldo. Una muratura posizionata correttamente aumenta il trasferimento di calore di circa un quarto. Quando la stufa panciuta viene riscaldata, la muratura si riscalda. Dopo che il combustibile è bruciato, continuerà a condividere il calore raccolto. Gli esperti consigliano di posare i mattoni non uno vicino all'altro, ma a 30 centimetri dalle pareti del focolare.

Per disporre lo schermo avrai bisogno di un paio di dozzine di mattoni resistenti al calore:

• lo schermo è steso su malta di argilla;
• la prima fila è disposta secondo la marcatura prevista;
• nella seconda fila, gli spazi di ventilazione hanno le dimensioni di mezzo mattone;
• il mattone è disposto secondo una forma e una dimensione prestabilita per l'apertura;
• Una striscia di acciaio è attaccata all'ultima fila per un ulteriore fissaggio.

Una volta completata la stesura dello schermo, rimuovere la soluzione in eccesso con un panno umido. Dopo 24 ore, la struttura si asciuga, quindi eventuali difetti sui muri vengono puliti. Lo schermo pulito e ritoccato si asciuga entro pochi giorni. Prima dell'uso, è necessario riscaldare la stufa un paio di volte per 15 minuti.

Migliorare il trasferimento di calore utilizzando il combustibile

Una stufa in metallo viene riscaldata in diversi modi: dal legno alla segatura con piccoli detriti. Per migliorare il trasferimento di calore in una stufa panciuta, vengono utilizzati segatura compressa, rifiuti industriali bricchettati e carbone.

Vale anche la pena valutare la forza di trazione. Questo può essere fatto osservando il colore della fiamma. Se non c'è abbastanza aria la fiamma diventa rossa e compaiono delle striature scure; se c'è troppo ossigeno le fiamme diventano di un bianco brillante. Il tiraggio, e con esso il rendimento della stufa, è normale quando la fiamma è di colore dorato-arancione. Per una migliore trazione, puoi soffiare la stufa panciuta usando un ventilatore convenzionale.

Sabbiera

Se non hai alcun desiderio di riattrezzare la tua stufa, di aggiungervi qualcosa o di sperimentare diversi tipi di combustibile, esiste il metodo più semplice ed economico. Sulla stufa panciuta viene posizionata una scatola in cui vengono posti due secchi di sabbia.

Metti 2 di questi secchi in una scatola sopra il fornello.

Una scatola del genere, come la muratura, assorbe energia e riscalda il garage quando la legna nel focolare brucia e i carboni si spengono. Nonostante la sua semplicità, il metodo aiuta ad aumentare l'utilità della stufa panciuta.

Riprogettazione della struttura

Gli angoli in acciaio saldati sui lati rafforzano il dispositivo stesso e aumentano la temperatura del forno. A questo scopo vengono avvitate anche le schermature laterali in metallo.

Gli artigiani attaccano fogli di ferro a 6 centimetri dalle pareti del focolare. Questo viene fatto in modo che l'energia termica venga trasferita mediante convezione, grazie alla quale l'aria si muove tra le piastre installate e il corpo della stufa panciuta.

Installare schermi metallici protettivi

Per evitare che l'energia termica scompaia così rapidamente, è possibile utilizzare una cassetta di metallo. È un oggetto cilindrico saldato da un foglio di acciaio. Si chiama cassetta perché viene inserita nella camera di combustione. Un po' di legna da ardere viene caricata nella cassetta, capovolta e posta nella stufa panciuta in modo che la legna stessa cada gradualmente sui carboni riscaldati e si accenda. Mentre la legna già nel focolare brucia, la legna rimanente nella cassetta viene essiccata e si accende dopo i primi strati.

Utilizzo di liquido refrigerante aggiuntivo

Le stufe sono dotate di serbatoi dell'acqua e delle cosiddette camicie d'acqua per utilizzarle come refrigerante aggiuntivo e risparmiare energia.

La camicia d'acqua è progettata come segue. Nell'alloggiamento è montato un serbatoio a forma di U in cui viene riscaldata l'acqua. Dal serbatoio si dipartono due tubi: di alimentazione e di lavorazione. Il serbatoio stesso viene alimentato attingendo alla tubazione.

Così gli artigiani trasformano la stufa panciuta in un apparecchio in grado di riscaldare l'aria e allo stesso tempo sostituire un piccolo impianto di riscaldamento.

Conclusione

L'efficienza di una stufa panciuta aumenta senza l'aiuto di specialisti e investimenti finanziari seri. Per far sì che la stufa si scaldi meglio possiamo ricorrere a modificarne il design, rivestendola ulteriormente con muratura, o semplicemente cambiando il tipo di combustibile. Tutti questi metodi differiscono per complessità, ma hanno una cosa in comune: funzionano.

Le case costruite in legno sono molto popolari. Tuttavia, dopo diversi decenni di attività, queste strutture devono essere sottoposte a importanti riparazioni. Consiste nel sostituire le file inferiori di tronchi marci o nel sollevare e rafforzare le fondamenta. Per eseguire tali riparazioni, l'edificio deve essere rialzato.

Quali strutture possono essere sollevate

Per riparazioni importanti, vengono sollevati solo edifici a un piano delle seguenti tipologie: realizzati con travi di legno; da tronchi arrotondati e altri; case in legno a pannelli.

Strutture da legname o legno duro Ad esempio, il larice e la quercia durano a lungo. Ci sono ancora case pre-rivoluzionarie che hanno più di 100 anni e hanno mantenuto il loro aspetto quasi originale.

I moderni edifici in legno non sono così durevoli. La ragione di ciò è la qualità del legname, che dopo l’inizio dell’“era atomica” e i continui test delle bombe nucleari è diventato particolarmente vulnerabile a varie malattie.

A questo proposito, le strutture in legno sono necessarie ogni 15 - 20 anni scrutare per identificare segni di marciume e la comparsa di funghi, le corone inferiori delle case in legno ne sono particolarmente spesso colpite.

Segni di problemi

Esistono molti di questi segni e possono essere visti quasi ad occhio nudo. Vale a dire: violazione parziale o totale delle fondamenta della casa; approfondire le fondamenta nel terreno; cedimento dell'edificio in uno degli angoli; grande distorsione di finestre e porte, nonché inclinazione dell'edificio.

Dopo l'ispezione e l'identificazione di molti lavori aggiuntivi, viene presa la decisione di rialzare la casa. Contemporaneamente creare un piano, attraverso il quale acquistano i materiali e gli strumenti da costruzione necessari. Inoltre, per le riparazioni importanti sono previste le seguenti attività:

• sostituzione delle corone degli edifici marci;
• prevenire ulteriori cedimenti;
• allineamento della distorsione dell'intera scatola attorno al perimetro;
• trattare il legno con prodotti chimici per prevenirne la decomposizione;
• sostituzione totale o parziale della fondazione.

Un lavoro così fantastico effettuato entro 1 - 2 settimane, coinvolgono l'intera famiglia e alcuni specialisti invitati.

Preparazione per sollevare l'edificio

Prima di sollevare la casa, è necessario eseguire azioni per garantire la facilità del sollevamento e ulteriori riparazioni. Questo viene fatto per proteggere dalla distruzione improvvisa e inaspettata della struttura. È necessario eseguire quanto segue:

In molte case, il pavimento è costruito su travetti che hanno le proprie fondamenta colonnari. Le pareti di questo edificio sono collegate al pavimento solo tramite battiscopa, che dovranno anch'essi essere rimossi. Inoltre, le corone superiori su cui sono fissate le travi è necessario essere ben collegati con blocchi o barre affidabili spessi 50 mm in modo che il tetto non si sposti. È inoltre necessario separare la veranda attaccata al muro.

Quando tutto è pronto, selezionare le prese adatte per case in legno. Per gli edifici standard ordinari con una superficie totale compresa tra 60 e 100 mq. metri, i martinetti idraulici con una capacità di sollevamento di 5 - 10 tonnellate sono abbastanza adatti. Te ne servono almeno 2. I conducenti di autocarri pesanti dispongono sempre di tali montacarichi.

cucinando pallet di legno con uno spessore di almeno 50 -- 80 mm, su cui verranno installati i martinetti per il sollevamento e le piastre in acciaio sotto le testate di questi dispositivi. Dovrebbe esserci una piccola depressione al centro per evitare che il martinetto scivoli.

Istruzioni per costruire una casa

In pratica, il sollevamento di una casa viene eseguito abbastanza raramente, ma se è già stato fatto, tutto il lavoro possibile durante questo evento viene svolto. Ciò include la sostituzione dei tronchi inferiori marci, il trattamento con composti chimici contro i funghi e la riparazione completa delle fondamenta. Allo stesso tempo, la struttura dell'edificio viene livellata.

I tronchi preparati per sostituire quelli marci devono essere asciutti, privi di scolitidi e trattati con soluzioni speciali che proteggono dall'umidità. I mattoni per la fondazione sono ben bruciati e di colore rosso. Sono adatti per gli angoli, possono sopportare carichi di diverse tonnellate e non temono l'umidità. È inoltre necessario preparare cemento e sabbia per la soluzione.

Tutte le azioni per sollevare la struttura vengono eseguite lentamente e chiaramente prendendo precauzioni. È meglio iniziare un evento del genere al mattino.

Per costruire una casa con le tue mani, le istruzioni passo passo dicono quanto segue:

1. Inizia dall'angolo più cadente. A una distanza di circa un metro da esso, scavano una buca nel terreno per installare un martinetto con pavimentazione. Il terreno dovrebbe essere compatto e asciutto.
2. L'ascensore viene portato sotto il tronco inferiore e, se è intatto e resistente, una piastra d'acciaio preparata viene posizionata sotto la testa del dispositivo. Se il tronco è marcio, tagliare una rientranza per il perno del martinetto su una superficie più resistente.
3. Procedere direttamente all'innalzamento dell'angolo. Lo fanno con attenzione. L'altezza di sollevamento non deve superare i 5 - 6 cm alla volta. Allo stesso tempo, vengono incastrati supporti e supporti predisposti per alleggerire il carico sull'ascensore.
4. La struttura viene attentamente ispezionata per identificare complicazioni impreviste.
5. Se sono presenti due martinetti, il secondo angolo è preparato per il sollevamento. Scavano anche una buca per un pallet su cui posizionare il prossimo ascensore. Lo portano sotto il tronco, mettono un piatto sulla testa e sollevano la casa. Posizionare le barre e i monconi preparati sotto la corona inferiore.
6. Posiziona il martinetto al centro del tronco. Fanno le stesse operazioni. Sollevalo leggermente, circa 2 - 3 cm, assicurati di aggiungere arresti.
7. Ritorno alla prima curva. Sollevalo, cercando di livellare il telaio, ma non più di 6-7 cm, assicurandoti di inserire supporti da cunei o blocchi. Cercano di assicurarsi che l'intero lato sia supportato.
8. Ispezionano di nuovo l'edificio.
9. I martinetti vengono rimossi dagli angoli rinforzati e rialzati e l'altro lato viene preparato per il sollevamento. Esegui azioni simili.
10. Ritorna ai primi due angoli e solleva la casa finché l'intera scatola non è completamente a livello. Questo viene controllato con un livello dell'acqua.
11. L'edificio deve essere sollevato in senso orario o antiorario finché l'intera struttura non è a livello.
12. Sotto le pareti sono posti supporti affidabili sotto il coronamento inferiore lungo tutto il perimetro dell'edificio.

Dopo che la casa è stata sollevata, essa rinforzato su tutti i lati con supporti. Quindi vengono eseguiti i lavori di riparazione necessari per questo oggetto.

A differenza di una grande casa, uno stabilimento balneare può essere sollevato più velocemente. Questo richiede 1-2 giorni. In alcuni casi, può essere sollevato entro poche ore. La velocità del lavoro dipende dall'esperienza. Se non hai esperienza su come sollevare uno stabilimento balneare utilizzando i martinetti, un video che può essere facilmente trovato su Internet può aiutarti.

Nonostante il fatto che molti edifici oggi siano dotati dell'uno o dell'altro sistema di riscaldamento, le strutture di riscaldamento in mattoni non perdono la loro popolarità. Al contrario, ingegneri e artigiani stanno sviluppando sempre più nuovi modelli di stufe, più compatti, dotati di varie funzioni. Il riscaldamento della stufa, infatti, non sarà mai superfluo per un'abitazione privata, poiché può aiutare i proprietari in diverse situazioni. Ad esempio, in autunno o in primavera, quando le notti sono fredde, ma sembra troppo presto per accendere il riscaldamento autonomo, una stufa riscaldata creerà un'atmosfera accogliente nelle stanze e allevierà l'umidità in eccesso. La stufa aiuterà a mantenere un'atmosfera ottimale favorevole e un equilibrio termico nella casa confortevole per l'uomo.

Pertanto, la query di ricerca su come costruire una stufa con le proprie mani, i cui disegni parleranno in dettaglio della corretta sequenza dei lavori in muratura, non lascia le pagine di Internet. Oggi anche chi non ha alcuna esperienza come costruttore di stufe mostra il desiderio di cimentarsi in questo mestiere. Se decidi di installare tu stesso una stufa in casa, si consiglia ai principianti di scegliere una versione semplice di questa struttura con una procedura chiara.

Oltre alla disponibilità del design, quando si sceglie, è necessario prestare attenzione alla sua capacità termica, ovvero alla quantità di area che è progettata per riscaldare. È importante tenere conto della funzionalità della struttura e decidere cosa si desidera ottenere da essa.

Esistono diversi tipi principali di stufe: alcune svolgono solo un compito principale: riscaldare la casa, altre vengono utilizzate solo per cucinare e altre includono diverse funzioni nel loro "insieme di capacità". Pertanto, per decidere il modello giusto, è necessario sapere qual è ciascuna varietà.

• la struttura può non solo riscaldare una o due stanze, ma anche aiutare a cucinare il cibo e far bollire l'acqua. Se il modello è dotato di forno e nicchia di essiccazione, diventa possibile cuocere il pane e seccare frutta e verdura per l'inverno.

Una stufa per riscaldamento e cucina è spesso incassata in una parete o funge da parete stessa: per fare ciò viene rivolta con la stufa e il focolare verso la cucina, e con la parete di fondo verso la zona giorno della casa. Puoi risolvere due problemi contemporaneamente: riscaldare i locali e consentire la cottura del cibo in una stanza separata.

Se la struttura è inoltre dotata di un camino, la stufa funzionerà non solo come struttura funzionale, ma diventerà anche una decorazione decorativa della casa.

• Il tipo di riscaldamento delle stufe è progettato solo per il riscaldamento dei locali della casa. Alcuni modelli non hanno solo una camera di combustione, ma anche un camino. Pertanto, il forno può funzionare in due modalità: quando viene utilizzata solo una delle funzioni oppure quando vengono attivate entrambe contemporaneamente. Molto spesso, le stufe sono integrate nel muro tra le stanze o installate al centro di una grande stanza, dividendola in zone.

Una struttura simile viene eretta sia per il riscaldamento principale della casa che come aggiuntivo, che viene utilizzato in primavera e in autunno per mantenere la temperatura e l'umidità normali nelle stanze. Le termostufe vengono solitamente installate quando la cucina ha già realizzato le proprie capacità di cottura, oppure in una casa con una superficie totale ampia, dove vengono costruite diverse stufe che svolgono funzioni diverse.

In un cottage estivo in una piccola casa, è meglio installare una struttura multifunzionale che possa aiutare in più situazioni contemporaneamente.

• Il piano cottura è integrato nella cucina e il suo design è studiato appositamente per cotture veloci. Tuttavia, questa funzione non lo priva delle sue capacità di riscaldamento, poiché tutto il suo corpo, la parete posteriore e la stufa in ghisa sono ben riscaldati, rilasciando calore nella stanza.

La funzione principale di questa stufa è cucinare

Il piano cottura è solitamente compatto, quindi è perfetto per l'installazione in una casa di campagna o in una piccola cucina di una casa privata.

Avendo un'unità così compatta ma funzionale, puoi eliminare il rischio di congelamento o di rimanere senza cena e tè caldo anche se l'alimentazione elettrica e gas è interrotta.

Sono stati sviluppati molti modelli diversi di tutti i tipi di forni elencati. Possono essere molto in miniatura e occupare una vasta area. Pertanto, dopo aver optato per uno dei modelli, prima di fare scorta di materiali per la sua costruzione, è necessario misurare e disegnare la sua base sul pavimento della stanza in cui si prevede di installarlo. In questo modo puoi determinare visivamente quanto spazio libero rimarrà nella stanza.

Come scegliere il posto giusto dove installare la stufa?

Affinché la stufa funzioni in modo efficiente e trasferisca il massimo calore ai locali della casa, oltre ad essere ignifuga, è necessario scegliere la giusta posizione.

È particolarmente importante riflettere su questo punto se la stufa è incorporata in un edificio finito, poiché la canna fumaria deve passare tra le travi del soffitto e non urtarle accidentalmente, quindi l'opzione di installazione deve essere calcolata nel modo più accurato possibile.

Una struttura della stufa in muratura può essere installata in diversi punti di una stanza o tra due stanze. Quale posto è meglio scegliere sarà discusso ulteriormente.

• Per ottenere il massimo effetto dalla stufa, non installarla vicino al muro esterno dell'edificio, poiché si raffredderà rapidamente ed è improbabile che riscaldi più di una stanza.
• Alcuni modelli di stufe vengono installati al centro della stanza o spostati da un lato o dall'altro. Questa posizione viene scelta se la stanza deve essere divisa in zone separate. Inoltre, i diversi lati della struttura della stufa possono avere finiture decorative diverse, realizzate in uno stile che si abbina al design di una specifica zona della stanza.
• Molto spesso la stufa viene installata in una parete tra due o anche tre stanze, il che consente un utilizzo più efficiente del calore generato. In questo caso, ai fini della sicurezza antincendio, è molto importante fornire un isolamento affidabile delle pareti, del soffitto e del solaio nella zona di passaggio
• Nella scelta del luogo di installazione è inoltre necessario assicurarsi che ciascun lato della fondazione del forno sia maggiore di 100÷150 mm rispetto al basamento del forno stesso.
• Per determinare con precisione la dimensione della base e dell'altezza della stufa, si consiglia di scegliere sempre un modello provvisto di schema d'ordine.

Dopo aver scelto un luogo per la sua installazione, puoi acquistare tutti i materiali necessari e preparare gli strumenti necessari. La quantità dei materiali dipenderà dalle dimensioni e dalle caratteristiche funzionali del modello di stufa, e gli attrezzi per la muratura sono sempre gli stessi.

Strumenti necessari per i lavori di muratura

Per lavorare dovrai preparare un set di strumenti molto “solido”.

Gli strumenti per la posa dei mattoni e il getto delle fondamenta richiederanno:

• Regola: questo strumento viene utilizzato per livellare la superficie di una fondazione in cemento.
• Per spaccare e rifilare i mattoni è necessario un piccone.
• Veselka è una spatola di legno utilizzata per macinare argilla e malta di calce.
• Un martello da stufa viene utilizzato per spaccare i mattoni e rimuovere la malta secca che sporge oltre la muratura.
• Una scopa di spugna è destinata alla pulizia dei canali interni del forno dalla sabbia e dalla soluzione penetrata in essi.
• Se la stufa è rifinita con piastrelle è necessario un graffietto per marcare.
• È necessario un livello dell'edificio per controllare l'uniformità delle file e la superficie dei muri.
• Uno scriber è un'asta utilizzata per i segni.
• Un filo a piombo è una corda con un peso progettata per controllare la verticalità delle superfici di uscita.
• Un angolo di costruzione con un righello per verificare la correttezza degli angoli esterni ed interni, poiché devono essere perfettamente rettilinei.
• Le pinze vengono utilizzate per piegare e tagliare il filo per fissare gli elementi della stufa in ghisa nelle giunture della muratura.
• Raspa: questo strumento viene utilizzato per rimuovere le perline e macinare in grumi la muratura essiccata.
• Lo scalpello viene utilizzato per spaccare i mattoni e smantellare vecchie murature.
• Per livellare i mattoni posati sulla malta con il metodo a maschiatura è necessario un martello di gomma.
• (cazzuole) di diverse dimensioni vengono utilizzate per applicare la malta durante la posa dei mattoni e per rimuovere l'impasto che sporge dalle giunture.
• L'unione è uno strumento per livellare la malta nei giunti in muratura. Viene utilizzato nel caso in cui la muratura sia realizzata “a giunto”, senza ulteriori rivestimenti.
• Sarà necessaria una rincalzatura manuale per compattare il terreno e riempire gli strati nella fossa di fondazione.
• Contenitori per la miscelazione di soluzioni e acqua pulita.
• Un setaccio con una rete metallica per setacciare la sabbia.

• Un supporto per la comodità del lavoro in quota, chiamato “capre”. La superficie di questo dispositivo è di dimensioni sufficienti non solo per un comodo movimento del master, ma anche per l'installazione di un contenitore pieno di soluzione.

Disposizione della fondazione per una stufa in mattoni

Le fondamenta della stufa vengono solitamente preparate insieme alle fondamenta della casa, ma non devono essere in contatto tra loro, tanto meno essere combinate in un'unica struttura. Le nuove fondazioni tendono a restringersi, il che può portare alla deformazione di una di esse, che a sua volta danneggerà l'altra. Ecco perché devono essere installati separatamente l'uno dall'altro.

Se stai costruendo una stufa in una casa già costruita con pavimento in legno, dovrai fare parecchio lavoro. Nel luogo in cui verrà installata la stufa, le assi del pavimento dovranno essere rimosse praticando un foro della dimensione della futura fondazione.

Se la fondazione sotto la casa è monolitica e il modello di stufa selezionato non è troppo massiccio, è possibile erigere la struttura su di essa, avendo precedentemente posato materiale impermeabilizzante sul sito di installazione.

La fondazione dovrebbe avere la forma del basamento del forno, tuttavia, come accennato in precedenza, ciascuno dei suoi lati è maggiore del lato del forno di 100 ÷ 150 mm.

• Se il pavimento della casa è in legno, su di esso vengono fatti dei segni lungo i quali verranno tagliate le assi.
• Quindi nel terreno del sottopavimento viene scavata una fossa secondo la forma della futura fondazione, la cui profondità può variare da 450 a 700 mm, a seconda della composizione del terreno.
• Il fondo della fossa è compattato e le sue pareti sono rivestite con pellicola di plastica o cartone catramato.

• Sul fondo viene poi steso un cuscino di sabbia dello spessore di 100÷150 mm, a seconda della profondità della fossa, e compattato bene con un pressino manuale.
• Lo strato successivo, sopra la sabbia, viene riempito con pietrisco, anch'esso, se possibile, compattato. Questo strato può variare da 150 a 200 mm.
• Successivamente, lungo il perimetro della fossa, viene installata una cassaforma in legno a forma di scatola. Inoltre, al suo interno rimane il polietilene o il feltro per tetti, che viene quindi fissato alle pareti utilizzando una cucitrice e graffette. Questo materiale impermeabile preserverà la malta versata nella cassaforma, impedendo la fuoriuscita di umidità, che darà alla lastra la possibilità di asciugarsi e indurirsi in modo uniforme.
• La fondazione dovrebbe avere un'altezza di circa 250 mm sotto il livello del pavimento “pulito”, ovvero sulla fondazione finita dovranno essere posate due file di mattoni in modo che si alzi a filo con la superficie del pavimento.
• Alcuni artigiani, al contrario, rialzano la fondazione dal pavimento di 80÷100 mm per risparmiare i mattoni. La comodità di questa soluzione risiede anche nella più semplice giunzione delle pareti laterali del sottofondo con la superficie del rivestimento del pavimento.
• Il passo successivo consiste nell'installare nella cassaforma, per tutta la sua altezza, una griglia di rinforzo composta da rinforzi in acciaio di spessore 4÷6 mm. Le aste sono legate insieme con torsioni di filo.
• Successivamente, nella parte inferiore della cassaforma, per uno spessore di 250÷300 mm, si può versare una soluzione cementizia grossolana mista a cemento e ghiaia in proporzione 1: 3, oppure cemento, pietrisco della frazione media con l'aggiunta di sabbia, in un rapporto di 1: 2: 1. Ma, in linea di principio, puoi utilizzare una normale soluzione concreta di sabbia e cemento.
• Se viene versata una miscela grossolana, immediatamente, senza attendere che si solidifichi, viene disposta sopra una soluzione finemente miscelata.
• Il getto viene livellato a regola lungo i bordi superiori dei pannelli del cassero, dopodiché si consiglia di stendere ed annegare nella soluzione per 15÷20 mm una rete di rinforzo con celle da 50 mm.

• La superficie della fondazione viene nuovamente livellata e, se necessario, viene aggiunta della malta cementizia alla cassaforma, sopra la rete.
• Successivamente, la fondazione viene lasciata indurire e acquisire forza: questo processo richiederà da tre settimane a un mese, a seconda dello spessore degli strati della malta colata. Per rendere il calcestruzzo più durevole si consiglia di spruzzarlo con acqua tutti i giorni durante la prima settimana, a partire dal secondo giorno.
• L'impermeabilizzazione viene posata sopra la fondazione congelata, costituita da due o tre fogli di materiale di copertura, posti uno sopra l'altro.

• Per iniziare la posa della prima fila, si consiglia di tracciare dei segni sul materiale impermeabilizzante, indicando la posizione della base della stufa. Grazie al perimetro delineato della base, sarà molto più semplice installare la prima fila di mattoni e mantenere l'uniformità dei lati e degli angoli.

Dopo questi lavori preparatori si può procedere alla muratura.

Muratura a secco

Anche gli artigiani esperti, quando iniziano a posare una struttura precedentemente sconosciuta, lo fanno prima a secco, cioè senza malta. Questo processo aiuta a comprendere le complessità dei canali interni del forno e a non commettere errori durante la muratura principale. Tutta la struttura è rialzata a secco e ciascuna fila deve essere disposta rispettando l'ordine previsto per il modello di stufa.

Quando si esegue la muratura a secco è necessario mantenere lo spessore delle file orizzontali e verticali. Per mantenere costante questo parametro su tutta la muratura è possibile utilizzare listelli di spessore 5 mm. Naturalmente, sarà difficile misurare le cuciture verticali con piccoli pezzi di lamelle durante la posa a secco, quindi dovranno essere determinate visivamente, ma per le cuciture orizzontali è necessario utilizzare le lamelle. Applicandoli, dopo aver steso l'ultima fila della struttura, si potrà vedere l'effettiva altezza della stufa.

Come esempio di utilizzo delle doghe, puoi considerare questa foto.

È particolarmente importante rispettare uno spessore uniforme delle giunture se la muratura viene realizzata per la giunzione e in futuro non verrà rifinita con materiali decorativi aggiuntivi.

Quando si realizza una muratura a secco è importante comprendere la configurazione del canale attraverso il quale i fumi usciranno dal focolare e saliranno al camino. Se si commette un errore nel tracciare questo passaggio, sarà necessario riposizionare parte o addirittura l'intera struttura della stufa, poiché durante l'accensione si potrebbero formare dei ritorni di fiamma e il fumo scorrerà nella stanza.

Sollevata la stufa a secco prima della posa della canna fumaria, la struttura viene smontata. Inoltre, se nelle file vengono utilizzati non solo mattoni interi, ma anche piccoli frammenti, durante lo smontaggio ciascuna delle file può essere piegata in una pila separata, inserendo il numero della riga su uno dei mattoni. A volte viene inoltre indicato anche il numero del mattoncino in ogni riga. Un tale sistema accelererà il lavoro, poiché tutto il materiale verrà adattato e disposto nell'ordine richiesto, e non resta che immergerlo uno per uno e posizionarlo nelle file del forno, ma già sulla soluzione .

Quando si esegue la posa principale, sui bordi della fila precedente vengono installate due doghe, tra le quali viene applicata una soluzione di spessore 60÷70 mm. Su di esso viene poi posizionato il mattone della fila superiore, livellato e picchiettato fino ad appoggiarlo alle doghe. È necessario disporre di tali dispositivi di calibrazione per tre file, poiché può essere estratto dalla cucitura solo dopo che la soluzione si è solidificata. Quindi, dopo aver disposto tre file, le lamelle vengono estratte dalla cucitura più bassa, pulite e adagiate sulla quarta - e così via. Se non sei sicuro che le giunture verticali abbiano lo stesso spessore, puoi anche preparare per esse una breve striscia, che verrà riorganizzata nella giuntura successiva immediatamente dopo aver livellato i due mattoni adiacenti.

Dopo aver estratto le strisce di calibrazione dalla giuntura, ci sarà uno spazio abbastanza profondo tra i mattoni. Viene riempita con malta, la cui eccedenza viene rimossa con una cazzuola, e poi sistemata mediante giuntura.

Lavorazione delle cuciture per la giunzione

Se le lamelle di calibrazione sono state posate su entrambi i bordi del mattone, all'interno del muro ci saranno anche delle rientranze tra le cuciture. Devono anche essere accuratamente sigillati, poiché le cuciture devono essere sigillate, riempite con malta su tutta la larghezza del mattone.

È molto importante, durante la posa su malta, controllare ciascuna delle file posate con un livello dell'edificio in modo che l'intera struttura non si deformi.

Semplici dispositivi ausiliari come le lamelle di calibrazione aiuteranno a eseguire la posa in modo accurato con la stessa larghezza delle cuciture. Pertanto, l'intera superficie della stufa sembrerà che il disegno sia stato realizzato da un artigiano professionista.

Queste sfumature aiuteranno a semplificare il processo di costruzione della struttura del forno ed evitare errori che potrebbero portare alla necessità di rifare l'intero lavoro.

Schemi per la costruzione di forni per mattoni

La stufa di Yu Proskurin con funzioni di riscaldamento e cottura e una camera di essiccazione

Il modello sviluppato dall'ingegnere Yu Proskurin può essere definito uno dei progetti più semplici di stufe per riscaldamento e cottura, che anche un maestro alle prime armi può facilmente padroneggiare. Nonostante le dimensioni compatte della struttura, la stufa è in grado di svolgere tutte le funzioni necessarie per una piccola casa, poiché è dotata di un piano cottura e di una camera di essiccazione, che, volendo, può essere sostituita con un serbatoio per il riscaldamento dell'acqua.

Tale stufa è in grado di riscaldare una o due stanze con una superficie totale di 17÷20 mq, quindi può essere incassata nel muro tra la cucina e una delle piccole stanze della casa. Allo stesso tempo è sicuramente necessario orientarlo in modo tale che la struttura sia rivolta verso la zona cucina con il solaio.

Le dimensioni di questa struttura scaldante, esclusa l'altezza del camino, sono 750x630x2070 mm. La stufa ha due modalità di funzionamento: inverno ed estate, che consente di utilizzare solo il piano cottura durante la stagione calda, senza riscaldare inutilmente l'intera casa. La trasmissione termica della stufa a piena accensione è di 1700 kcal/h.

Per costruire questa struttura riscaldante saranno necessari i seguenti materiali:

Per riempire la fondazione sarà necessario preparare cemento, pietrisco, sabbia, ghiaia, cartone catramato, tondino d'armatura o filo d'acciaio di 5-6 mm di spessore. Se decidi di sostituire la camera di essiccazione con un serbatoio di acqua calda, dovrai acquistarne o produrne uno anche tu.

Affinché il lavoro abbia successo, prima di iniziarlo, si consiglia vivamente di studiare molto attentamente l'ordine e, durante la posa, di tenere sempre a portata di mano questo schema.

Questa illustrazione mostra schematicamente questo forno in diverse sezioni. Qui puoi vedere chiaramente come i canali del camino corrono all'interno della struttura e tracciano il movimento del fumo dal focolare al camino.

Illustrazione (ordine)	Breve descrizione dell'operazione eseguita
	La prima fila è continua; è disposta secondo la configurazione mostrata nello schema. La fila deve essere perfettamente piana, poiché dalla sua corretta posa dipenderà l'affidabilità e la durata dell'intera struttura. Una fila è composta da 15 mattoncini.
	Seconda fila. In questa fase viene posata la sagoma del pozzo cenere (camera cenere) ed il fondo di due canali che correranno verticalmente. Quando si dispone una fila, vengono lasciate delle aperture per l'installazione delle porte della ventola e delle camere di pulizia. Sono installati sulla stessa riga. Una fila è composta da 13 mattoni.
	Per fissarli nella muratura, le porte in ghisa sono dotate di alette speciali nelle quali vengono inseriti pezzi di filo preparati. Successivamente, le loro estremità vengono attorcigliate insieme e incastonate nelle cuciture tra le file di pareti laterali. Per evitare che la porta si sposti dalla sua posizione di installazione finché non è completamente fissata, viene temporaneamente supportata con mattoni.
	La terza riga è disposta secondo lo schema. Le pareti del ventilatore e della camera di pulizia sono sollevate al suo interno e le estremità del filo sono fissate nelle giunture tra le file di mattoni, con l'aiuto delle quali vengono fissate le porte. Per posare una fila avrai bisogno di 13 mattoni rossi.
	Quarta fila. La camera dei canali verticali è divisa in due, poiché successivamente verranno disposte separatamente. La sezione dei canali per tutta la loro altezza sarà di 80×120 mm. Inoltre, le porte installate si sovrappongono in questa fila. Devi preparare 13 mattoncini rossi.
	La quinta fila è posata con mattoni refrattari in argilla refrattaria, poiché si forma la parte inferiore del focolare. Nei mattoni che determinano la posizione della griglia, viene praticato un ritaglio ad angolo retto rispetto al bordo interno. La dimensione del ritaglio deve essere di circa 10x10 mm ± 1 mm. I mattoni preparati vengono posati sopra la camera del ventilatore. Per posare una fila avrai bisogno di 16 mattoni refrattari.
	Successivamente, sulla quinta fila, viene installata una griglia nelle rientranze predisposte nei mattoni. A volte è montato su un mortaio di argilla, ma spesso senza alcuna malta. In quest'ultimo caso gli spazi tra la griglia e il mattone, che dovrebbero essere circa 3÷5 mm, vengono riempiti con sabbia.
	Sesta fila. Continuano a formarsi le pareti dei due canali verticali e si comincia a costruire le pareti del focolare. La muratura viene eseguita esclusivamente con mattoni refrattari. La fila è composta da 12 mattoni refrattari.
	Successivamente, sulla sesta fila, è montata una porta di combustione che, come la porta del ventilatore, è fissata con filo nelle cuciture delle pareti laterali. Tuttavia, prima dell'installazione, la porta del focolare è dotata non solo di fissaggi in filo metallico, ma è anche avvolta attorno al perimetro con cordone di amianto. Questo processo deve essere effettuato per creare un gap termico che permetterà al metallo di espandersi quando è molto caldo.
	La settima e l'ottava fila sono composte da 12 mattoni refrattari ciascuna e corrispondono allo schema di ordinazione. Durante la posa le pareti del focolare continuano a salire e si formano dei canali verticali. È chiaro che la muratura nelle file è intrecciata.
	Quando si posa la nona fila, la porta della camera di combustione è chiusa. Per togliere il carico alla porta in ghisa, dai mattoni installati sulle pareti laterali con lo stesso angolo di 30˚, vengono tagliati i bordi rivolti verso la camera di combustione. Questi tagli serviranno come una sorta di supporto per il mattone centrale, tagliato su entrambi i lati con un angolo di 60˚, cioè dovrebbe adattarsi perfettamente tra i due mattoni esterni. Avrai bisogno di 12 mattoni refrattari per fila.
	Nella decima fila, la camera del carburante è combinata con il canale verticale più esterno, poiché il fumo generato nel focolare veniva diretto in questo foro. Per garantire un flusso regolare di aria calda, sul mattone centrale che separa il foro di combustione e il canale chiuso viene tagliato un angolo sporgente. Questa fila richiederà 11 mattoni refrattari.
	Nell'undicesima fila, la muratura attorno alla camera di combustione è diversa in quanto utilizza mattoni con un ritaglio con una profondità di mattone di 10 × 20 mm. Questo passaggio è previsto per la posa del piano cottura. Per la muratura avrai bisogno di 11 mattoni refrattari.
	Dopo aver steso l'undicesima fila, il gradino sui mattoni viene rivestito con listelli di amianto o uno strato di argilla, di spessore 3÷4 mm (ipotizzando uno spessore del piano di cottura di 5 mm). Questi distanziatori fungeranno da cuscino e intercapedine termica per il piano cottura. Quindi, il piano di cottura viene installato nel luogo predisposto per questo. Dal lato dove verrà ricavata la camera di cottura, la parte angolare della muratura viene rinforzata con uno spigolo metallico.
	Dalla dodicesima fila la muratura sarà realizzata solo con mattoni rossi. A questo punto vengono posate le pareti della camera di cottura e il canale verticale precedentemente aperto viene nuovamente chiuso con un ponticello. Per posare questa fila devi preparare 10 mattoni.
	La 13a fila è disposta secondo lo schema, ma nella parte esterna del primo canale verticale si forma un luogo per l'installazione di una valvola progettata per commutare la modalità del forno in funzionamento invernale o estivo. Per fare ciò, vengono praticati dei ritagli nel mattone per approfondire l'elemento metallico. Successivamente, la parte fissa della valvola del camino viene fissata sull'area preparata utilizzando una malta di argilla e sabbia. Una fila è composta da 10 mattoni.
	14a ÷ 18a fila: ciascuna di esse richiederà 10 mattoni. La muratura su questi filari ha la stessa configurazione, tenuto conto del condimento, e forma dei canali verticali e una camera di cottura.
	Sulla 18a fila la camera di cottura è ricoperta da tre angolari in acciaio, che costituiscono la base per la posa delle file successive. Uno di questi elementi viene installato sul bordo del “soffitto” della camera di cottura, il secondo viene ruotato verso il primo e installato ad una distanza di 250 mm da esso (dimensione di un mattone), e il terzo angolo viene pressato con il retro contro il secondo. Guardando questo disegno, è del tutto possibile capire come dovrebbero essere posati i mattoni.
	19a fila. Durante la stesura, 12 mattoni ricoprono la camera di cottura, ma sopra di essa si forma un foro di scarico del vapore nel quale verrà installata la valvola. Per installare questo elemento, vengono praticati dei ritagli nei bordi dei mattoni installati su tre lati e uno strato viene rimosso dal mattone esterno, riducendone lo spessore. Successivamente, una valvola viene fissata al sito preparato utilizzando malta di argilla.
	La ventesima riga è disposta secondo il diagramma presentato. In questa fase, la valvola installata viene chiusa e si formano le aperture del canale. Il mattone laterale nel primo canale verticale è angusto per un flusso regolare di aria riscaldata. Una riga richiederà 15 mattoni.
	Sulla 21a fila il primo canale verticale e il foro per l'evacuazione del vapore dalla camera di cottura sono riuniti in uno spazio comune. La muratura viene eseguita attorno al perimetro della fornace, il mattone è installato sotto forma di pareti e anche il secondo canale verticale è incorniciato. Inoltre, il mattone angolare interno è tagliato per garantire una fuoriuscita regolare del vapore nel camino. Per la posa è necessario preparare 11 mattoni.
	Successivamente, sulla stessa fila, lo spazio risultante viene coperto con nastri di acciaio, che costituiranno la base per l'installazione della piastra metallica e per la posa delle file successive.
	Il passo successivo, che viene eseguito sulla stessa fila, è l'installazione di una lamiera di copertura. Con il suo aiuto, si forma un foro per il camino, situato sul lato opposto della finestra, per consentire la fuoriuscita del vapore dal piano cottura.
	Nella 22a fila la muratura è ricoperta da una piastra metallica. Successivamente, la posa viene eseguita secondo lo schema. Rimangono aperte solo le aperture dei canali. Quindi viene installato un angolo di metallo all'esterno del forno, che rafforzerà la parte anteriore del fondo della camera di essiccazione. La posa di una fila richiederà 15 mattoni.
	23a fila: si formano le pareti della camera di essiccazione. La sua parete posteriore è in mattoni, installata su un lato: separerà la camera dall'apertura del condotto del camino. Vengono utilizzati 12 mattoni.
	Sulla 24a fila di 11 mattoni si formano le pareti del camino e due canali verticali, nonché la camera di essiccazione.
	25a fila: il lavoro continua secondo lo schema, la muratura è composta da 12 mattoni. Il secondo mattone della parete posteriore della camera di essiccazione viene installato lateralmente, allo stesso modo del primo.
	26a fila. In questa fase i canali verticali sono preparati per essere uniti in un unico spazio, quindi, per dirigere il fumo nella direzione desiderata, i mattoni nei canali verticali vengono tagliati con una leggera angolazione. Per posare una fila avrai bisogno di 11 mattoni.
	Sulla 27a fila, due canali verticali sono combinati utilizzando la muratura e su questa camera comune è installata una porta di pulizia. La parete posteriore della camera di essiccazione è rialzata da un altro mattone, installato lateralmente. Una fila è composta da 11 mattoncini.
	Sulla 28a fila, composta da 10 mattoni, la muratura viene eseguita secondo uno schema simile alla 27a fila. E poi tre angoli metallici coprono lo spazio della camera di essiccazione.
	Sulla 29a fila, quasi tutta l'area è ricoperta di muratura, installata secondo lo schema. Viene lasciato aperto solo il foro sopra la camera di essiccazione, dove verrà installata la valvola nei tagli praticati sui mattoni che incorniciano questa apertura. Il mattone esterno viene tagliato, riducendone lo spessore. Una valvola è installata nel “nido” preparato sulla malta di argilla. Una fila è composta da 17 mattoncini.
	La 30a fila, composta da 16 mattoni, ricopre completamente la superficie del forno. L'unica eccezione è il foro del camino, la cui dimensione è pari a mezzo mattone.
	Sulle file 31÷32 comincia a formarsi un camino.

Se viene presa una decisione da prendere