Посадка винограда – это мероприятие, требующее тщательной подготовки. В соответствии с особенностями зоны виноградарства нужно выбрать сроки посадки, место и обеспечить будущий урожай выбором районированного сорта. Выполнив посадку правильно, через два года можно будет получить первую кисть винограда с нового куста.
Как правильно посадить виноград?
Куст винограда занимает большую площадь, и нужно выделить достаточно плодородной почвы для питания растения. Кроме того, необходимо поместить растение в лучшие условия на долгие годы. Продуманность планировки поможет определиться с количеством нужного посадочного материала. Следует учесть способность к опылению и преобладание женских цветков на одной группе сортов и смешанному цветению других.
Закладка новой плантации или посадка одного куста подчиняются законам создания благоприятных условий для развития растения и включают:
- выбор места посадки растения;
- подготовка посадочного места;
- выбор срока посадки;
- подготовка саженца;
- посадка растения;
- уход за саженцем в первый год вегетации.
Если эти мероприятия выполнены с учётом климатических условий и, руководствуясь уроками посадки винограда в видео, которые размещены на ресурсах, виноградная лоза отблагодарит урожаем.
Выбор места посадки
Будущая плантация должно располагаться на открытом для солнечных лучей месте без затенения соседними посадками. Если предполагается поместить куст у стены здания, то он должен быть расположен с юга и на расстоянии от фасада не меньше 70 см. Освещённость каждого виноградного листочка непременное условие ведения культуры.
Посадочный материал
Посадочный материал можно заготовить самостоятельно из хорошо вызревшей здоровой лозы осенью. Это ответственное мероприятие для опытных виноградарей. Заготовленный материал они хранят в специальных условиях, чтобы в момент посадки подготовленные чубуки были живыми.
Посадку можно выполнить и кустиком, который уже прижился, но ещё молодой. Так лучше всего делать посадку виноградника летом, которую желательно закончить в июне.
Саженцем может служить прикопанный отводок от лозы, который к августу даст корневую систему и будет готов к посадке. Материалом для разведения служит лоза с частью рукава. Размножение может идти семенами, так выводят новые сорта культуры.
Сроки посадки винограда
Когда можно пересаживать виноград на постоянное место зависит от климатической зоны и опыта садовода. Осенние посадки опасны зимним вымерзанием или подопреванием нового неокрепшего растения. Но весной выживший кустик развивается быстрее, так как пока земля промерзала, он успел хорошо укорениться. На зиму новосадку утепляют и создают защиту от мышей. Осенью можно купить здоровые саженцы нужного сорта.
Весной труднее добыть качественный посадочный материал. Весенняя посадка должна быть проведена только в тёплую землю. Если саженцы имеют листики, то перед посадкой обязательна закалка молодых растений. Весенняя посадка требует более тщательного соблюдения полива, так как слабый корень ещё не может обеспечить питание, и влага сохраняет чубук от высыхания. Посаженный летом виноград требуют притенения и постоянного иначе растение погибнет, не приживётся.
Подготовка посадочного места под виноград
Выполняется посадка винограда с расстоянием между кустами в 2, а между рядами в 2,5 метров. На таком расстоянии готовятся посадочные ямы. Чем менее плодороден слой почвы и твёрже подслой грунта, тем глубже готовится яма. Глубина и ширина колеблется от метра до 60 см. При этом для полива глубокого слоя и питания растений в последующем в яме создаётся дренажный слой и в него вводится трубка, конец которой будет над поверхностью всегда.
Глубокий полив через трубку позволит доставить питательные вещества к корневой системе.
После этого формируется слой плодородного грунта. Посадочный состав смеси при плодородной земле включает 2 ведра перегноя, 0,5 кг , 2 литра древесной или растительной золы. Хорошо перемешанной питательной смесью заполняется две трети ямы, там, где столетие будет развиваться корневая система виноградного куста. Засыпаться сверху будет земля без удобрений.
Подготовка саженца и посадка винограда
Выбираются наиболее сильные саженцы, и у них производится формирование корневой системы. Оставляются только корни на пятке, которые и должны развиваться. Остальные корни из верхних по стволу почек удаляются. Растение выдерживается в воде несколько дней, в ней содержится мёд или другой стимулятор. Как сажать виноград из зелёных отводков, подготовленных в течение лета, описано подробно на сайте. Но этот способ ничем не отличается от укоренения саженцев, полученных другими методами размножения.
Такой кустик высаживается на подготовленное место с тем, чтобы пяточные корни находились на глубине 45 см, слой наиболее благоприятный для сохранения корневой системы зимой. Саженец устраивают наклонно, чтобы в последующем можно было укладывать лозу для зимнего утепления. При посадке корни расправляются, присыпаются землёй и поливаются для лучшего контакта с почвой.
При установлении саженцы в яму нужно так его выставить, чтобы почки, из которых будет формироваться лоза, были направлены вдоль ряда, для укрепления на опорах. Наклонное положение саженца позволит легко снимать лозу для зимнего укрытия.
Позже яма досыпается до краёв, уплотняется и поливается ещё. При посадке на каждый куст нужно вылить 4 ведра воды, и дополнительно следить, чтобы во время укоренения почва была влажной. Сверху посаженный кустик прикрывается для сохранения влаги и нужного микроклимата. Укрытие снимается через две недели.
Уход за виноградом на первом году жизни заключается в формировании от 2 до 4 побегов в зависимости от силы куста, их прищипывание. В августе проводится чеканка побегов, и катаровка корневой системы, то есть обрезаются корешки, вышедшие над пяточкой. Для этого стволик раскапывается на две почки. Эти корни на поверхности всё равно вымерзнут.
Видео о проверенном и надежном способе посадки винограда
Виноград - одна из самых распространённых культур на планете. В южных странах растение выращивают с древности, но оно способно расти и плодоносить также в северных широтах. Виноград вполне успешно выращивают в Шотландии, Швеции, Норвегии, средней полосе России. Даже в Ленинградской области садоводы-энтузиасты «приручают» виноградную лозу.
Посадка винограда
Виноград способен расти практически на любых почвах, разве что засоленные и заболоченные ему категорически не подходят. Но идеальны для него каменистые земли и песчаники. В таких грунтах не застаивается вода, а виноград особенно не любит повышенную влажность как земли, так и воздуха. Поэтому в Сибири виноград вырастить легче, чем под Санкт-Петербургом.
Виноград довольно морозоустойчив, -15–18 градусов он может перетерпеть. Некоторые сорта могут вынести даже холод до -25 градусов. А вот зимостойкость культуры (способность переносить зимние оттепели, весенние и осенние заморозки) - невысока.
Виноград предпочитает лёгкие почвы
Выбор места
Главное правило - чем больше солнца, тем лучше. Место должно быть недоступно северному ветру. Поэтому идеален для посадки винограда солнечный участок, освещённый целый день и закрытый с севера кулисными растениями (не ближе 2 м до лозы) или ограждением.
Можно сажать виноград возле построек, которые защитят его от ветра. Логично было бы разместить саженцы у какой-нибудь южной стены, но это правило действует не для всех местностей. Например, в северо-западной части России холодная земля бедна гумусом и прогревается медленно. Но на южной стороне построек поверхность земли порой нагревается до температуры выше 20 о С. В таких условиях растение просыпается, начинает активное сокодвижение. А ночью могут быть заморозки. В этом случае вода в побегах замёрзнет и разорвёт их, лоза погибнет. Поэтому лучше посадить виноград на юго-западной или западной стороне, прикрыв его посадкой кулисных растений.
Для ограждения винограда подойдёт экран из досок, покрашенных в тёмный цвет: он защитит от ветра и, нагреваясь на солнце, отдаст своё тепло саженцам.
Место для виноградника должно быть солнечным и закрытым от ветра
Размещать посадки нужно, отступив от постройки примерно 75 см, где почва меньше промерзает.
Позаботьтесь о том, чтобы с крыши на виноград не капала вода.
Западная сторона нагревается не так быстро, но и остывает нескоро, отдавая ночью своё тепло. Юго-восток и юго-запад хорошо подходит для укрывной формы выращивания. В теплице нужно располагать посадки с севера на юг.
Корни у винограда располагаются довольно глубоко, поэтому его нельзя сажать в местностях, где уровень грунтовых вод выше 1,5 м.
Подготовка ямы
Размер посадочной ямы - 60х60 см, глубина - 0,8–1 м.
Подготовка ямы:
Раскисление почвы увеличивает доступность для растений кальция, фосфора, магния и молибдена, и защищает их от вредного перенасыщения алюминием, железом и марганцем.
Схема посадки
Очень важно соблюсти схему посадки новых растений. Виноград не переносит пересадки, поэтому сажают его один раз на долгий срок.
Расстояние между саженцами зависит от того, какая форма выращивания лозы выбрана. Лоза - это «рукав», она может быть короткой (1,5 м) и длинной (от 2,5 м), может быть единственной на растении («один рукав») или нет. Промежуток между растениями:
- куст «с длинными рукавами» - 3 м;
- куст «с короткими рукавами» - 2 м;
- куст «с одним рукавом» - 1,5 м.
Между рядами нужно оставить расстояние 2–2,5 м. В этих междурядьях можно выращивать землянику, зелень и даже овощи.
Петрушка защищает виноградную лозу от многих болезней. Поэтому выращивать её у корней винограда - отличная идея.
Петрушка и виноград - хорошие соседи
Глубина посадки
Глубина расположения корней саженца зависит от типа почвы:
- 40–45 см на чернозёме или глине;
- 55–60 см на песчаном грунте;
- 50–55 см на суглинках и супесчаниках.
Глубокая посадка нужна, чтобы защитить корневую систему от морозов. Корни винограда выдерживают понижение температуры до -6 о С.
При высоком уровне подземных вод
Если подземные воды находятся высоко у поверхности земли, то можно:
Известно, что виноград способен выдержать затопление до 2 месяцев. Есть даже такой метод борьбы с заболеванием филлоксерой, когда виноградник затапливают на 60 дней.
Посадка черенков без корней
Виноград плохо переносит пересадку, поэтому посадка черенками (чубуками) – лучший способ размножения.
Подготовка и хранение черенков:
Перед посадкой у чубука нужно чуть процарапать иголкой кору на нижнем кончике, намочить, обмакнуть в Корневин, высадить вертикально на такую глубину, чтобы над землёй были 2–3 почки. Сажать черенок нужно рядом с трубой, которая была вбита при подготовке ямы. Позже, когда из чубука станет расти лоза, её нужно будет подвязать к этой трубе «восьмёркой». Землю укрывают чёрным спанбондом, зафиксировав его несколькими камнями.
Камни на грядке нагреваются днём, а ночью греют собой все, что рядом.
Видео: как заготовить и хранить черенки винограда
Удобрения, вносимые при посадке
Не рекомендуется вносить при посадке азотные удобрения, так как они мешают развитию корней. Достаточно добавить в верхний слой земли 1–2 ст. л. полного минерального удобрения АVА или любого другого, перемешав его с почвой. Можно внести в посадочную яму 1 ст. золы. Удобрений хватит на срок до 3 лет.
Полив после посадки
Полив очень важен для посадки винограда. Интенсивность увлажнения зависит от местности выращивания. Если климат континентальный, с сухим летом, то каждый день саженец нужно поливать половиной ведра воды. Если климат влажный, то эти же полведра достаточно вылить под саженец раз в неделю. Но в любом случае вода непременно должна быть тёплой! При затяжной холодной и дождливой погоде полив прекращают.
Виноград поливают тёплой водой
Особенности посадки винограда осенью
Основное преимущество посадки винограда осенью в том, что весной растение уже будет готово к активной жизни. Раньше считалось, что такой способ подходит тёплым регионам. Но сейчас есть положительный опыт осенней высадки черенков и в северных районах, даже на Урале.
Сажать виноград осенью можно с октября до наступления морозов. Посадочную яму готовят так же, как при весенней посадке. До высадки саженца яма должна постоять хотя бы 2 недели, чтобы земля осела и уплотнилась.
Для заготовки черенков нужно:
Подготовленный черенок-чубук можно сажать в готовую увлажнённую яму. Размещать его лучше наклонно, под углом 45 о, наклонив в южную сторону, 3 почки должны лежать в земле, одна возвышаться над почвой.
На зиму саженец нужно укрыть: слоем земли в 10 см, затем такой же толщины слоем листьев, сверху ещё землёй в 30–40 см. Над этим «сэндвичем» устанавливают арку из полиэтилена.
Особенности посадки винограда в низинах
Виноград плохо переносит северные склоны, застой воды и низины. Однако есть уникальный метод А.Г. Кудрявцева. Суть - посадка винограда в траншеи, обложенные теплопроводным материалом (доски, кирпич или шифер), который накапливает тепло днём и отдаёт его ночью.
С апреля по июнь виноград лежит в этой траншее, прикрытый плёночными рамами (практически в теплице), в тёплое время лозу поднимают на шпалеру, а на зиму укладывают обратно, накрывая утеплителем.
Способы посадки винограда
Существуют разные способы посадки винограда. Они различаются методом подготовки места под саженец и видом посадочного материала.
Классический
Классический способ посадки:
- Осенью выкопать посадочную яму или траншею: размер ямы 80х80х60 см (ширина, длина, глубина), длина траншеи берётся с учётом того, что расстояние между растениями должно быть не менее 2 м, а ширина и глубина - те же 80х60 см, расстояние между рядами - 2,5 м.
Яму готовят заранее, иначе потом земля будет оседать, обрывая корешки саженца.
Ямы или траншею для винограда готовят заранее, чтобы земля успела осесть
- Заполнить яму: на дно 10 см дренажа (щебёнка, битый кирпич, обрезки досок), затем смесь щебёнки, песка и плодородной почвы (на ведро щебня полведра песка и 3 ведра почвы), добавить на ведро щебёнки 1,5 ст. золы или 1 ст. доломитовой муки и 2 ст. л. полного минерального удобрения.
Для обогащения корней кислородом можно бросить в яму горсть зёрен пшеницы или ячменя.
- Взять черенок, заготовленный с осени, подрезать нижний конец наискосок под почкой, верхний - горизонтально на расстоянии 3–4 см над верхней почкой, кору в нижней части черенка процарапать иголкой.
- Растворить в ведре воды стимуляторы корнеобразования (Гетероауксин, Эпин, Корневин или просто 1 ст. л. мёда), поставить готовые черенки в воду на 2 дня при комнатной температуре.
Черенки на несколько дней оставляют в банке с водой
- Переместить черенки в банки или обрезанные пластиковые ёмкости с чистой водой (уровень воды 5 см нужно поддерживать все время), через 2–3 недели покажутся первые корешки и зелёные побеги.
Если воды будет слишком много, черенок может задохнуться!
- Черенок с корешками высаживают в ёмкость для рассады, заполненную землёй (5–7 см) поверх дренажного слоя в 2–3 см (керамзит).
Черенок с корешками высаживают в ёмкость для рассады
- Поливать следует часто, но понемногу.
Поливают черенки часто и понемногу
- Побег прищипывают, чтобы остались 2 небольшие веточки, которые через 2 недели нужно снова прищипывают.
- Высаживают укорененные черенки в мае - июне, когда земля прогреется до 16 о С, поливают 2 вёдрами тёплой воды на растение, почву мульчируют 1–2 см смеси сухой земли, песка и опилок.
На шпалере
По своей природе виноград - лиана, значит, ему нужна опора. В дикой природе он так и живёт, обвивая деревья и кустарники. Поэтому выращивание на шпалере - логичный и удобный способ.
Опоры могут быть самыми разными по форме и количеству плоскостей. Все они состоят из опорных столбов и натянутой между ними проволоки. Лучше всего делать столбы из стальных или асбестоцементных труб диаметром 50–100 мм, но можно использовать и дерево. Дубовые столбы прослужат около 20 лет. Проволока должна быть диаметром 2–5 мм, лучше, если она будет иметь пластиковое покрытие.
Самая простая шпалера состоит из примотанной к трубам проволоки, образующей два параллельных ряда на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.
Первые два года достаточно будет просто привязывать растущую лозу к столбу. На 3-й год весной, сняв укрытие, на горизонтальную шпалеру укладывается лоза, обвивая по очереди обе проволоки. На 4-й год можно добавить ещё одну шпалеру на расстоянии 40 см от первой.
Для северных районов лучше подойдёт одноплоскостная шпалера, расположенная по направлению с севера на юг, чтобы избежать тени в междурядьях. И ещё шпалеру лучше установить с лёгким наклоном в южную сторону.
Для хорошего роста и плодоношения винограду нужна опора
На грядах
Способ выращивания винограда на грядах подойдёт для северных мест. Его плюсы:
- защита от подтопления лозы по весне;
- быстрый прогрев почвы;
- большая воздухопроницаемость земли;
- меньше труда для борьбы с сорняками.
Для создания гряды:
- Выкопать траншею длиной 10 м, глубиной примерно 25–30 см, шириной 100 см. Для лучшей освещённости нужно сориентировать гряду с севера на юг.
- Подготовить грунт с песком, щебёнкой и удобрениями обычным способом.
- Заполнить траншею грунтом так, чтобы гряда возвышалась на 30–35 см над замлёй, а склоны были пологие.
- Всю гряду или только склоны можно укрыть утеплителем (спанбондом, гофрокартоном) или замульчировать.
- Корни саженцев заглубить на 40–45 см от поверхности гряды.
- По периметру гряды можно прикопать тёмные бутылки горлышками вниз, это будут своего рода солнечные батареи для корней растений, а также укрепление для стенок гряды.
- Для полива и подкормки вертикально заглубить в гряду отрезок трубы диаметром 30–35 см.
Виноградную гряду лучше прикрыть чёрным спанбондом для тепла и защиты от сорняков
В теплице
Климат теплицы наиболее благоприятен для винограда. Благодаря повышенной температуре виноград растёт быстрее, начинает плодоносить раньше.
Таблица: температурный режим для винограда в теплице
| Период вегетации | Температура днём, о С | Температура ночью, о С |
| При распускании почек | 10–40 | 8–10 |
| Во время роста побегов и цветения | 24–26 | 14–16 |
| В период созревания ягод | 28–30 | 18–20 |
Посадка винограда в теплицу:
- Почву в теплице готовить также, как при всех остальных способах посадки.
- Черенки лучше укоренить заранее в небольших ёмкостях в тёплом помещении.
- Высаживать в теплицу на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
- Сразу после высадки покрыть слоем спанбонда.
- Поливать один раз в неделю, совмещая полив с подкормкой.
У винограда есть периоды, когда поливать его не нужно совсем: это время перед и во время цветения и перед сбором урожая. Если полить растение в эти периоды, то цвет облетит, а урожай замедлит созревание.
Виноград в теплице растёт быстрее
В контейнеры
Контейнерный метод увеличивает вегетационный период саженца в 1-й год посадки. Это особенно важно для холодных местностей. Суть метода в том, что саженцы (с корнями) весной высаживают в большие мешки (диаметр 35 см, высота 40 см) из чёрного плотного полиэтилена со срезанным дном.
Особенности процесса:
- Пакеты помещают в поддон (ящик, застеленный плёнкой).
- Грунт составляют из 1 части перегноя и 3 частей лесной лиственной земли.
- Перед посадкой у саженца обрезают корни до длины 10–15 см, окунают всю его нижнюю часть в глиняную болтушку (в глину можно добавить немного коровьего навоза и порошок Корневина).
- Саженец ставят в пакет с почвой, расправляют корни, засыпают оставшимся грунтом, поливают тёплой водой.
- До распускания почек растения находятся дома в тепле.
- Затем, если погода позволяет, начинают выносить на воздух. 2 дня ставят в тень (для закалки), затем можно оставлять на солнце.
- Поливают по мере подсыхания почвы.
- На ночь, если нет заморозков, можно оставлять в теплице.
- В грунт высаживают после минования угрозы заморозков.
Посадка молдавским способом
Очень интересен старый молдавский способ посадки винограда. Для него нужна лоза длиной не менее 60 см. Дальнейшие действия:
Фокус в том, что в большой лозе - хороший запас питания для растущих корней, которых растёт много по всей длине. Они, в свою очередь, усиленно питают верхние почки.
Виноградная лоза может жить более 100 лет, не теряя способности к отличному плодоношению.
Посадка способом загущения
Для жаркого сухого климата существует загущённый способ посадки винограда, когда на 1 м 2 высаживается до 7 кустов. В таком случае виноград выращивают кустовой формой без подвязки. Однолетний прирост ведётся в настил. Лозы обрезаются коротко на невысоком штамбе (30–40 см). С одной стороны это очень экономичный способ выращивания, не требует установки опор. С другой - загущение побегов благоприятно для развития грибковых заболеваний и урожайность при таком способе снижается.
Выращивание винограда в различных регионах
Благодаря потеплению климата и уникальной пластичности виноградной лозы она завоёвывает всё новые и новые территории на планете. Каждая местность имеет свои климатические и почвенные особенности. Изучив их, можно с успехом выращивать виноград, подобрав подходящие сорта и приёмы агротехники.
На Дальнем Востоке успешно выращивают культурные сорта Амурского винограда
Таблица: природная специфика регионов и особенности посадки винограда
| Регион | Природные особенности | Особенности посадки |
| Средняя полоса России | Климат умеренно континентальный, морозная зима, тёплое, влажное лето. | Предпочтительнее весенняя посадка пророщенными в теплом помещении саженцами. |
| Юг России | Климат разный: от субтропического (побережье Чёрного моря) до резко континентального сухого (Прикаспийская местность), от высокогорного (Кавказские горы) до умеренно континентального (Придонские степи). В любом случае регион благоприятный для винограда, лето жаркое, зима мягкая. | Можно выращивать неприхотливые сорта винограда без укрытия. Сажать растения нужно на расстоянии 3 м друг от друга и 3 м между рядами. |
| Север России | Север России - большой, климат разных зон имеет свои особенности. Но главные препятствия для выращивания винограда на севере - короткое лето с недостатком суммы активных температур, долгая холодная зима с оттепелями. Из плюсов севера - большая продолжительность солнечного сияния. Это благоприятно для повышения урожайности и сахаристости винограда. | Необходимо подбирать специальные сорта очень раннего и раннего сроков созревания, зимостойкие и морозоустойчивые. Лучше всего здесь живут растения, имеющие среди своих предков амурский виноград. На зиму обязательно укрытие. |
| Кавказ | Тёплый влажный климат, много солнечного сияния. Благодаря этому Кавказ считается родиной винограда. | Здесь виноград не нуждается в укрытии, также место для посадки можно выбирать любое. |
| Черноземье | Климат умеренно континентальный, есть тенденция к засушливости. Почвы плодородные, лёгкие, хорошо прогреваются. | Чтобы определить лучшее время для посадки винограда в Центрально-чернозёмной зоне, можно ориентироваться на распускание листьев берёзы. Если дерево распускает листья, значит, почва прогрелась до 10 о С на глубину 50 см и можно сажать виноград. |
| Приморье | Умеренно муссонный климат. Зима холодная, сухая, ясная. Лето влажное и тёплое. Безморозный период длится 150–200 дней, поэтому виноград успевает вызревать. Главный плюс для выращивания винограда - длительность поступления солнечного сияния более 2000 часов. | Чтобы определить время посадки винограда в Приморье, нужно ориентироваться на распускание почек амурского винограда в тайге. Обычно это происходит с 5 по 20 мая. Сажать виноград можно здесь только весной. |
| Подмосковье | Климат умеренно континентальный. Зимы умеренно холодные, с устойчивым снежным покровом. Лето умеренно жаркое. | Оптимально сажать виноград весной и в гряды. Саженцы нужно выбирать первой группы морозоустойчивости (-35 о С и выше). Укрывать на зиму обязательно. |
| Сибирь | Континентальный климат, средняя годовая положительная температура 2100–2200 градусов. | Для выращивания в открытом грунте выбирать сверхранние сорта. Лучше растить в теплице или в укрываемой траншее. |
| Урал | Особенность климата Урала - короткое лето, которое может быть жарким и сухим, влажным, прохладным. Температура зимой на Урале от -16 о С до -24 о С. | Лучше сажать виноград в теплице и выбирать самые ранние сорта. |
| Ростовская область | Зона отличается недостаточностью увлажнения при повышенной солнечной активности. Зимняя проблема - резкий перепад температур, бывают сильные морозы. | Начиная с Ростовской области, можно сажать виноград не только с южной стороны зданий, но и с западной и восточной. Но обеспечить защиту от северных ветров все равно нужно. |
| Тульская область | Умеренно континентальный: умеренно холодная зима, тёплое лето. Почвы в основном глинистые и суглинистые, неблагоприятные для винограда. | Посадка только в заправленные нужным грунтом ямы. Сажать можно и весной, и осенью. Обязательно укрытие. |
| Воронежская область | Климат умеренно континентальный, средняя температура января - -9 о С, июля - 20 о С. Климатические и почвенные условия подходят для выращивания винограда. | Более надёжны здесь ранние и суперранние сорта. Предусмотреть возможность укрытия от сильных морозов и возвратных заморозков обязательно. |
| Кировская область | Континентальный климат. Умеренно холодная зима, тёплое лето. Зима длится 4,5 месяца. Снежный покров значительный. | Особенностью почв в Кировской области является их повышенная кислотность за счёт хвойного опада. Поскольку виноград не переносит кислых почв, особенное внимание нужно уделить известкованию земли. |
| Ленинградская область | Главный недостаток климата - повышенная влажность воздуха и почв. | Виноград не любит влажности, тепла ему на Северо-Западе мало, поэтому лучше здесь сажать его в теплицах или под укрытием. |
| Челябинская область | Климат континентальный, холодная продолжительная зима, тёплое или жаркое лето. Почвы чернозёмные и северно-лесные. Период без морозов - 90 дней. Снежный покров - до 1 м. | Посадочные ямы лучше делать побольше: 1х1х1 м. При заполнении ямы почвой полезно использовать кости крупного рогатого скота, они богаты фосфором, который даёт винограду сладость. На зиму обязательно укрывать виноград не только утепляя его, но и защищая от влаги, то есть использовать плёнку. |
| Новосибирская область | Континентальный климат. Суровая долгая зима с короткими оттепелями, короткое жаркое лето. Безморозный период - 120 дней. | Этой местности свойственны возвратные заморозки весной и зимние оттепели. Поэтому обязательно использовать укрытие до середины июня и утепление с защитой от сырости на зиму. |
| Краснодарский край | Основная особенность климата - избыток солнца при недостатке влаги. Почвы есть и чернозёмные, и серые лесные подзолистые, щебёнчатые, песчаные. Благоприятная зона для винограда. | Можно выращивать широкий ассортимент сортов. Предпочтительнее капельная система орошения. Подверженность заболеваниям винограда выше, чем в северных районах. Обязательно проводить профилактику заболеваний. |
| Хабаровский край | Муссонный климат. Жаркое и дождливое лето, зима суровая, ясная, с небольшими осадками. | В южных районах Хабаровского края вызревают и культурные ранние сорта винограда. Укрывной способ выращивания. |
| Башкирия | Климат континентальный, умеренно жаркое лето, холодная зима. Почвы бедные песчаные или тяжёлые глинистые. | Сажать только весной, в мае. Обязательно хорошо подготовить посадочные ямы. |
| Татарстан | Умеренно континентальный климат. Тёплое лето, умеренно-холодная зима. Почвы дерново-подзолистые, серые лесные, на юге чернозём. | Посадка глубокая, чтобы не вымерзли корни зимой. Яма должна быть не менее 70 см глубиной. Сорта надо выбирать ранние и суперранние. |
| Витебская область | Континентальный климат с большим количеством осадков. | Сажать виноград лучше в гряды 30–60 см. Выбирать следует ранние сорта. Использовать укрытие обязательно. |
| Болгария | Климат умеренно континентальный, на юге - средиземноморский. Почвы богатые. Сумма активных температур до 4500 градусов. | Виноград здесь выращивали испокон веков. Укрытие не требуется. Выращивают столовые сорта. |
| Северный Казахстан | Резко континентальный климат. Морозная зима, тёплое, ветреное лето. Почвы - чернозёмы, бурые и серо-бурые. | Для посадки нужно выбирать место, защищённое от ветра с северной и северо-восточной сторон. Сажать лучше у южной стороны построек. |
| Таджикистан | Климат сухой и жаркий. Почвы - светло-серые серозёмы, супесчаные и суглинки. | Виноград здесь выращивается традиционно и повсюду. Укрытие требуется в отдельных местностях. Выращиваются сладкие столово-изюмные сорта. |
| Германия | Умеренный климат со средней температурой января 0 о С, июля - 20 о С. Сумма осадков за год - 600–1000 мм. Осень долгая и тёплая. Юг Германии - благоприятное место для выращивания винограда. | Столовые сорта винограда выращивают в промышленных масштабах. В горных зонах виноград сажают с небольшими междурядьями и выращивают штамбовой формой. На равнинах используют шпалеры и широкие междурядья. |
В последние годы интерес к выращиванию винограда в северных широтах вырос как никогда ранее. Редкий садовод не попробовал приручить у себя южную лозу. Виноград оказался не такой уж райской птицей в наших местах. При грамотном подходе он с удовольствием живёт рядом с нами. И дарит не только вкусный урожай, но и радость новых открытий, и удовольствие от заработанного успеха!
В данной статье рассказывается как правильно посадить виноград весной.
Для того, чтобы посадка винограда была выполнена правильно и саженец прижился и в будущем давал хорошие урожаи необходимо выкопать яму 70х70х70см, это делается для того чтобы обеспечить посадку корней на глубину до 50см. Также важно правильно выбрать место посадки винограда. Это должно быть хорошо освещенное солнцем место желательно возле южной или восточной части дома.
Для посадки винограда необходимо 4 ведра перегноя сыпца, 2 ведра песка, зола и вода
Берем два ведра перегноя и высыпаем на дно ямки, также высыпаем ведро песка, если земля не песчаная, песок обеспечивает дренаж воды, а также является разрыхлителем для почвы, далее высыпаем литр древесной золы.
Зола является богатым источником микроэлементов. Лучшая по своему составу зола с остатков виноградной лозы, древесная зола, а также со стеблей подсолнуха.
Сверху перегноя песка и золы высыпаем два ведра плодородной земли и все это тщательно перемешиваем лопатой в ямке.
Яма заполнена практически до половины, что обеспечит посадку винограда на глубину 40-45см.
Глубокая посадка нужна для того, чтобы корни винограда не вымерзали зимой в сильные морозы. Далее выливаем в ямку два ведра воды, лучше нагретой на солнце. Ждём пока вода впитается, и потом уже приступаем непосредственно к посадке винограда.
Для посадки нужно выбирать первосортные саженцы винограда, это означает, что в них должна быть хорошо разветвленная корневая система, хороший прирост длиной до 25см.
Саженец винограда должен иметь крупные, хорошо развитые почки, на нём не должно быть никаких признаков болезней, стволик должен быть чистым без гнили и повреждений. Перед посадкой кончики корней нужно освежить срезом до одного сантиметра, срезая кончики корней, мы убираем инфекцию, которая накопилась на саженце, если он был выкопан давно и хранился в специальном месте.
Затем нужно поставить саженец винограда в ведро с водой желательно на сутки, в воду можно добавить гумат натрия или одну чайную ложку майского пчелиного натурального мёда, что обеспечит лучшую приживаемость саженца.
И так, когда вода в ямке впиталась, теперь нужно определить глубину посадки саженца винограда, он должен быть направлен к будущей шпалере под углом в 45 градусов к земле. Глубина посадки также зависит от длины стволика винограда.
Нужно обеспечить такую глубину посадки, чтобы верхний срез винограда был ниже уровня земли на 10-15см. Для этого делаем небольшой холмик внутри ямки, если саженец небольших размеров.
Холмик лучше делать из плодородной земли верхнего слоя, она богата питательными веществами, которые обеспечат развитие корневой системы, в то же время земля предотвращает соприкосновение корней к сильноудобренной земле.
При посадке корни винограда нужно направлять по холмику вниз, если корень будет направлен вверх, он не будет развиваться и погибнет. Саженец устанавливается по центру ямки.
Когда виноград растет возле дома, возле дорожек или в тех местах, где невозможно обеспечить полив, можно применить простейший дренаж. Он выполняется следующим образом: на дно ямки устанавливается пластиковая труба, для того чтобы при поливе она не ушла глубоко в землю, под неё можно подложить твердое основание в виде кусочка пластмассы или кусочка шифера.
Чтобы земля размягченная водой не заходила внутрь трубки, нужно присыпать небольшим слоем мелкой щебенки. Такой дренаж обеспечить подачу вместе с водой подачу полезных веществ непосредственно к корням винограда.
Вокруг ямы можно посадить красивую траву или даже цветы, а внутри будет обеспечен полив постоянный теплой водой с питательными веществами.
Придаем правильное направление и расположение саженца винограда и засыпаем корни плодородной землей. Сверху корней должно быть не менее 10 см чистой земли. Затем по периметру ямы мы также присыпаем чистой землей, выравнивая уровень земли в яме, присыпаем слой щебенки.
Дренажная труба выходит над уровнем земли сантиметров на десять. Очень важно при посадке винограда не повредить саженец лопатой, если будут сделаны небольшие раны, в них может попасть инфекция и саженец может заболеть.
После засыпки корневой системы землей, саженец нужно слегка потянуть вверх, это делается для того чтобы придать направление корням вниз. Теперь можно вылить два ведра воды, лучше теплой нагретой на солнце. После того как вода впитается, приступаем к дальнейшей посадке винограда.
Высыпаем в ямку два ведра перегноя сыпца, для этого подойдет перегной любой, куриный, коровий, овечий, главное чтобы он был старым, рассыпчатым, чтобы ему было не менее двух лет. Перегной присыпаем одним ведром песка.
Корни винограда любят кислород, и такая посадка обеспечивает проникновение воздуха к корневой системе.
Сверху песок присыпаем тонким слоем древесной золы.
В древесной золе содержание извести до 17%, активная известь будет также разрыхлять верхний слой почвы, обеспечивая удобрение микроэлементами и проникновение воздуха.
Перегной песок и золу можно не перемешивать, а просто засыпать сверху слоем земли, до среза на виноградном саженце. По-другому можно сказать, что земля должна доходить до начала роста прошлогоднего побега, то есть до нижних почек.
При правильной посадке у нас остаётся лунка глубиной до 15 см, она даёт возможность поливать саженец винограда в первое время его жизни, в дальнейшем ее можно будет засыпать, оставив только дренажную трубу.
После засыпки землей выливаем в лунку ещё одно пятое ведро воды, когда вода впитается, застилаем дно лунки, которое должно быть плоским, черной пленкой.
Посредине пленки делаем отверстие диаметром до 10 см. Пленку укладываем равномерно, она должна ложиться на поверхность земли вокруг ямки, также прорезаем отверстие для дренажной трубы.
Черная плёнка обеспечит прогрев почвы на глубину до 40 см, при этом корневая система винограда начинает эффективно работать и саженец быстро трогаться в рост. К осени побеги вырастают до 3 м, это обеспечивает закладку сильных плодовых почек, и уже в следующем году Вы попробуете первый урожай, который бывает иногда до 7 кг с одного куста.
Также черная пленка предотвращает развитие сорняков и испарение влаги из земли. Края пленки придавливаем кирпичами. А возле самого саженца кладем небольшие камешки или обломки кирпичей, чтобы предотвратить поднимание плёнки от порывов ветра. Поднявшись, плёнка может обломить распустившиеся почки на винограде.
Теперь нужно обеспечить защиту побегов или распустившихся почек от весенних заморозков, для этого берем пластиковую бутылку, обматываем её бумагой можно газетой и одеваем на черенок. 
Стенки бутылки не должны соприкасаться с черенком винограда, бутылку нужно продеть в отверстие пленки и вдавить в землю на 4-5 см.
Бутылка защищает не только от заморозков, а также от сильного нагрева и сильного охлаждения, то есть создается комфортная микроатмосфера, а белая бумага защищает от солнечных лучей, не дает нагреваться почкам и обеспечивает равномерное развитие корневой системы и побегов на саженце.
При такой посадке саженец винограда получает комфортные условия для развития. Поливать в случае посадки винограда под пленку нужно не чаще чем один раз в 20 дней, если часто поливать корневая система страдает от переувлажнения почвы, и корни будут задыхаться и загнивать.
Пленку можно снять в середине августа к этому времени побеги будут длиной до 3-х метров, саженец винограда будет хорошо развит, и ему уже нужно будет закаляться к зиме.
Напомню, мы выполняли посадку весной, если бы посадку саженца винограда мы производили осенью, то пленку класть не нужно, а достаточно было накрыть бутылкой без бумаги и засыпать землей, предварительно завернув пробку на бутылке. А весной после открытия саженца, обычно это бывает конец марта начало апреля, в зависимости от условий погоды, тогда уже надо будет накрыть землю черной пленкой и точно также поставить бутылку, обвязанную белой бумагой.
Осенняя посадка винограда более предпочтительна при осенней посадке саженцы начинают приживаться уже осенью, а весной быстро трогаются в рост и получает очень хорошее развитие.
В течении сезона нужно выполнять пасынкование саженца, подкормку, а также защиту от болезней.
Саженцы винограда нужно высаживать на расстоянии 2,5 м друг от друга как в ряду так и в междурядье, ну и применяется простейшая одноплоскостная шпалера.
*** Отводки можно делать однолетней и однолетней с двухлетней лозой, если не хватает длины побега, а также зеленым побегом.
Осенью при обрезке куста винограда, который хочется размножить, намечаем, какую лозу будем укладывать на отводок, и её не укорачиваем.
Весной прокапываем канавку глубиной 40 см и такой же ширины, удобряем, для чего берём по ведру перегноя, чернозёма и песка, а также литровую банку древесной золы. Хорошо всё это перемешав, засыпаем подготовленную канавку смесью на высоту 20 см.
На лозе оставляем 4-5 верхних почек, остальные ослепляем, после этого укладываем её в канавку. Присыпаем оставшейся смесью на высоту 15 см: именно на такой глубине лучше образовываются корни, т.к. земля достаточно прогревается.
Для полива в 10 л воды растворяем 5 г марганца, 10 г борной кислоты, 20 г карбамида. Таким раствором (обязательно тёплым) и поливаем канавку с отводком каждые четыре-пять дней.
Канавку эту можно замульчировать. Задача такая - из пяти оставленных почек нужно вырастить четыре лозы.
5 августа прищипываем верх, а в конце сентября выкапываем отводок, отводим его в сторону и накрываем мокрой тряпкой, чтобы не пересыхали корни.
Выкапываем для него ямку. Самая малая должна быть 70х70х70 см. Углубляем также траншею до 70 см.
На дно ямки и траншеи насыпаем в общей сложности 400 г суперфосфата и 300 г калимагнезии или сернокислого калия. Взяв по два ведра перегноя, чернозёма и песка, готовим почвенную смесь, которой заправляем ямку и траншею. После заправки глубина их должна составлять 45-50 см.
Укладываем отводок, не отрезая от маточника, и заправляем оставшейся смесью.
Верхние почки на отводке должны быть на вызревшей лозе ниже уровня земли на 10-12 см. Это для того, чтобы будущие рукава росли из земли и была возможность лучше наклонять их к земле при укрытии на зиму.
Отводок зелёным побегом делается так же.
В подготовленную траншею он укладывается на глубину 15 см примерно 15-20 июня . Это оптимальный срок. Если в него не укладываются, работа эта выполняется чуть позже, но не позднее 8-10 июля .
На лозе, которая будет укладываться, обрезаем листья, оставляя черешок меньше сантиметра. На лозе, которая остаётся на поверхности земли, листья не вырезаются, их должно быть 4-5 и больше. А вот верхушка обязательно прищипывается с тем, чтобы быстрее развивались первичные корни на узлах.
Боковые пасынки здесь появятся через 10-12 дней и их следует оставить без прищипывания для увеличения листовой массы.
15 августа прищипывают основной побег и пасынки, чтобы вызревала лоза, а также те пасынки, которые годятся для формировки куста винограда.
Зелёная отводка выполняется побегом, который достиг на маточном кусте необходимой длины. Важно, чтобы он находился внизу куста и был удобным для пригибания.
В этом смысле годится и порослевый, отходящий от подземного штамба.
Осенью можно отводок отрезать и перенести на нужное место или выкопать и заглубить в подготовленную ямку. Рядом, не отрезая отводок, можно прикопать на глубину 15 см однолетний побег с зелёными побегами, когда прирост их будет 20-25 см.
Однолетний побег, который будем прикапывать, должен либо лежать на земле, либо быть подвязан горизонтально. В этом случае прирост будет почти одного размера, и с одного побега можно получить 5-10 саженцев.
Предисловие
Каждый садовод мечтает о собственном винограднике, ведь плоды этого растения не оставят равнодушным ни одного человека. Но многие боятся сложностей при посадке и уходе. Хорошо систематизировав информацию, можно избежать трудностей, так что рассмотрим для начала, как же осуществляется посадка кустов винограда летом.
Выбор места для посадки виноградника летом
Этот этап имеет практически такое же значение, как и технология посадки, ведь от того, правильно ли будет выбрано место, и зависит, насколько хорошо будет развиваться растение, его урожайность и стойкость к заболеваниям. Участок обязательно должен быть хорошо освещенным. Так что если планируется посадка винограда среди деревьев либо рядом с объектами, дающими тень, то стоит распрощаться с этой идей, толку никакого не будет. Данное растение солнцелюбивое, так что даже если и желаете поселить его рядом с забором, домом или иным заграждением, то следует делать это с южной стороны.
Кроме того, имейте в виду, что виноград боится холодов, а особенно обжигающих морозных ветров, поэтому позаботьтесь о том, чтобы естественные препятствия заграждали кусты от столь нежелательных погодных условий. Также в связи с этим не стоит выбирать участок, находящийся в низине, ведь там оседают холодные массы зимой. Если желаете сделать арку рядом с домом, то от нее следует отступить минимум на 80 см, в противном случае обильное поливание кустарников негативно скажется на состоянии фундамента.
Еще имеет значение и расстояние между кустами, оно должно составлять около двух с половиной метров. Если же желаете посадить виноградник в несколько рядов, то они должны располагаться также минимум через 2,5 м друг от друга . В противном же случае растения будут испытывать недостаток солнечного света. В принципе, к почве не предъявляются особые требования в плане структуры, подойдет абсолютно любой грунт – чернозем, песчаный и т. д. Однако учтите, его состав может повлиять на урожайность.
Успешная посадка начинается с ямы
Выбрав подходящее место на своем участке земли, можно приступить и к подготовке посадочной ямы. Ведь недостаточно просто воткнуть саженец в грунт, необходимо предварительно правильно подготовить почву, и только тогда можно рассчитывать на хорошее развитие и обильное плодоношение куста в дальнейшем. Так что берем штыковую лопату и вырываем яму, размеры которой составляет 70х70х70 см. Причем осуществлять данную операцию лучше всего еще осенью, но если по каким-либо причинам такой возможности не было, то следует произвести подобные подготовительные работы хотя бы за пару недель до непосредственно посадки.
Итак, чтобы летом сделать почву максимально благоприятной для хорошего развития куста, необходимо ее удобрить. Для этого нам понадобится пару ведер с песком, ведь наиболее подходящей для виноградников считается именно песчаная местность. Еще нужно 4 ведра перегноя и немного золы, желательно из лозы либо же плодовых деревьев. Итак, сначала высыпаем только половину удобрений в следующем порядке – перегной, песок, литровая банка золы – и засыпаем все это двумя ведрами земли. Затем все хорошенько перемешиваем, в итоге яма получится пока что только на половину полной.
Подготовка саженцев к высадке летом
Ну что же, если у вас много заготовленных саженцев, следует отдавать предпочтение только лишь самым здоровым и крепким вариантам. Это можно определить по внешнему виду. Все почки должны быть достаточно крупными и хорошо развитыми, причем важно и их количество, не менее 5 штук. Не допускается наличие никаких следов болезней, грибков, гнили либо же иных повреждений. Так что внимательно осмотрите всю поверхность на наличие вышеуказанных дефектов.
Естественно, жарким летом нельзя забывать и о корневой системе винограда, ведь именно через нее поступают все питательные элементы. Так что берем только такие экземпляры, корни которых имеют минимум 3 ответвления толщиной более 1 мм и длиной не меньше десяти сантиметров. Но, кроме таких внешних параметров, играет роль еще и их состояние. Само собой разумеется, что наличие любого вида повреждений просто недопустимо. Также они должны быть достаточно эластичными и ни в коем случае не высушенными. В противном же случае растение попросту не приживётся, посадка лишена смысла.
Итак, выбрав наиболее подходящие , следует их подготовить. Сначала опускаем корни в емкость с водой на пару суток, так станут более заметными все поврежденные участки. Затем удаляем лишние ответвления, оставив нетронутыми только 2 нижних узла, при этом не забываем освежить (срезать) концы нужных нам корней. В общем их длина не должна превышать 25 см. Сами же побеги также подвергаются обработке, они подрезаются на 3–5 почки, а на оставшейся части удаляются все пасынки и усики, которые будут забирать и без того недостающую энергию. Если представить все еще трудно этот этап работы, то предлагаем наглядное видео подготовки саженцев.
Правильная посадка винограда – этапы
Теперь мы дошли до самой ответственной части. Следует заметить, что технология посадки винограда летом представлена и на видео, которое мы разместили в этой статье. Это позволит все наши советы еще и увидеть. В заранее подготовленную яму выливаем 2 ведра воды, и только после того, как жидкость полностью впиталась, можно приступать к следующим действиям. В зависимости от типа почвы корневая система куста должна находиться на расстоянии 50–60 см от поверхности.
Если местность песчаная, то лучше разместить растение поглубже, а в черноземе достаточно будет и полметра. Такая посадка летом обеспечивает защиту корневой системы от промерзания зимой.
Саженец винограда необходимо разместить под углом в 45°, поэтому делаем из простой земли небольшой холмик и садим в него растение, причем обязательно следим, чтобы корни были направлены ровно вглубь. Затем, дабы упростить полив, можно сделать дренаж, достаточно всего-то вставить кусок пластиковой трубы таким образом, чтобы один ее конец находился на уровне корневой системы, а второй выступал на 10 см. Есть опасность, что после полива эта трубка либо уйдет под землю, либо же забьется. Чтобы избежать подобных ситуаций следует положить под ее край, находящийся в земле, кусочек твердого материала, например, шифера, и присыпать его щебенкой. Все эти хитрости можно увидеть на нашем видео.
Далее засыпаем десятисантиметровый слой земли, а чтобы корни росли в нужном направлении, следует немного потянуть саженец, но делайте это осторожно и не переусердствуйте. Затем выливаем еще 2 ведра воды и высыпаем оставшиеся удобрения – перегной, песок, зола. При этом слой должен достигать уровня нижней почки.
Вылив последнее ведро воды, накрываем землю вокруг растения черной пленкой и фиксируем ее кирпичами, так влага будет максимально долго задерживаться в почве и одновременно это является профилактикой сорняков. А если скрыть наземную часть саженца под пластиковой бутылкой, обернутой белой бумагой, можно создать идеальный микроклимат, так как подобное приспособление убережет растение от перепадов температур. Однако учтите, побеги не должны контактировать с пластиком. Как в итоге должна выглядеть ваша небольшая плантация, вы можете увидеть на видео, и на этом посадка закончена, осталось освоить азы .
Посадка и уход в первый год
Корни саженцев нужно обмакивать в глиняно-перегнойную болтушку. После этого виноград высаживают в яму, которая засыпается черноземом и мульчей. Не засыпанным остается слой в 30 см. Осенью в него нужно добавить песок и мульчу, чтобы защитить корни саженца от мороза. От весенних заморозков виноградные саженцы нужно предохранить, накрыв пленкой.
Когда саженцы тронутся в рост, нужно оставить 2 сильных побега, остальные выламывают. В начале августа верхушки зеленых побегов следует прищипнуть, чтобы приостановить их рост и направить силы саженца на вызревание лозы перед зимним периодом.
Виноград поливают на протяжении всего сезона раз в 2 недели. С июля нужно подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями. В октябре следует провести обрезку винограда.
Если лоза имеет один побег, то снизу от корней нужно оставить 5 почек. Если два – почек достаточно оставить по 3 на каждом, остальное следует обрезать. Через полмесяца после обрезки, виноград следует засыпать слоем песка, мульчи, а затем накрыть до следующего года.
Как посадить виноград в саду? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/5812...2-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83.htm
Для того чтобы получить хороший урожай винограда, сначала нужно правильно выбрать посадочный материал, а также место для посадки. Узнайте, как посадить виноград на собственном участке.
Выбор места
Перед посадкой винограда необходимо правильно выбрать место для растений. Лучше всего разместить виноградник на участке с хорошим солнечным освещением. Залегание грунтовых вод должно быть максимально низким.
Второе условие, которое необходимо учесть при посадке винограда, - защищенность участка от северных ветров. Поэтому лучше всего выращивать виноград с южной или юго-восточной сторон зданий и заборов. Если поместить виноград в центре сада, то лучше всего его разместить неподалеку от кустарников, например, смородины или деревцами стелющихся яблонь.
Необходимо учесть также тот факт, что виноград не переносит кислые почвы. Поэтому если участок, на котором вы будете сажать виноград, имеет кислую почву, его следует известковать.
Подготовка посадочной ямы
В начале осени делают ямы диаметром и глубиной 1 м. На дно насыпают дренаж из речной гальки слоем 10 см. После этого вставляют пластиковую трубу диаметром 4 см, прижимают ее к краю ямы. Это делают для того, чтобы стимулировать рост корневой системы в глубину.
Затем яму заполняют землей, которая смешана в равных частях с перегноем, минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Эту смесь тщательно перешивают лопатой и периодически
Заглубленная посадка
В конце апреля – начале мая приступают к посадочным работам. В центре засыпанной плодородной почвой ямы делают небольшую ямку. Ее диаметр должен ненамного превышать размер корневой системы. Внизу нужно сделать небольшой холмик, на который ставят саженец, расправляют корни по склонам. Глубина должна быть такой, чтобы в ямке помещался весь саженец, а до уровня земли оставалось 10-15 см для зимостойких и привитых и 20-30 см – для корнесобственных саженцев.
Если эти условия соблюдены, то ямку можно засыпать землей, предварительно установив колышек, к которому после посадки следует привязать лозу. Для полива будет достаточно 1-2 ведра воды. Таким образом, растение будет размещаться ниже поверхности почвы, что позволяет до наступления морозов аккуратно уложить лозу по окружности малой ямки и укрыть лапником.
Как правильно посадить саженец винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4721...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Чтобы виноград хорошо плодоносил, следует грамотно не только выбрать саженец, но и правильно его посадить. Узнайте, как это сделать.
Сроки посадки
Саженцы, которые выращивают в контейнере, можно высаживать на постоянное место как осенью, так и весной. Посадка проводится осенью, не позднее 15-20 сентября, поскольку молодое растение должно прижиться до наступления устойчивых осенних холодов с ночными заморозками. Весенняя же посадка проводится только после того, как почва прогреется на глубине до 40 см и минует угроза возвратных весенних заморозков (конец мая – начало июня).
Как подготовить место для посадки?
Чтобы растение хорошо развивалось и плодоносило, для него следует выбрать подходящую почву с глубоким плодородным слоем. Если вы хотите посадить рядом несколько кустов, лучше всего выкопать траншею. Ширину и глубину траншеи можно определить по следующей таблице.
Тип почвы и подстилающей породы Диаметр (ширина), см Глубина, см
Глинистые почвы, подстилаемые супесями или суглинками 80-100 60
Глинистые почвы, подстилаемые песками 80-100 80-100
Суглинистые почвы, подстилаемые глинами 80-100 80
Суглинистые почвы, подстилаемые супесями или суглинками 80-100 60
Суглинистые почвы, подстилаемые песками 80-100 80-100
Песчаные почвы, подстилаемые глинами 100 80
Песчаные почвы, подстилаемые суглинками или супесями 100 60
Песчаные почвы, подстилаемые песками 100 80-100
Яму заполняют смесью дерновой земли, торфа, песка и перегноя в соотношении 1:2:1:1. На дно можно разместить трухлявую древесину, листья и другие растительные остатки, которые на глубине будут долго разлагаться. Неплодородный слой земли из ямы удаляют.
Такая подготовка почвы необходима, поскольку большая часть корней винограда развивается в гумусовом темноокрашенном верхнем слое. Его глубина не более 25-28 см. Получается, что корни растения располагаются близко к поверхности почвы. В этом случае кусты винограда в засушливый период будет страдать от засухи, а зимой от морозов.
У винограда, который высажен в траншею необходимых размеров, корневая система развивается на глубине 40-60 см, что значительно повышает устойчивость растения. Подготовленную яму поливают большим количеством воды, чтобы земля осела. На 1 кв.м почвенной смеси вносят по 200-300 г суперфосфата и калийной соли. Для нейтрализации кислотности вносят до 200-400 г доломитовой муки.
В подготовленной почве делают яму, в которой размещают корни винограда, а затем хорошо поливают. Берут саженец, устанавливают на дно ямы и осторожно разрывают или разрезают пакет. При этом рекомендуют ком оставлять и не раздавливать. Землей засыпают все растение до зеленых побегов. У такого саженца нет корневой шейки, поэтому его можно покрывать землей немного выше. После посадки рядом с саженцем устанавливают колышек высотой 0,3-05 м над землей. Полив в этот период умеренный. Во второй половине октября следует укрыть кустик. Для этого следует срезать всю невызревшую часть. Сверху уложите пару еловых лапок и засыпьте землей слоем в 15 см. Колышек, который вы установили при посадке, не следует убирать, поскольку он будет ориентиром при открытии винограда следующей весной.
Советы по выбору саженца винограда
* Лучше всего приобретать саженцы, выращенные в контейнере. У них корневая система полностью сохранилась, поэтому они легко приживутся на новом месте.
* При выборе саженца следует больше обращать внимание не на длину зеленых побегов и их количество, а на степень одревеснения. Лучше приобрести саженец, у которого 3-5 см внизу побега одревеснели (хотя сам побег длиной всего 15 см), чем тот, у которого 2 зеленых побега по 50 см и нет одревесневшей части.
Как правильно мульчировать и подкармливать виноград? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/feeding/4660...BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.htm
Чтобы виноград хорошо рос и плодоносил, следует проводить круглый год мульчирование поверхности вокруг саженцев растительными материалами слоем 5-10 см. Как это правильно сделать?
В качестве мульчирующего материала используют солому, опилки, торф и листву. Мульчирование позволяет сохранять влагу у растений, значительно обогащает почву воздухом, препятствует образованию корочки, содействует интенсивной жизнедеятельности полезных микроорганизмов в этих благоприятных условиях.
Рекомендуется проводить подкормку винограда 2-3 раза за период вегетации с интервалом 3-4 недели. Лучше всего подкармливать в первый раз в начале вегетации (к концу апреля). Следующую подкормку проводят в середине мая, а третью – в начале или середине июня, но не позднее июля (чтобы побеги вовремя остановили рост, вызрели и растения не подмерзли).
Кроме того, подкормку винограда осуществляют перебродившим и настоянным 5-10 дней раствором навоза или навозной жижи (1 часть на 10-15 частей воды), или куриного помета (1:15-20), добавив 2-3 столовые ложки аммиачной селитры на 10 л раствора. Также можно использовать фосфор и калий. В таком случае следует взять 3-5 ложек на 10 л воды. Если почва сухая, за 3-7 дней до подкормки хорошо полить саженцы, чтобы они не отравились удобрениями.
В дальнейшем рекомендуется проводить своевременный полив, особенно во время засухи, удалять сорняки и устанавливать опоры. Кроме того, следует уделить внимание зеленым операциям: выломке, пасынкованию, чеканке. Также каждый год нужно вносить в корнеобитаемый слой почвы на глубину 10-40 см минеральные удобрения в сухой или растворимой форме (по 30-80-100 г на куст).
Азотные следует вносить весной, фосфорно-калийные и микроудобрения – осенью, а также один раз на 2-3 года органику – по 10-25 кг, закапывая ее в ямы на глубину 30-40 см по периферии кроны.
Как ускорить созревание винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/4333/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Многие садоводы хотят получить вкусные и сочные грозди винограда как можно раньше. Что же для этого необходимо сделать? Узнайте из статьи.
Кольцевание
Этот метод используют в двух случаях – когда хотят ускорить созревание винограда и тогда, когда требуется увеличить урожай. Технология одинаковая, отличия лишь во времени проведение процедуры. В первом варианте виноград кольцуют перед тем, как ягоды начнут созревать. Во втором случаи тогда, когда ягоды достигли размера горошины. Суть операции в том, что на плодоносящем побеге, над самой гроздью винограда делают вырезку коры кольцом. Ширина полоски не должна превышать 5 мм. Этот прием действует благодаря тому, т.к. после кольцевания блокируется движение органических веществ и гроздь начинает лучше питаться.
Разряжение
Считается, что этот способ самый действенный. Суть его проста – удаление некоторой части грозди в период ее созревания. Проводить ее можно лишь в том случаи, когда ягоды достигли 2/3 своего развития. Убирать нужно порченые ягоды и те, что находятся в середине гроны. Часто виноградари убирают и кончики грозди и те ягоды, что малоразвиты. Удалить можно не больше 20% ягод. Только стоит учитывать, что в такой операции нуждаются не все грозди, а лишь те, что сильно набиты.
Чеканка
Эту процедуру нужно выполнять только в начале сезона, когда созревают плоды. Делается все просто, на сильно растущих побегах удаляется верхушка до первого листа, что более развит. Это способствует улучшению развития плодородных почек.
Другие способы
Помимо вышеперечисленных способов, часто используют и такие, как предоставление ранним сортам солнцепека. То есть подбирают для винограда такое место, где больше дневного света и воздуха. Поможет и частая подкормка. Выбирать растворы нужны с большим содержанием фосфора, что способствует быстрейшему созреванию и накопление сахара. Подкармливать строго по инструкции. Поможет так же раствор борной кислоты с сернокислым цинком и марганцем. Раствор делают из расчета 1 г на 10 л воды. Удобрять только листья.
Помощь быстрому созреванию поможет еще и обкладывание подкустной площади бетонными плитками, она аккумулирует тепло. Вместе с этим нужно почву мульчировать черной пленкой, что будет поглощать солнечные лучи. Некоторые виноградари периодически поворачивают грозди на 180°С, дабы кисть равномерно нагревалась и освещалась.
Во многом правильный уход поможет раннему созреванию – подрезание лозы выполнять строго по правилам, не подсаживать молодые саженцы к тем кустам, от которых ждете хорошего и раннего урожая. Также рекомендуется прекратить полив с середины июля. Чтобы урожай получился хорошим и ранним, стоит попробовать все три метода, в комплексе они действуют лучше. А вообще правильный уход за виноградом не только во время созревания, а круглогодично способствуют хорошему урожаю.
Как удалять верхушки побегов винограда? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3074/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Чеканка побегов (удаление верхушки) необходима для повышения урожайности винограда. Она способствует улучшению созревания гроздей и вызревания однолетних побегов. Как ее правильно проводить?
Сигналом к началу чеканки служит завершение роста зеленых побегов и выравнивание верхушек. Проводят эту операцию над 14-16 узлом.
После чеканки начинают активно расти пасынки. Наиболее сильные из них прищыпывают, оставляя 1-2 листика, которые будут "кормить" зимующий глазок, сформировавшийся у основания.
Проведение чеканки в период роста побегов (до выравнивания верхушек) нежелательно. Активно отрастающие пасынки ухудшат условия для созревания урожая и вызревания лозы.
Чеканка побегов особенно эффективна на орошаемых виноградниках, а также для сильнорослых сортов, отличающихся слабым вызреванием однолетних лоз к осени. Не стоит проводить эту операцию на слаборослых сортах, а также на тех растениях, которые выращивают без поливов.
Российские ученые установили, что виноград начинает чахнуть, если плотность почвы превышает 1,4 г/куб.см, а при 1,7 г/куб.см – гибнет.
Нужно ли удалять листья винограда?
Самое подходящее время для удаления листьев вокруг гроздей – начало созревания винограда. Но для каждого сорта это строго индивидуально. Обычно на основании побегов аккуратно обламывают или обрезают от 5 до 10 листьев ниже грозди.
В результате виноград лучше освещается солнцем и вызревает, а кусты хорошо проветриваются, что препятствует развитию грибковых заболеваний.
Как ухаживать за виноградом весной? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3574/%D...B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9.htm
Чтобы осенью виноград дал хороший урожай, важно еще весной позаботиться о растении и подготовить его к сезону. Что нужно сделать?
1. После снятия зимнего укрытия виноград, выращиваемый в теплице, оставьте на 10-15 дней пришпиленным к почве. Это делают, чтобы замедлить пробуждение почек, т.к. находящиеся в промерзшей почве корни еще не в состоянии снабжать растение водой и питательными веществами.
2. На легкой песчаной или хорошо дренированной почве корням можно помочь быстрее "проснуться" – вылейте под куст 2 ведра теплой (около 50°С.) воды. Так можно ускорить начало вегетации на 7-10 дней. Однако в случае наступления возвратных весенних заморозков кусты нужно обязательно укрывать спанбондом или другим подручным материалом.
3. После того, как температура воздуха повысится до 10°С и лоза просохнет (глазки при этом еще не должны распуститься), проверьте состояние перезимовавших побегов – обрежьте часть побега и внимательно осмотрите срез. Если он черного или буро-коричневого цвета – побег подмерз, обрежьте его до здоровой древесины (она на срезе сочного зеленого цвета).
4. До набухания глазков при среднесуточной температуре 10°С обработайте виноград Азофосом (по инструкции), раствором медного купороса (100 г/10 л воды) или 3%-ным раствором бордоской жидкости. Опрыскивать надо не только кусты, но и почву под ними для уничтожения зимующей инфекции.
5. Весной виноград расходует наибольшее количество воды (для растворения накопившихся питательных веществ). Поэтому хорошо полейте кусты, особенно те, которые растут на песчаной почве и в теплице.
6. При обрезке во время интенсивного сокодвижения (середина-конец апреля) виноград начинает "плакать". Выделяющаяся из ран патока, стекая вниз по лозе, вызывает гибель глазков. Чтобы этого не происходило, подвязывайте побеги горизонтально.
Работы в винограднике в июне http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/3933/%...2-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D0%B5.htm
Нормирование урожая и побегов винограда заключаются в следующем:
* На одном зеленом побеге должна располагаться только одна гроздь. Стоит отметить, что многие сорта винограда способны образовывать на одном побеге от 1 до 4 гроздей. При выращивании винограда в открытом грунте растение не способно "вытянуть" столько плодоносящих побегов. Поэтому оставляют только одну гроздь, особенно если сорт способен формировать крупные грозди (например, Алешенькин, Агат донской, Тимур). Однако эта особенность не распространяется на неукрывные сорта винограда. У них грозди в основном некрупные, а сорта намного лучше приспособлены к почвенно-климатическим условиям средней полосы. Это выражается в полноценном наливе и формировании всех гроздей.
* Чем моложе куст, тем меньше на нем оставляют гроздей. В первое плодоношение оставляют 1-2 грозди и только через несколько лет оставляют для растения максимальную нагрузку.
* Лишние грозди нужно удалять. Удаление соцветий до цветения не уменьшит количество урожая. Однако удаление ненужных гроздей в более поздние сроки (например тогда, когда ягоды стали крупнее 3-5 мм), приведет к потере урожая.
* Слабые побеги необходимо вырезать. Во-первых, они значительно отстают в развитии. Во-вторых, они всегда будут находиться в тени более высоких и лучше развитых ветвей. Поэтому возможности обеспечить питательными веществами гроздь у них немного.
* Можно частично удалить бесплодные побеги, однако не все. Они работают на куст, формируя запас питательных веществ в корневой системе, тканях многолетней древесины.
* Следует удалить все зеленые побеги, которые растут не на своем месте. Сильная обрезка винограда приводит к тому, что на подземном штамбе пробуждаются спящие почки. Зеленые побеги из этих почек называются жирующими, или порослевыми. Они редко дают плоды, поэтому дополнительного урожая вам не принесут. Однако такие побеги ухудшают освещение куста и вызывают непродуктивное расходование питательных веществ. Поэтому если порослевой побег не нужен вам для формирования куста, обязательно его удалите.
Следующая операция, которой необходимо уделить внимание, – это пререживание гроздей. Когда ягоды винограда становятся размером с горошину и крупнее, сразу видны ягодки, которые сильно отстают в развитии. Их необходимо удалять. Все мелкие ягоды вырезайте прямо на кусте ножницами с длинными режущими лезвиями. Благодаря такой операции вы улучшите внешний вид грозди.
НА ЗАМЕТКУ Помните, что грозди можно прореживать только до начала созревания ягод.
Что делать с виноградом в июле? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/3682/%...2-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D0%B5.htm
В июле садоводы зачастую выламывают, выщипывают и вырезают лишние ветви. Но как при этом не навредить кусту? Как правильно и, главное, вовремя провести "зеленые" операции? Узнайте из статьи.
Прищипка
Чтобы не осыпались цветки и завязи, опытные виноградари советуют прищипывать зеленые побеги. По мнению ученых-практиков, на сортах Чауш, Португизер, Шасла белая, Алиготе, Маленгр ранний, Жемчуг Саба, Мускат Гамбургский, Мускат Александрийский, Красавица Цегледа, Алимшак, Сенсо, Мускат белый, Каберне Совиньон побеги нужно прищипывать между 13-м и 15-м узлами. На Фетяске белой – между 14-м и 16-м. На Молдавском черном, Колдаруше, Карабурну и Италии – между 15-м и 17-м. На Ркацители, Нимранге и Воскеате – между 17-м и 19-м, на Тавризе – между 18-м и 20-м.
Выламывание
Выламывают побеги после появления на них соцветий и усиков (признак того, что нормальных соцветий на побегах больше не будет), надавливая пальцем на основание (лучше, пока они не одревеснели и легко отделяются от лозы). Обычно сначала удаляют все слабые порослевые побеги с головы куста, а затем постепенно переходят и на рукава.
На сучках и плодовых стрелках выламывают побеги, у которых отсутствует растущая верхушка, а также более слабый из двойников. На плодовых стрелках выламывают все слабые побеги. Не следует оставлять и побеги из угловых глазков – они, как правило, менее урожайны.
Доопыление
Дополнительное опыление необходимо сортам с функционально женскими цветками или в годы с неблагоприятными погодными условиями. Можно поступить следующим образом: собрать в чистую сухую литровую банку пыльцу с цветков обоеполых сортов винограда, опустить в нее требующую опыления гроздь и несколько раз повернуть банку. Если гроздь большая и в банку не помещается, необходимо посыпать ее небольшим количеством собранной пыльцы.
НА ЗАМЕТКУ.При формировании однолетнего куста винограда удаляйте все слабые и с укороченными междоузлиями побеги, а также более слабый из двойников (развившихся из замещающих почек
Секреты высокого урожая винограда http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/grow/3645/%D...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Виноград уже давно перестал быть исключительно южной культурой. Теперь можно встретить практически в каждом саду. Однако, чтобы получать красивые крупные грозди, за растением нужно тщательно ухаживать.
Продолжительность жизни виноградного растения – 70-80 лет. Но встречаются плодоносящие кусты в возрасте 100-150 лет. Чем лучшие условия созданы для винограда, тем сильнее он развивается и плодоносит.
Как выбрать саженец винограда?
Если вы собираетесь заняться выращиванием винограда, помните, что существует прямая зависимость между развитием корневой системы и надземной части растения – чем больше надземная часть, тем сильнее развита корневая система. Куст с крупной формировкой более долговечен, лучше противостоит природным катаклизмам, болезням и вредителям.
Правила посадки винограда
Виноград – теплолюбивое растение, поэтому для посадки выбирайте хорошо освещенное и теплое место с глубиной залегания грунтовых вод не ближе 1 м. Яму копайте размером не менее 60×60×60 см. В качестве дренажа на дно насыпьте ведро речного песка или гравия. Затем смешайте плодородную почву с 2-3 ведрами компоста или перегноя и 1 л золы, заполните этой смесью посадочную яму.
Однолетний саженец с открытой корневой системой сажайте примерно в начале мая, а саженец в контейнере – после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Растение сажайте на 3-5 см глубже, чем оно росло до этого. Не забудьте рядом установить колышек, чтобы подвязывать стремительно растущие побеги винограда (на второй год необходимо будет установить шпалеру). Почву вокруг саженца замульчируйте 5-10-сантиметровым слоем соломы, опилок, торфа.
Уход за виноградом
Виноград нужно своевременно поливать, особенно в засушливые периоды, удалять сорняки, периодически подсыпать мульчу, подвязывать побеги к шпалере. С июня по август проводить "зеленые" операции: выламывать лишние и загущающие куст побеги, а также пасынкование (выламывать пасынки, оставляя 1-2 листочка). В середине августа проводить чеканку (обрезать верхушки побегов как минимум на 20 см), чтобы стимулировать развитие ягод и ускорить вызревание лозы.
Подкормки
В конце апреля – начале мая вносите азотные удобрения (30 г на куст). Во время осенней перекопки почвы под кустами – фосфорно-калийные (80 г фосфорных и 100 г калийных удобрений на куст). Если почва сухая, за несколько дней до подкормки обязательно хорошо полейте растения, чтобы не обжечь корни.
Не забывайте каждые 2-3 года подкармливать виноград органическими удобрениями (10-25 кг перегноя или компоста на куст). Для молодых, слабых, медленно растущих кустов дозу удобрений уменьшайте вдвое.
Подготовка винограда к зиме
Подготовка винограда к зиме состоит из трех этапов: осенняя обрезка кустов, профилактическая обработка и укрытие на зиму. Обрезку делайте в октябре-ноябре после первых небольших заморозков. Вырежьте всю невызревшую часть побегов (она на срезе темно-коричневого цвета), а затем обрежьте кусты, в зависимости от выбранной вами формировки. После приступайте ко второму этапу – обработке винограда 3%-ным раствором медного или железного купороса (для уничтожения зимующих вредителей).
Когда на улице установится постоянная минусовая темература воздуха (не ранее середины ноября), укройте кусты на зиму. Сначала насыпьте вокруг них 5-сантиметровый слой опилок, торфа, потом положите лапник, тростник или кукурузу. На эту "подстилку" уложите снятые со шпалеры лозы, а поверх них – снова слой лапника или другого материла. Все это накройте пленкой или спанбондом.
ФАКТ Являясь национальным богатством многих стран и народов, виноград известен людям уже на протяжении нескольких тысячелетий. Его плоды содержат большое количество сахаров, минеральных солей, органических кислот и витаминов. Поэтому виноград нужно обязательно включать в свой рацион.
Как защитить виноград от болезней и вредителей? http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/360...82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.htm
Чтобы виноград радовал урожаем, необходимо вовремя провести специальные мероприятия, которые защитят растения в саду от болезней и вредителей.
Ниже приводится таблица, в которой описаны основные работы по обработке винограда от вредителей и болезней, а также сроки их проведения.
Сроки проведения Наименование работ
Весной до распускания почек (конец марта – середина апреля)
1. Снятие зимнего укрытия с кустов винограда.
2. Обрезка и сжигание больных и засохших лоз, рукавов.
3. Зачистка раковых опухолей до здоровой ткани, дезинфекция их 3%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью.
4. Обработка почвы возле кустов с заделкой прошлогодних листьев.
Период от набухания до распускания почек
1. Сухая подвязка лоз к шпалере.
2. Опрыскивание кустов 3%-ной бордоской жидкостью против милдью, антракноза, оидиума и других болезней (бордоскую жидкость не рекомендуется смешивать с другими фунгицидами и удобрениями).
Период от распускания почек до появления 3-5 листьев на побеге
1. Профилактическое опрыскивание против милдью Деланом (20 мл на 10 л воды), Ридомилом Голд (25 г на 10 л воды) или др., разрешенным к применению в вашей местности фунгицидом, а против оидиума – Кумулюсом ДФ (60 г на 10 л воды), Топазом (2-5 г на 10 л воды) или др. Для обработки можно смешать сразу несколько препаратов, а также добавить в баковую смесь макро- и микроэлементы для внекорневой подкормки.
2. Защита кустов от весенних заморозков.
Перед цветением
1. Опрыскивание кустов против листогрызущих и сосущих вредителей препаратами Инта-Вир (2 таблетки на 10 л воды), Карбофос (75-90 г), Фуфанон (10 мл на 10 л воды) или другими разрешенными к применению в вашей местности.
2. Внекорневая подкормка растений бором, цинком и йодом.
3. Опрыскивание против паутинного клещика одним из следующих препаратов: Омайт (15 г на 10 л воды), Неорон (15-20 мл на 10 л воды), Тиовит Джет (30-50 г на 10 л воды).
Период цветения
1. Прищипывание верхушек побегов.
2. В дождливую погоду рекомендуется 3-кратная обработка соцветий Бутоном (2-4 г на 2 л воды).
Через 10-15 дней после цветения (завязывание и начало роста ягод)
1. Опрыскивание медьсодержащими препаратами против милдью и серосодержащими – против оидиума. Если погода влажная, повторное опрыскивание проводят через 8-10 дней, а если сухая – через 12-14 дней.
2. В случае появления серой гнили обработка кустов 1%-ным раствором хозяйственного мыла.
Перед началом созревания ягод
1. Опрыскивание растений биопрепаратами, стимулирующими защитные функции растений, а также их рост и развитие (Иммуноцитофит, Силк) – по инструкции.
2. Чеканка побегов.
Период созревания ягод
1. Удаление листьев вокруг гроздей (это улучшает их освещенность и проветривание, а также способствует равномерному окрашиванию темных сортов и лучшему накоплению сахаров в ягодах).
После сбора урожая
1. Обрезка лоз и влагозарядный полив (обязателен при выращивании в теплицах, а также в случае сухой осени).
2. Сгребание и удаление с виноградника листьев и срезанных лоз (их можно сжечь, закопать в землю или заложить в компост), в которых скапливается много вредителей и возбудителей болезней.
3. Опрыскивание кустов 3%-ным раствором железного купороса для уничтожения грибковой инфекции.
4. Перекопка почвы вокруг кустов, внесение органических и минеральных удобрений (один раз в два года).
При установлении постоянной минусовой температуры
1. Укрытие виноградных кустов на зиму.
Секреты зимнего укрытия винограда http://sad.usadbaonline.ru/ru/2014mar/works/5780/%...B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm
Плодоносящие кусты винограда необходимо укрыть до наступления морозов. Лучше всего укрытие проводить в конце октября – начале ноября. Узнайте, как это сделать правильно.
Чтобы защитить кусты винограда от низких температур, большинство сортов этой культуры в первые годы жизни в средней полосе укрывают. Подготовку кустов винограда начинают с предварительной осенней обрезки лозы и снятия ее со шпалеры. После этого лозы плотно пригибают вдоль ряда, пришпиливают специальными железными скобами и затем присыпают землей. Эту работу лучше всего выполнять вдвоем: один человек пригибает лозы к земле, а другой закрепляет их и присыпает землей.
Укрытие землей
Одним из самых распространенных способов защиты винограда от мороза является укрытие землей. Высота слоя земли должна быть не менее 25-30 см, а на легких почвах может быть еще больше. Тем не менее укрытие землей имеет ряд недостатков. В теплые зимы под ним наблюдается выпревание глазков. Несмотря на это, земляное укрытие остается одним из самых доступных и надежных.
Еловые лапки, опавшая листва и солома
В качестве укрытия можно использовать и еловые лапки, а также соломенные маты. Обрезку кустов проводят осенью, после этого лозы пригибают шпильками и укрывают еловыми лапками после первых морозов.
Слой лапок должен быть 35-40 см. Менее зимостойкие сорта винограда сверху дополнительно прикрывают пленкой. Весной лапки нужно убрать с участка, а кусты вернуть в первоначальное, вертикальное положение, а затем провести обрезку.
Широко используются в качестве укрытия сухие листья, а сверху пленкой и рубероидом. Некоторые садоводы укрывают виноград соломой, которую потом оставляют в рядах в качестве мульчи.
Можно пригнутые кусты укрыть сначала еловыми лапками, а потом соломой и пленкой. Солома хорошо защищает не только лозы, но и корневую систему. Весной, после обрезки кустов, солому оставляют в ряду и утаптывают. Можно также укрывать виноград двухскатными деревянные коробами, сделанными из досок, которые сверху обтягивают пленкой.