چگونه با دستان خود راندمان گرمایش اجاق گاز را افزایش دهید. نحوه بلند کردن خانه با دستان خود: دستورالعمل های گام به گام اصل کلی بلند کردن یا اینکه کدام خانه ها را می توان بلند کرد

یکی از مشکلاتی که ساکنان منازل خود در فصل سرد زمستان با آن مواجه هستند، نیاز به افزایش راندمان گرمایش اجاق گاز خانگی به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت و ایجاد شرایط زندگی راحت است. علت این مشکل چیست؟

این به دلیل ویژگی های احتراق سوخت در کوره رخ می دهد. علاوه بر جعبه آتش، هر اجاق گاز همیشه دارای دریچه ای است که از طریق آن هوا برای پشتیبانی از فرآیند احتراق جریان می یابد. برای جمع آوری گرمای آزاد شده در حین احتراق سوخت، اجاق گاز دارای محافظی با کانال های دود است. آجرکاری سپر دارای ظرفیت گرمایی خاصی است که حتی با سوزاندن مداوم کوره نمی توان آن را افزایش داد. در همان زمان، هوای گرم اتاق از طریق دمنده به داخل جعبه آتش می رود و در نهایت به داخل دودکش می رود. با هوای سردتر از محیط جایگزین می شود، که دوباره باید با تبادل تابشی و همرفتی از پانل اجاق گاز گرم شود. بنابراین، مشخص می شود که برای افزایش راندمان گرمایش اجاق گاز، لازم است کانالی برای جریان هوای سرد از یک اتاق گرم نشده به دریچه سازماندهی شود. این یک ایده نسبتا پربار است و باید با در نظر گرفتن ویژگی های طراحی اجاق گاز و ساختار کلی خانه اجرا شود. یکی از گزینه ها که با دستان خودم اجرا شده است، در زیر آورده شده است.

در آن زمان، هنگام انتخاب گرمایش اجاق گاز برای خانه روستایی خود در حال ساخت، روی گزینه اجاق گاز شومینه با اجاق گاز و اجاق گاز قرار گرفتم که به دلیل همه کاره بودن آن را دوست داشتم. از آنجایی که قطعه زمین من روی یک باتلاق زهکشی شده با سطح آب زیرزمینی نزدیک قرار داشت، مجبور شدم برای جلوگیری از رطوبت در خانه یک زیرزمین بسازم. بنابراین، خانه در حال حاضر دارای یک سطح گرم و اتاق های گرم نشده در زیرزمین است. بنابراین، برای اجرای ایده افزایش راندمان کوره، لازم است یک کانال هوای اضافی از زیرزمین برای دمنده ایجاد شود.

ایجاد یک کانال هوای اضافی شامل کارهای زیر است:

• تشکیل یک کانال ورودی جانبی به داخل کوره کوره.
• تشکیل یک کانال ورودی به زیرزمین زیرزمین برای ورود هوای سرد.
• مونتاژ و چسباندن خط لوله اتصال دو کانال آماده شده.

کانال ورودی به گودال خاکستر در یکی از آجرهای دیوار کناری با استفاده از کاتر سوراخ کن ساخته شده است. نتیجه کار در شکل نشان داده شده است. 1 . نمای کانال ورودی به گودال خاکستر. من با سوراخ کردن 6 سوراخ در کف با قلم یک کانال به زیرزمین ایجاد کردم. نتیجه کار در شکل نشان داده شده است. 2 نمای کانال به زیرزمین. در نهایت، با مونتاژ خط لوله لازم با یک شیر، دو کانال را به هم وصل کردم. نمای نهایی کانال ورودی هوا در شکل 3 نمای کانال تشکیل شده نشان داده شده است.

اکنون، قبل از روشن کردن اجاق گاز، باید دریچه کانال ورودی هوای اضافی را بدون باز کردن درب خاکستر باز کنید و سوخت را مشتعل کنید. نمای کوره عملیاتی در شکل نشان داده شده است. 4 نمای یک اجاق گاز در حال سوختن، و در شکل. 5 نمای کانال هوای اجاق گاز گرمایشی.

• چگونه یک اجاق گاز را با دستان خود تا کنید. روش قرار دادن اجاق گاز. (0)
  زمان آن رسیده است که نشان دهیم چگونه می توان چنین اجاق شومینه ای ساخت. برای انجام این کار، لازم است بخش هایی به ضخامت آجر از کل توده اجاق شومینه ایجاد شود. که در […]
• نحوه حل مشکل گرمایش اتاق زیرزمین (0)
  رویکرد هوای سرد ما را وادار کرده است تا نتایج استفاده از تجهیزات گرمایشی در زیرزمین […]
• ایجاد سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی. قسمت 3 (0)
  انتخاب بخاری برای سیستم گرمایش منزل برای اینکه سیستم گرمایش منزل شما زندگی راحت در بیرون [...]

اگر مشکلاتی در فونداسیون وجود داشته باشد، دو گزینه وجود دارد - یک خانه جدید بسازید یا سعی کنید آن را بازسازی و جایگزین کنید. در مورد دوم، لازم است خانه را بالا ببرید و سپس کار را بر روی پایه انجام دهید. این فناوری برای ساختمان ها از هر نوع، حتی برای ساختمان های بلند در دسترس است، اما شما فقط می توانید یک خانه چوبی را خودتان بلند کنید - به بارهای ناهموار بهتر پاسخ می دهد.

اگر مشکلی در فونداسیون وجود دارد، راه حل آن بالا بردن خانه چوبی و تعویض یا بازسازی فونداسیون است

چه نوع خانه ای را می توان بزرگ کرد

در اصل، متخصصان خانه ها را از هر نوع، از جمله آجر یا بلوک، بلند می کنند. اما شما فقط می توانید خانه های چوبی را با دستان خود اداره کنید - ساخته شده از سیاهههای مربوط، چوب. شما همچنین می توانید خانه های چوبی پانلی را خودتان بلند کنید. همه آنها به دلیل طراحی خود به راحتی می توانند بارهای ناهموار را تحمل کنند، بنابراین در هنگام بلند کردن می توانید از یک یا دو جک قدرتمند استفاده کنید. آنها معمولاً در اطراف محیط مرتب می شوند - در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت می کنند و کم کم قاب را با پایه آن بالا می برند. با توجه به خاصیت ارتجاعی و ارتجاعی چوب، انحراف جزئی ایجاد شده در حین بهره برداری جبران شده و از ریزش یا ترک خوردن ساختمان جلوگیری می کند. این و وزن کم سازه های چوبی به شما امکان می دهد آنها را با دستان خود بلند کنید.

این است که چگونه یک بلوک یا خانه قاب بلند می شود - بسیاری از جک های هیدرولیک از یک نقطه کنترل می شوند

خانه های آجری یا بلوکی در برابر چنین عملیاتی مقاومت نمی کنند. آنها نسبت به اعوجاج ها و بارهای اعمال شده نابرابر واکنش بسیار ضعیفی نشان می دهند. زیرا این فرآیند بسیار پیچیده تر و پرهزینه تر است. تیرهای فولادی در زیر ساختمان قرار می گیرند و کمربند تقویت کننده را در زیر ایجاد می کنند. جک های پنوماتیک قدرتمندی در اطراف نصب می شوند که از یک نقطه (کنترل پنل یا کامپیوتر) کنترل می شوند. آنها در همان زمان شروع به بالا رفتن می کنند. فقط در این مورد می توان از تخریب یک خانه آجری، قاب یا بلوک جلوگیری کرد.

زمانی که نیاز باشد

در اغلب موارد در صورت بروز مشکلاتی در فونداسیون، لازم است یک خانه چوبی بلند شود. شهرها و روستاهای ما هنوز خانه های زیادی دارند که 40-50 سال پیش ساخته شده اند. در آن زمان، تعداد کمی از مردم در ساخت و ساز خصوصی به شدت به قوانین ساختمان پایبند بودند. آنها آن را به بهترین شکل ممکن، از آنچه داشتند، ساختند. به همین دلیل است که پایه های آن سال ها به تدریج خراب می شود و خانه ها مخدوش می شوند. بنابراین نیاز به بالا بردن یک خانه چوبی به منظور جایگزینی یا بازسازی فونداسیون ایجاد می شود.

اما این فقط خانه های قدیمی نیستند که مشکل فونداسیون دارند. خانه های نوساز نیز در هنگام ساخت دارای خطاهایی هستند:

• عمق ناکافی پایه نوار، که باعث می شود پایه در هنگام بالا آمدن با ترک پوشیده شود.
• عایق رطوبتی ناکافی، که منجر به رطوبت در خانه می شود.
• پایه پایین است و به همین دلیل در خانه سرد است و عایق بندی آن غیرممکن است، زیرا یک طبقه زیرزمینی بسیار کم امکان انجام هیچ کاری را نمی دهد.

اشتباهات بسیار بیشتری وجود دارد، اما اینها رایج ترین هستند. در همه موارد، تعمیر، ارتقا یا تعویض فونداسیون مورد نیاز است، به این معنی که خانه باید مرتفع شود.

دومین دلیل رایج لزوم بالا بردن خانه چوبی این است که اولین تاج های خانه چوبی پوسیده شده اند. نتیجه یکسان است: خانه آباد می شود و هر چه جلوتر می رود بیشتر می شود. پوسیدگی به گسترش خود ادامه می دهد. بنابراین، قاب بلند می شود، پس از آن تاج های پوسیده قدیمی برداشته می شوند و آنها را با تاج های جدید جایگزین می کنند. راه دیگری برای تعمیر خانه چوبی وجود ندارد.

و دلیل سوم نیاز به جابجایی ساختمان است. این وضعیت چندان اتفاق نمی افتد، اما همچنین اتفاق می افتد. گاهی اوقات یک مکان ناموفق برای ساخت یک ساختمان انتخاب می شود، سپس در جای دیگری فونداسیون جدید می گذارند و خانه را می کشند. اما ابتدا باید آن را بلند کنید، سپس غلتک هایی را نصب کنید - غلتک های مخصوص با غلتک یا لوله های برش - و سپس آن را به جایی منتقل کنید. گاهی به دلیل مشکلاتی که در فونداسیون وجود دارد، تصمیم به جابجایی خانه گرفته می شود. اما در عین حال، هیچ تمایلی برای زندگی در خانه ای وجود ندارد که در تمام مدت بازسازی روی "پاهای مرغ" ایستاده باشد.

آنچه برای بالا بردن یک خانه چوبی لازم است

فناوری ساده است، بنابراین می توانید این کار را خودتان انجام دهید، اما باید بسیار مراقب باشید. بنابراین، به چه ابزارهایی نیاز خواهید داشت:

به طور کلی، این تمام چیزی است که برای بالا بردن یک خانه چوبی لازم است.

ترتیب دهی

ابتدا ارزش ارزیابی وضعیت ساختمان و به خصوص تاج های پایینی را دارد. اگر قسمت بیرونی خانه چوبی با تخته کف پوش پوشانده شده باشد، آن را جدا می کنند و یک جک به تیر یا کنده می چسبند. اگر به راحتی وارد شود، چوب آسیب دیده و باید تعویض شود. این بدان معنی است که شما یک تیر با سطح مقطع مناسب (حتی اگر قاب از کنده های چوبی ساخته شده باشد)، نوار برای فشرده سازی، و اشباع ضد باکتری برای چوب در تماس با زمین خریداری کنید. الوار را پردازش می کنید و می گذارید تا خشک شود.

اگر اجاق آجری در خانه وجود دارد، باید کف اطراف آن را کمی از بین ببرید و فضایی برای عبور دودکش از سقف و سقف ایجاد کنید. اگر همچنین نیاز به قطع لوله های عرضه و برگشت دارید، باید کمی تغییر داده و دوباره جوش داده شوند. شما همچنین باید تمام ارتباطات را در صورتی که از زیر زمین می آیند - آب، فاضلاب و غیره قطع کنید.

اگر خانه دارای الحاقات زیر سقف مشترک یا متصل به دیوارهای خانه باشد، موضوع پیچیده تر می شود. لازم است خانه را تخلیه کنید (بهترین گزینه) یا پسوند خانه اصلی را تعمیر کنید و همه چیز را با هم بلند کنید. گزینه دوم پیچیده تر است؛ در صورتی اجرا می شود که حداقل یک دیوار اتصال سفت و سختی با خانه اصلی داشته باشد - به عنوان مثال، با دیوار خانه محکم باشد. اما حتی در این مورد، شما نمی توانید بدون مشاوره قبلی با یک متخصص انجام دهید. بلند کردن خانه بسیار ساده تر است اگر چیزی آن را نمی کشد و مانع بلند کردن آن نمی شود. بعداً پسوند را می توان به طور جداگانه مطرح کرد. این یک گزینه است اگر بدون اتصال ساخته شده باشد یا اتصالات فقط منگنه یا سایر اتصالات مشابه باشند.

بلافاصله قبل از کار، همچنان باید پنجره ها را باز کنید و درها را باز کنید. این از آسیب دیدن آنها در اثر اعوجاج جلوگیری می کند.

چند جک برای نصب و محل قرار دادن آنها

اگر خانه بر روی پایه نواری ساخته شده باشد و عرض نوار برابر یا بزرگتر از اندازه خانه چوبی باشد، برای نصب جک ها باید دهانه های نوار را برش دهید. در غیر این صورت نمی توانید آنها را نصب کنید.

اگر ساختمان روی پایه ستونی یا ستونی قرار گیرد آسان تر خواهد بود. اینها معمولاً سازه های سبک مانند حمام، خانه روستایی کوچک یا خانه باغ هستند. در این حالت خاک در محل هایی که جک نصب می شود تسطیح، متراکم شده و یک پایه صلب و تراز روی آن قرار می گیرد. این یک تکه از یک تخته گسترده یا یک ورق فلز ضخیم است. ارائه پشتیبانی خوب و قابل اعتماد مهم است - هنگام بلند کردن یک خانه چوبی در این مورد، بار به صورت نقطه ای به زمین منتقل می شود، در مکان هایی که جک ها نصب شده اند. و بار در این نقاط بسیار زیاد است. برای جلوگیری از "حرکت" جک در حین کار، یک پایه قابل اعتماد مورد نیاز است.

اگر خانه روی فونداسیون نواری قرار دارد، اول از همه از پتک برای شکستن منافذ پایه برای نصب جک ها استفاده کنید. آنها در امتداد محیط ساخته می شوند، تقریباً 2-2.5 متر از هم فاصله دارند، اما حداقل نیم متر از گوشه فاصله دارند. یک سکو در محل برش مورد نیاز است - یک دیوار. دهانه را طوری بسازید که جک آزادانه بایستد و سکو هم تراز باشد. همچنین در امتداد محیط خانه، ناودانی هایی که قاب با آن به فونداسیون متصل شده بود، بریده می شوند. در مرحله بعد، پس از پاکسازی منافذ از نخاله های ساختمانی، جک را نصب کنید. توصیه می شود یک ورق فلزی زیر آن قرار دهید. بار را به طور مساوی توزیع می کند و اجازه نمی دهد که مواد تحت تأکید فرو بریزد.

کمی در مورد تعداد جک ها و ظرفیت بار آنها. می توانید حداقل یکی داشته باشید. اما پس از آن کار طولانی خواهد شد - باید در هر یک از سوراخ ها مرتب شود، تا سطح انتخاب شده بالا برود و سپس ادامه یابد. این دقیقاً همان کاری است که آنها معمولاً هنگام بلند کردن خانه به تنهایی انجام می دهند. اما می تواند دو یا سه جک نیز وجود داشته باشد - آنها را می توان در دهانه های مجاور نصب کرد و همه را به یک ارتفاع بلند کرد. کار سریعتر پیش خواهد رفت، اما خطر اعوجاج افزایش می یابد. کسانی که به طور حرفه‌ای خانه‌ها را بالا می‌برند معمولا جک‌های کافی برای نصب آن‌ها در دو طرف مقابل و بلند کردن خانه‌های چوبی (الوار یا پانلی) را دارند.

ظرفیت بالابری جک ها به اندازه خانه و تعداد آنها بستگی دارد. معمولا 8 یا 10 تن می گیرند. این آسانسورهای معمولی برای کامیون ها هستند، تعداد زیادی از آنها در بازار وجود دارد و هزینه نسبتاً کمی دارند.

یک نکته دیگر: توصیه می شود علاوه بر این، چندین تاج پایینی خانه چوبی را با راندن در براکت های فلزی بزرگ محکم کنید. همچنین ارزش ثبت پسوند، مکان های برش و سایر نقاط مشکل را دارد. این کار از خراب شدن خانه در حین کار جلوگیری می کند. همان "گیره ها" در مناطق جایگزین نصب شده است.

خود فرآیند

برای بلند کردن قاب کمی از جک استفاده کنید. فقط 2-3 سانتی متر در هر بار. نه بیشتر. آسترهایی که قبلاً بریده شده اند (تکه های تخته) در شکاف ایجاد شده بین خانه چوبی و کل قسمت پایه قرار می گیرند. هنگام گذاشتن تکیه گاه ها، آنها سعی می کنند شکل یک هرم کوتاه به آنها بدهند - تخته هایی با طول بیشتر به سمت پایین و تخته های کوتاه تر در بالا قرار می گیرند. این طرح نسبت به میله هایی با طول یکسان که روی هم چیده شده اند پایدارتر است.

اگر خانه دارای دیوارها (بریدگی) است، بهتر است آنها را نیز نگه دارید. همانطور که بلند می شوید، باید در این مکان ها نیز لنت ها گذاشته شود، نه تنها در نقطه ای که با دیوارهای اصلی تلاقی می کنند، بلکه در چند مکان در طول (زیر خانه) نیز قرار می گیرند. اگر در ابتدا به دلیل ارتفاع کم زیرزمین انجام این کار غیرممکن باشد، بعداً زمانی که ارتفاع از قبل حداقل کمی افزایش یافته است، این کار را انجام می دهند. آنها به دلیل خاصیت ارتجاعی خود برای مدتی مقاومت می کنند، اما پس از آن توصیه می شود از آنها حمایت کنید.

پس از نصب شیم ها، جک پایین آمده، برداشته می شود، به دهانه بعدی رفته، دوباره بلند می شود، شیم ها را می گذاریم و .... در طول فرآیند کار، چندین لنت نازک ساخته شده از تخته با لنت های حجیم تر ساخته شده از چوب جایگزین می شود - هرچه تعداد آنها کمتر باشد، احتمال لغزش یا از هم پاشیدن آنها کمتر است.

جهت حرکت - در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت - مهم نیست. مهم است که تمام نقاط را به صورت متوالی مرور کنید. میزان بالابر در همه جا یکسان است. می توانید خود را نسبت به کل قسمت فونداسیون جهت دهید - فاصله تا تاج پایین را اندازه بگیرید. پس از هر بار بالابر، خانه مورد بازرسی قرار می گیرد. نباید ترک خورده یا شیب قابل مشاهده ای داشته باشد.

پس از تکمیل یک دایره، آنها به سمت دوم، سپس سوم، و به همین ترتیب تا رسیدن به ارتفاع مورد نیاز حرکت می کنند. معمولاً آنها آن را به تنهایی 30-35 سانتی متر بلند می کنند، اما متخصصان می توانند این کار را تا 80 سانتی متر انجام دهند. سپس کار مورد نیاز انجام می شود - پایه و / یا قاب تعمیر یا تعویض می شود.

بعدش چی

اگر پس از بلند کردن فونداسیون برچیده شود، خانه به تکیه گاه های جدید منتقل شده و تلفن را آویزان می کند. برای انجام این کار، یک مقطع بزرگ از چوب (معمولاً یک جفت) بردارید، آن را زیر قاب قرار دهید و آن را از دو طرف محکم کنید. دو چنین توقف در هر گوشه نصب شده است - در هر دو طرف. مجموع - حداقل هشت. اگر دیوار بلند است همان تکیه گاه را در وسط نصب کنید.

تیر تکیه گاه را می توان بر روی ستون های آجری یا بتنی تا شده قرار داد. برای این کار بهتر است از تکیه گاه خاکی استفاده نکنید - ممکن است "شناور" شود. پس از نصب تمام تکیه گاه ها، می توانید پایه قدیمی را از بین ببرید و کارهای بعدی را انجام دهید.

این تکنولوژی کلاسیک است. اما، همانطور که می دانید، خیلی قابل اعتماد نیست - این توقف ها می توانند سقوط کنند، مستقر شوند و غیره. تعمیر یا تعویض فونداسیون یک کار طولانی مدت است و هر اتفاقی ممکن است بیفتد. یک راه قابل اطمینان تر جوش دادن پایه های نگهدارنده از گوشه فلزی با دیواره ضخیم یا تیر کوچک I است.

چه چیز دیگری در مورد مکعب ها خوب است؟ آنها با تقویت فونداسیون تداخلی ندارند. آرماتور را از میان آنها عبور می دهید، سپس همه چیز را داخل بتن می ریزید. شما در حال مطالعه یک یکپارچه با تقویت فوق العاده هستید. یک گزینه بسیار خوب: از نظر ایمنی قابل اعتماد است، در کار دخالت نمی کند (مطمئناً تداخل کمتری دارد)، و قابلیت اطمینان پایه را افزایش می دهد.

تفاوت بین بلند کردن یک خانه چوبی کوچک

اگر خانه کوچک، بدون بریدگی، با دیوارهای سبک و بدون پسوند (یا جدا شده) است، می توانید با نصب دو جک ده تنی در گوشه های مخالف، خانه چوبی را بالا ببرید. آنها را به طور متناوب تا ارتفاع کوچکی بلند کنید، پس از هر بار بالا آمدن، تا جایی که ممکن است پدها را در اطراف محیط قرار دهید. این واشرها باید ضخامت های متفاوتی داشته باشند تا حتی یک سانتی متر هم پر شود.

با استفاده از این تکنیک، به ویژه توجه به گوشه هایی که جک ها در آن نصب نشده اند، ارزش دارد. تاکید آنها باید قابل اعتماد باشد.

سقوط - فروپاشی

اجاق گازهای قابلمه می توانند راه بسیار خوبی برای گرم کردن گاراژ یا اتاق ابزار باشند. با این حال، دیواره های فلزی چنین اجاق هایی به سرعت گرم شده و به سرعت سرد می شوند. صنعتگران متوجه شده اند که چگونه کارایی یک اجاق گاز را افزایش دهند. ما باید آن را بهبود دهیم. طراحی بدنه و دودکش را تغییر دهید، با سوخت و خنک کننده های اضافی آزمایش کنید.

چرا افزایش کارایی؟

ابعاد فشرده اجاق گاز به این معنی است که سطحی که در حین کار گرم می شود کوچک است. گرمای زیادی در بیرون جریان ندارد و اتاق به سرعت خنک می شود. گاهی اوقات به نظر می رسد که بازگشت از اجاق گاز قابلمه ضعیف است.

برای کمک به افزایش کارایی، چندین کار حل می شود:

• مدت زمان احتراق و دود افزایش می یابد.
• دمای احتراق به اندازه کافی بالا تضمین می شود.
• سطح بالایی از کشش به دست می آید.

راندمان استاندارد اجاق گاز قابلمه

ما می توانیم در مورد ضریب کارایی در رابطه با اجاق گاز قابلمه به صورت مشروط صحبت کنیم. این پارامتر تقریباً 65-70٪ است.

روش های افزایش کارایی

راه های مختلفی برای افزایش کارایی اجاق گاز در گاراژ و جلوگیری از یخ زدن وجود دارد. آنها در درجات مختلف پیچیده هستند: از جعبه شنی تا طراحی به روز شده. همه آنها بدون هزینه های مالی جدی تولید می شوند و برای اجرای آنها از وسایل بداهه استفاده می شود. بیایید هر روش برای افزایش کارایی اجاق گاز قابلمه را جداگانه در نظر بگیریم.

تعویض دودکش

کارایی اجاق گاز قابلمه مستقیماً تحت تأثیر شکل دودکش است. برای اطمینان از اینکه انتقال حرارت آسیب نمی بیند، طراحی لوله باید پارامترهای خاصی را برآورده کند.

برای حفظ گرما، یک دمپر در ساختار دودکش تعبیه شده است که جریان هوا را به محفظه احتراق تنظیم می کند. با باز شدن کامل دمپر آتش می سوزد و سوخت سریعتر می سوزد و اگر بسته باشد هیزم یا بریکت ها کندتر می سوزند. دود کردن در جعبه آتش کلید انتقال حرارت طولانی و یکنواخت است.

صفحه آجری دور اجاق گاز

آجرکاری اطراف دستگاه به شما امکان می دهد گرما را حفظ کنید و از خود و دیگران در برابر تماس با فلز داغ محافظت کنید. سنگ تراشی مناسب قرار داده شده انتقال حرارت را حدود یک چهارم افزایش می دهد. هنگامی که اجاق گاز قابلمه گرم می شود، آجرکاری گرم می شود. پس از سوختن سوخت، گرمای جمع آوری شده را به اشتراک می گذارد. کارشناسان توصیه می کنند که آجرها را نه نزدیک به یکدیگر، بلکه در فاصله 30 سانتی متری از دیواره های جعبه آتش قرار دهید.

برای چیدمان صفحه، به چند آجر مقاوم در برابر حرارت نیاز دارید:

• صفحه روی ملات خاک رس گذاشته شده است.
• ردیف اول با توجه به علامت های مورد نظر گذاشته شده است.
• در ردیف دوم، شکاف های تهویه به اندازه نصف آجر ساخته شده است.
• آجر مطابق با شکل و اندازه از پیش طراحی شده برای دهانه گذاشته شده است.
• یک نوار فولادی برای تثبیت اضافی به ردیف آخر وصل شده است.

هنگامی که چیدمان صفحه به پایان رسید، محلول اضافی را با یک پارچه مرطوب بردارید. پس از 24 ساعت، ساختار خشک می شود - سپس نقص روی دیوارها، در صورت وجود، ظاهر می شود، تمیز می شود. صفحه تمیز شده و روتوش شده ظرف چند روز خشک می شود. قبل از استفاده، باید اجاق گاز را چند بار به مدت 15 دقیقه گرم کنید.

بهبود انتقال حرارت با استفاده از سوخت

یک اجاق فلزی به روش های مختلف گرم می شود: از چوب گرفته تا خاک اره با زباله های کوچک. برای بهبود انتقال حرارت در اجاق گازی، از خاک اره فشرده، ضایعات صنعتی بریکت شده و زغال سنگ استفاده می شود.

همچنین ارزش ارزیابی نیروی کشش را دارد. این کار را می توان با مشاهده رنگ شعله انجام داد. اگر هوای کافی وجود نداشته باشد، شعله قرمز می شود و رگه های تیره ظاهر می شود، اگر اکسیژن زیاد باشد، شعله ها سفید روشن می شوند. وقتی شعله نارنجی طلایی باشد، وزش و به همراه آن کارایی اجاق گاز طبیعی است. برای کشش بهتر، می توانید اجاق گاز را با استفاده از یک فن معمولی باد کنید.

جعبه شنی

اگر اصلاً تمایلی به تجهیز مجدد اجاق گاز خود، اضافه کردن چیزی به آن یا آزمایش انواع سوخت ندارید، ساده ترین و مقرون به صرفه ترین روش وجود دارد. جعبه ای روی اجاق گازی قرار می گیرد که دو سطل ماسه در آن قرار می گیرد.

2 عدد از این سطل ها را در جعبه ای روی اجاق گاز قرار دهید.

چنین جعبه ای مانند آجرکاری، انرژی را جذب می کند و هنگامی که چوب های جعبه آتش می سوزند و زغال سنگ ها خاموش می شوند، گاراژ را گرم می کند. با وجود سادگی، این روش به افزایش کاربرد اجاق گاز کمک می کند.

طراحی مجدد سازه

گوشه های فولادی جوش داده شده در طرفین باعث تقویت خود دستگاه و افزایش دمای کوره می شود. صفحه های جانبی فلزی نیز برای این منظور پیچ می شوند.

صنعتگران ورق های آهنی را در فاصله 6 سانتی متری از دیواره های جعبه آتش می چسبانند. این کار به گونه ای انجام می شود که انرژی گرمایی با استفاده از همرفت منتقل می شود و به این دلیل هوا بین صفحات نصب شده و بدنه اجاق گاز قابل جابجایی حرکت می کند.

صفحه های محافظ فلزی را نصب کنید

برای جلوگیری از ناپدید شدن سریع انرژی گرمایی، می توانید از کاست فلزی استفاده کنید. این یک جسم استوانه ای است که از یک ورق فولادی جوش داده شده است. به این دلیل که در محفظه احتراق قرار می گیرد، کاست نامیده می شود. کمی هیزم داخل کاست می گذارند و برمی گردانند و در اجاق گازی می گذارند تا هیزم به تدریج روی ذغال های گرم شده بیفتد و مشتعل شود. در حالی که چوب از قبل در جعبه آتش می سوزد، چوب باقی مانده در کاست خشک شده و پس از اولین لایه ها روشن می شود.

استفاده از خنک کننده اضافی

اجاق ها با مخازن آب و به اصطلاح ژاکت آب تکمیل می شوند تا از آنها به عنوان خنک کننده اضافی استفاده شود و در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

ژاکت آب به شرح زیر طراحی شده است. یک مخزن U شکل که آب در آن گرم می شود در محفظه نصب شده است. دو لوله از مخزن منشعب می شود: برای تامین و پردازش. خود مخزن با ضربه زدن به خط لوله تغذیه می شود.

بنابراین، صنعتگران اجاق گاز قابلمه را به وسیله ای تبدیل می کنند که قادر به گرم کردن هوا و جایگزینی یک سیستم گرمایش کوچک در همان زمان است.

نتیجه

راندمان اجاق گاز قابلمه بدون کمک متخصصان و سرمایه گذاری های جدی مالی افزایش می یابد. برای اینکه اجاق گاز بهتر گرم شود، می توانیم به تغییر طرح متوسل شویم، علاوه بر این، آن را با سنگ تراشی بپوشانیم، یا به سادگی نوع سوخت را تغییر دهیم. همه این روش ها از نظر پیچیدگی متفاوت هستند، اما یک چیز مشترک دارند - آنها کار می کنند.

خانه های ساخته شده از چوب بسیار محبوب هستند. با این حال، پس از چندین دهه بهره برداری، این سازه ها باید تحت تعمیرات اساسی قرار گیرند. این شامل جایگزینی ردیف های پایینی کنده های پوسیده یا بالا بردن و تقویت پایه است. برای انجام چنین تعمیراتی، ساختمان باید مرتفع شود.

چه سازه هایی را می توان بلند کرد

برای تعمیرات اساسی، تنها ساختمان های یک طبقه از انواع زیر ساخته شده اند: ساخته شده از تیرهای چوبی. از سیاهههای مربوط به گرد و دیگر؛ خانه های چوبی پانلی

امکانات از چوب یا چوب سختبه عنوان مثال، کاج اروپایی و بلوط مدت زمان زیادی دوام می آورند. هنوز خانه های ساخته شده قبل از انقلاب وجود دارد که بیش از 100 سال قدمت دارند و ظاهر تقریباً اولیه خود را حفظ کرده اند.

ساختمان های چوبی مدرن چندان بادوام نیستند. دلیل این امر کیفیت چوب است که به ویژه پس از آغاز "عصر اتمی" و آزمایش مداوم بمب های هسته ای در معرض بیماری های مختلف قرار گرفت.

در این راستا، سازه های چوبی هر 15 تا 20 سال مورد نیاز است مورد مداقه قرار دادنبرای شناسایی علائم پوسیدگی و ظاهر قارچ، تاج های پایین خانه های چوبی اغلب تحت تأثیر این قرار می گیرند.

نشانه های مشکلات

چندین چنین نشانه وجود دارد و تقریباً با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. یعنی: نقض جزئی یا کامل پایه خانه. تعمیق پایه در زمین؛ فرونشست ساختمان در یکی از گوشه ها؛ اعوجاج زیاد پنجره ها و درها و همچنین کج شدن ساختمان.

پس از بررسی و شناسایی بسیاری از کارهای اضافی، تصمیم به بالا بردن خانه گرفته می شود. همزمان یک طرح ایجاد کنید، که از طریق آن مصالح و ابزار ساختمانی لازم را خریداری می کنند. علاوه بر این، فعالیت های زیر برای تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده است:

• جایگزینی تاج های ساختمانی پوسیده؛
• جلوگیری از فرونشست بیشتر؛
• تراز کردن اعوجاج کل جعبه در اطراف محیط؛
• درمان چوب با مواد شیمیایی برای جلوگیری از پوسیدگی؛
• تعویض کامل یا جزئی فونداسیون

چنین کار بزرگی طی 1 تا 2 هفته انجام می شود، کل خانواده و چند متخصص دعوت شده را درگیر کند.

آماده شدن برای بلند کردن ساختمان

قبل از بلند کردن خانه، لازم است اقداماتی برای اطمینان از سهولت بلند کردن و تعمیرات بیشتر انجام شود. این کار برای محافظت در برابر تخریب ناگهانی و غیرمنتظره سازه انجام می شود. موارد زیر باید انجام شود:

در بسیاری از خانه ها، کف بر روی تیرچه هایی ساخته می شود که فونداسیون ستونی خاص خود را دارند. دیوارهای این ساختمان فقط توسط قرنیزهایی به کف متصل می شوند که آنها نیز باید برداشته شوند. علاوه بر این، تاج های بالایی که تیرها روی آن ها وصل شده اند باید به خوبی متصل شوندبا بلوک های قابل اعتماد به ضخامت 50 میلی متر یا میله هایی که سقف از هم جدا نمی شود. همچنین باید ایوان متصل به دیوار را جدا کنید.

وقتی همه چیز آماده شد، جک های مناسب را انتخاب کنیدبرای خانه های چوبی برای ساختمان های استاندارد معمولی با مساحت 60 تا 100 متر مربع. متر، جک های هیدرولیک با ظرفیت بالابری 5 تا 10 تن کاملا مناسب هستند. شما حداقل به 2 تا از آنها نیاز دارید. رانندگان کامیون های سنگین همیشه چنین آسانسورهایی دارند.

آشپزی پالت های چوبی با ضخامت حداقل 50 تا 80 میلی متر، که روی آن جک های بالابر و صفحات فولادی زیر سر این دستگاه ها نصب خواهد شد. باید یک فرورفتگی کوچک در مرکز وجود داشته باشد تا از لیز خوردن جک جلوگیری شود.

دستورالعمل بزرگ کردن خانه

در عمل، بلند کردن خانه به ندرت انجام می شود، اما اگر قبلاً انجام شده باشد، تمام کارهایی که در طول این رویداد ممکن است انجام می شود. این شامل جایگزینی کنده های پایینی پوسیده، درمان با ترکیبات شیمیایی در برابر قارچ و ترمیم کامل فونداسیون است. در همان زمان، چارچوب ساختمان تسطیح می شود.

کنده های تهیه شده برای جایگزینی تنه های پوسیده باید خشک، عاری از سوسک های پوست و با محلول های ویژه درمان می شودکه در برابر رطوبت محافظت می کند. آجرهای فونداسیون به خوبی سوخته و به رنگ قرمز هستند. آنها برای گوشه ها مناسب هستند، می توانند بارهای چند تنی را تحمل کنند و از رطوبت نمی ترسند. همچنین لازم است سیمان و ماسه برای محلول آماده شود.

تمام اقدامات برای بلند کردن سازه به آرامی و واضح انجام می شود اقدامات احتیاطی. بهتر است چنین رویدادی را از صبح شروع کنید.

برای بزرگ کردن خانه با دستان خود، دستورالعمل های گام به گام به شرح زیر است:

1. از آویزان ترین گوشه شروع کنید. در فاصله حدود یک متری از آن، برای نصب جک با کفپوش، سوراخی در زمین حفر می کنند. خاک باید سفت و خشک باشد.
2. بالابر را زیر کنده پایین آورده و در صورت سالم بودن و محکم بودن آن، یک صفحه فولادی آماده شده در زیر سر دستگاه قرار می گیرد. اگر کنده پوسیده است، یک فرورفتگی برای پین جک را به سطح محکم‌تری ببرید.
3. مستقیماً به بالا بردن زاویه ادامه دهید. آنها این کار را با دقت انجام می دهند. ارتفاع بلند کردن در هر بار نباید از 5 تا 6 سانتی متر تجاوز کند. در همان زمان، تکیه‌گاه‌ها و پایه‌های آماده‌شده برای سبک کردن بار روی آسانسور به داخل فرو می‌روند.
4. ساختار به دقت بررسی می شود تا عوارض پیش بینی نشده شناسایی شود.
5. اگر دو جک وجود داشته باشد، گوشه دوم برای بلند کردن آماده می شود. آنها همچنین سوراخی برای پالت حفر می کنند تا آسانسور بعدی را روی آن قرار دهند. می آورند زیر کنده، بشقاب روی سر می گذارند و خانه را بلند می کنند. میله های آماده شده و قالب ها را زیر تاج پایینی قرار دهید.
6. جک را در وسط چوب قرار دهید. آنها همان عملیات را انجام می دهند. آن را کمی بالا بیاورید، حدود 2 - 3 سانتی متر، حتماً استاپ اضافه کنید.
7. به گوشه اول برگردید. آن را بالا ببرید، سعی کنید قاب را تراز کنید، اما نه بیشتر از 6 - 7 سانتی متر. مطمئن شوید که تکیه گاه ها یا بلوک ها را وارد کنید. آنها سعی می کنند مطمئن شوند که تمام طرف پشتیبانی می شود.
8. دوباره ساختمان را بررسی می کنند.
9. جک ها از گوشه های تقویت شده و برجسته برداشته شده و طرف دیگر برای بلند شدن آماده می شود. اقدامات مشابه را انجام دهید.
10. به دو گوشه اول برگردید و خانه را بلند کنید تا تمام جعبه کاملاً تراز شود. این با سطح آب بررسی می شود.
11. ساختمان باید در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت بلند شود تا زمانی که کل سازه در یک سطح قرار گیرد.
12. در زیر دیوارها، تکیه گاه های قابل اعتماد در زیر تاج پایین در امتداد کل محیط ساختمان قرار می گیرد.

پس از بالا آمدن خانه، آن را از همه طرف با تکیه گاه تقویت شده است. سپس تعمیرات لازم برای این شی انجام می شود.

برخلاف یک خانه بزرگ، حمام را می توان سریعتر بالا برد. این 1-2 روز طول می کشد. در برخی موارد، می توان آن را در عرض چند ساعت افزایش داد. سرعت کار بستگی به تجربه دارد. اگر تجربه ای در مورد نحوه بلند کردن حمام با استفاده از جک ندارید، ویدیویی که به راحتی در اینترنت یافت می شود می تواند در این مورد کمک کند.

علیرغم این واقعیت که امروزه بسیاری از ساختمان ها به سیستم گرمایشی مجهز هستند، سازه های گرمایش آجری محبوبیت خود را از دست نمی دهند. برعکس، مهندسان و صنعتگران در حال توسعه مدل‌های جدیدتر و فشرده‌تر از اجاق‌ها هستند که شامل عملکردهای مختلف می‌شود. در واقع، گرمایش اجاق گاز هرگز برای یک خانه خصوصی اضافی نخواهد بود، زیرا می تواند در موقعیت های مختلف به صاحبان کمک کند. به عنوان مثال، در پاییز یا بهار، زمانی که شب ها سرد است، اما به نظر می رسد خیلی زود است که گرمایش خودکار را روشن کنید، یک اجاق گاز گرم، فضایی دنج را در اتاق ها ایجاد می کند و آنها را از رطوبت اضافی خلاص می کند. اجاق گاز به حفظ فضای مطلوب و تعادل دمایی در خانه کمک می کند که برای انسان راحت باشد.

بنابراین ، سؤال جستجو در مورد نحوه ساخت اجاق گاز با دستان خود ، که نقشه های آن به طور مفصل در مورد ترتیب صحیح کار سنگ تراشی صحبت می کند ، از صفحات اینترنت خارج نمی شود. امروزه حتی آن دسته از افرادی که اصلاً تجربه ای به عنوان اجاق ساز ندارند، تمایل دارند که دست خود را در این صنعت امتحان کنند. اگر تصمیم دارید به تنهایی یک اجاق گاز را در خانه خود نصب کنید، به مبتدیان توصیه می شود که یک نسخه ساده از این ساختار را با روشی واضح انتخاب کنند.

علاوه بر در دسترس بودن طرح، در هنگام انتخاب باید به ظرفیت حرارتی آن نیز توجه کرد، یعنی اینکه چه مساحتی برای گرم کردن طراحی شده است. مهم است که عملکرد ساختار را در نظر بگیرید و تصمیم بگیرید که چه چیزی را می خواهید از آن بگیرید.

چندین نوع اصلی اجاق گاز وجود دارد - برخی از آنها فقط یک کار اصلی را انجام می دهند - گرم کردن خانه ، برخی دیگر فقط برای پخت و پز استفاده می شوند و برخی دیگر چندین عملکرد را در "مجموعه قابلیت های" خود دارند. بنابراین، برای تصمیم گیری در مورد مدل مناسب، باید بدانید که هر یک از انواع چیست.

• این سازه نه تنها می تواند یک یا دو اتاق را گرم کند، بلکه به پخت غذا و جوشاندن آب نیز کمک می کند. اگر مدل مجهز به اجاق گاز و طاقچه خشک کن باشد، پخت نان و سبزیجات و میوه های خشک برای زمستان امکان پذیر می شود.

اجاق گاز گرمایش و پخت و پز اغلب در دیوار ساخته می شود یا خود به عنوان یک دیوار عمل می کند - برای انجام این کار، آن را با اجاق گاز و اجاق گاز به سمت آشپزخانه و با دیوار پشتی به سمت قسمت نشیمن خانه می چرخانند. شما می توانید دو مشکل را همزمان حل کنید - گرم کردن محل و ایجاد امکان پخت غذا در یک اتاق جداگانه.

اگر ساختار علاوه بر آن به شومینه مجهز باشد، اجاق گاز نه تنها به عنوان یک ساختار کاربردی، بلکه به یک دکوراسیون تزئینی خانه نیز تبدیل می شود.

• نوع گرمایش اجاق ها فقط برای گرم کردن محل خانه طراحی شده است. برخی از مدل ها نه تنها یک محفظه احتراق، بلکه یک شومینه نیز دارند. بنابراین، فر می تواند در دو حالت کار کند - زمانی که فقط یکی از عملکردها استفاده می شود، یا هر دو به طور همزمان فعال می شوند. اغلب اجاق های گرمایشی در دیوار بین اتاق ها ساخته می شوند یا در وسط یک اتاق بزرگ نصب می شوند و آن را به مناطق تقسیم می کنند.

یک ساختار مشابه هم برای گرمایش اصلی خانه و هم به عنوان یک سازه اضافی ساخته می شود که در بهار و پاییز برای حفظ دما و رطوبت طبیعی در اتاق ها استفاده می شود. اجاق‌های گرمایشی معمولاً زمانی نصب می‌شوند که آشپزخانه قبلاً توانایی‌های پخت و پز خود را درک کرده باشد، یا در خانه‌ای با مساحت کل بزرگ، که در آن چندین اجاق گاز ساخته می‌شوند که عملکردهای متفاوتی را انجام می‌دهند.

در یک کلبه تابستانی در یک خانه کوچک، بهتر است یک ساختار چند منظوره نصب کنید که می تواند در چندین موقعیت به طور همزمان کمک کند.

• اجاق گاز در آشپزخانه ساخته شده است و طراحی آن به طور خاص برای پخت و پز سریع طراحی شده است. با این حال، این عملکرد آن را از قابلیت گرمایش محروم نمی کند، زیرا کل بدنه، دیواره پشتی و اجاق چدنی آن به خوبی گرم می شود و گرما را به اتاق آزاد می کند.

وظیفه اصلی این اجاق پخت و پز است

اجاق پخت و پز معمولا فشرده است، بنابراین برای نصب آن در یک خانه روستایی یا در آشپزخانه کوچک یک خانه خصوصی مناسب است.

با داشتن چنین واحد جمع و جور اما کاربردی، می توانید خطر یخ زدگی یا بدون شام و چای داغ را حتی در صورت قطع برق و گاز از بین ببرید.

بسیاری از مدل های مختلف از انواع کوره های ذکر شده توسعه یافته اند. آنها می توانند بسیار مینیاتوری باشند و منطقه بزرگی را اشغال کنند. بنابراین، با استقرار در یکی از مدل ها، قبل از تهیه مواد برای ساخت آن، باید پایه آن را روی کف اتاقی که قرار است در آن نصب شود، اندازه گیری و ترسیم کنید. به این ترتیب می توانید به صورت بصری تعیین کنید که چقدر فضای آزاد در اتاق باقی می ماند.

چگونه محل مناسب را برای نصب اجاق گاز انتخاب کنیم؟

برای اینکه اجاق گاز به طور موثر کار کند و حداکثر گرما را به محوطه خانه منتقل کند و همچنین نسوز باشد، لازم است مکان مناسبی برای آن انتخاب شود.

اگر اجاق گاز در یک ساختمان تمام شده ساخته شده باشد، به خصوص مهم است که از طریق این نکته فکر کنید، زیرا لوله دودکش باید از بین تیرهای سقف عبور کند و تصادفاً به آنها برخورد نکند، بنابراین گزینه نصب باید تا حد امکان دقیق محاسبه شود.

سازه اجاق آجری را می توان در مکان های مختلف یک اتاق یا بین دو اتاق نصب کرد. اینکه کدام مکان بهتر است بیشتر مورد بحث قرار گیرد.

• برای به دست آوردن حداکثر اثر از اجاق گاز، نباید آن را نزدیک دیوار بیرونی ساختمان نصب کنید، زیرا به سرعت خنک می شود و بعید است که بیش از یک اتاق را گرم کند.
• برخی از مدل‌های اجاق گاز در مرکز اتاق نصب می‌شوند یا از آن به یک طرف یا طرف دیگر منحرف می‌شوند. این مکان در صورتی انتخاب می شود که اتاق باید به مناطق جداگانه تقسیم شود. علاوه بر این، طرف های مختلف ساختار اجاق گاز ممکن است دارای روکش های تزئینی متفاوتی باشد که به سبکی ساخته شده است که با طراحی یک منطقه خاص از اتاق مطابقت دارد.
• اغلب، اجاق گاز در دیواری بین دو یا حتی سه اتاق تعبیه می شود که امکان استفاده بهینه از گرمای تولید شده را فراهم می کند. در این مورد، برای اهداف ایمنی در برابر آتش، بسیار مهم است که عایق بندی مطمئن دیوارها، سقف و کف اتاق زیر شیروانی در ناحیه عبور و مرور انجام شود.
• هنگام انتخاب محل نصب، همچنین لازم است اطمینان حاصل شود که هر طرف فونداسیون برای کوره باید 100 ÷ 150 میلی متر بزرگتر از پایه خود کوره باشد.
• برای تعیین دقیق اندازه پایه و ارتفاع اجاق گاز، توصیه می شود همیشه مدلی را انتخاب کنید که دارای نمودار سفارش باشد.

با انتخاب مکانی برای نصب آن، می توانید تمام مواد لازم را خریداری کرده و ابزار لازم را تهیه کنید. مقدار مواد به اندازه و ویژگی های عملکردی مدل اجاق گاز بستگی دارد و ابزارهای سنگ تراشی همیشه یکسان هستند.

ابزار مورد نیاز برای سنگ تراشی

برای کار باید یک مجموعه بسیار "محکم" از ابزارها را آماده کنید

ابزارهایی برای تخمگذار آجر و ریختن فونداسیون به موارد زیر نیاز دارند:

• قانون - این ابزار برای تسطیح سطح فونداسیون بتنی استفاده می شود.
• یک چکش برای شکافتن و تراش آجرها ضروری است.
• وسلکا یک کفگیر چوبی است که برای آسیاب ملات خاک رس و آهک استفاده می شود.
• چکش اجاق گاز برای شکافتن آجرها و حذف ملات خشک شده ای که از سنگ تراشی بیرون زده استفاده می شود.
• جاروی ساخته شده از اسفنج برای تمیز کردن کانال های داخلی کوره از ماسه و محلول موجود در آنها در نظر گرفته شده است.
• اگر اجاق گاز با کاشی تمام شده باشد، برای علامت گذاری نیاز به خط کش سربی است.
• یک سطح ساختمان برای کنترل یکنواختی ردیف ها و سطح دیوارها ضروری است.
• خط نویس میله ای است که برای علامت گذاری استفاده می شود.
• شاقول یک بند ناف با وزنی است که برای بررسی عمودی سطوح خروجی طراحی شده است.
• یک زاویه ساخت با خط کش برای بررسی صحت زوایای خارجی و داخلی، زیرا باید کاملاً مستقیم باشند.
• انبردست برای خم کردن و گاز گرفتن سیم برای محکم کردن عناصر چدنی اجاق گاز در درزهای بنایی استفاده می شود.
• Rasp - این ابزار برای برداشتن مهره ها و خرد کردن توده ها در سنگ تراشی خشک استفاده می شود.
• اسکنه برای شکافتن آجر و برچیدن سنگ تراشی قدیمی استفاده می شود.
• یک چکش لاستیکی برای تراز کردن آجرهای گذاشته شده روی ملات با استفاده از روش ضربه زدن ضروری است.
• (مله) در اندازه های مختلف برای اجرای ملات در هنگام آجرکاری و خارج کردن مخلوط بیرون زده از درزها استفاده می شود.
• اتصال ابزاری برای تسطیح ملات در درزهای بنایی است. اگر سنگ تراشی "برای اتصال" بدون روکش بیشتر انجام شود، استفاده می شود.
• برای فشرده سازی خاک و لایه های پس انداز در گودال فونداسیون، کوبیدن دستی لازم است.
• ظروف برای مخلوط کردن محلول و آب تمیز.
• الک با توری فلزی برای الک کردن شن و ماسه.

• پایه ای برای راحتی کار در ارتفاعات به نام "بز". سطح این دستگاه نه تنها برای حرکت راحت استاد، بلکه برای نصب ظرف پر از محلول نیز از اندازه کافی برخوردار است.

ترتیب پایه برای اجاق آجری

فونداسیون اجاق گاز معمولاً همراه با فونداسیون خانه تهیه می شود، اما نباید با یکدیگر تماس داشته باشند، چه رسد به اینکه در یک ساختار واحد ترکیب شوند. فونداسیون های جدید تمایل به جمع شدن دارند که می تواند منجر به تغییر شکل یکی از آنها شود که منجر به آسیب به دیگری می شود. به همین دلیل است که آنها باید جدا از یکدیگر نصب شوند.

اگر در یک خانه از قبل ساخته شده با کف چوبی در حال ساخت اجاق گاز هستید، باید کارهای زیادی انجام دهید. در محلی که اجاق گاز نصب می شود، تخته های کف باید با برش سوراخ به اندازه فونداسیون آینده برداشته شوند.

اگر پایه زیر خانه یکپارچه باشد و مدل اجاق گاز انتخاب شده خیلی عظیم نباشد، می توان ساختار را روی آن نصب کرد و قبلاً مواد ضد آب را در محل نصب گذاشته بود.

فونداسیون باید به شکل پایه کوره باشد، اما همانطور که در بالا ذکر شد، هر یک از اضلاع آن به اندازه 100 ÷ 150 میلی متر بزرگتر از کناره کوره ساخته شده است.

• اگر کف خانه چوبی است، روی آن علامت گذاری می شود که در امتداد آن تخته ها بریده می شوند.
• سپس با توجه به شکل فونداسیون آینده گودالی در خاک زیرزمینی حفر می شود که بسته به ترکیب خاک، عمق آن می تواند از 450 تا 700 میلی متر متغیر باشد.
• کف گودال فشرده است و دیوارهای آن با فیلم پلاستیکی یا نمد سقف پوشیده شده است.

• سپس یک بالشتک شنی به ضخامت 100 ÷ 150 میلی متر بسته به عمق گودال در کف آن گذاشته می شود و با استفاده از یک دست ساز به خوبی فشرده می شود.
• لایه بعدی روی ماسه با سنگ خرد شده پر می شود که در صورت امکان فشرده می شود. این لایه می تواند از 150 تا 200 میلی متر باشد.
• سپس قالب های چوبی به شکل جعبه در امتداد محیط گودال نصب می شود. علاوه بر این، پلی اتیلن یا نمد سقف در داخل آن باقی می ماند و سپس با استفاده از منگنه و منگنه به دیوارها ثابت می شود. این ماده ضد آب ملات ریخته شده در قالب را حفظ می کند و از خروج رطوبت از آن جلوگیری می کند که به دال فرصت خشک شدن و سفت شدن یکنواخت را می دهد.
• فونداسیون باید تقریباً 250 میلی متر زیر سطح کف "تمیز" ارتفاع داشته باشد، یعنی باید دو ردیف آجر روی پایه تمام شده گذاشته شود تا همسطح سطح کف شود.
• برعکس، برخی از صنعتگران برای صرفه جویی در آجر، پایه را 80 ÷ 100 میلی متر از کف بالا می برند. راحتی این راه حل نیز در اتصال ساده تر دیوارهای جانبی فونداسیون با سطح پوشش کف است.
• مرحله بعدی، نصب یک شبکه تقویت‌کننده ساخته شده از آرماتور فولادی به ضخامت 4÷6 میلی‌متر در قالب، به تمام ارتفاع آن است. میله ها با تاب سیم به هم گره می خورند.
• در مرحله بعد، در قسمت پایین قالب، به ضخامت 250÷300 میلی متر، می توانید محلول بتن درشت مخلوط با سیمان و شن به نسبت 1: 3 یا سیمان، سنگ خرد شده کسری میانی را با اضافه کردن شن و ماسه، به نسبت 1: 2: 1. اما، در اصل، شما می توانید یک محلول بتن معمولی از ماسه و سیمان استفاده کنید.
• اگر یک مخلوط درشت ریخته شود، بلافاصله، بدون اینکه منتظر بمانید تا ببندد، یک محلول ریز مخلوط شده روی آن گذاشته می شود.
• مورد ریخته شده طبق قانون در امتداد لبه های بالایی تخته های قالب تراز می شود و پس از آن توصیه می شود یک مش تقویت کننده با سلول های 50 میلی متری 15 ÷ 20 میلی متر در محلول گذاشته و فرو کنید.

• سطح فونداسیون مجدداً تسطیح می شود و در صورت لزوم ملات بتنی به قالب، بالای توری اضافه می شود.
• در مرحله بعد، فونداسیون را برای سفت شدن و به دست آوردن استحکام می گذاریم - این فرآیند بسته به ضخامت لایه های ملات ریخته شده از سه هفته تا یک ماه طول می کشد. برای دوام بیشتر بتن، توصیه می شود در هفته اول، از روز دوم، هر روز آن را با آب اسپری کنید.
• عایق رطوبتی در بالای فونداسیون یخ زده، متشکل از دو یا سه ورقه از مواد سقف، که یکی روی دیگری گذاشته می شود، گذاشته می شود.

• برای شروع تخمگذار ردیف اول، توصیه می شود که روی مواد ضد آب علامت گذاری کنید، که نشان دهنده محل پایه اجاق گاز است. به لطف محیط مشخص شده پایه، نصب ردیف اول آجرها و حفظ یکنواختی اضلاع و گوشه ها بسیار آسان تر خواهد بود.

پس از این کارهای مقدماتی، می توانید به سنگ تراشی ادامه دهید.

سنگ تراشی خشک

حتی صنعتگران باتجربه، هنگام شروع به گذاشتن یک سازه قبلاً ناآشنا، ابتدا آن را به صورت خشک، یعنی بدون ملات انجام می دهند. این فرآیند به درک پیچیدگی های کانال های داخلی کوره کمک می کند و در طول سنگ تراشی اصلی اشتباه نمی کند. کل ساختار به صورت خشک بلند می شود و هر یک از ردیف ها باید مطابق با ترتیب اعمال شده در مدل اجاق گاز چیده شوند.

هنگام اجرای سنگ تراشی خشک، لازم است ضخامت ردیف های افقی و عمودی حفظ شود. برای ثابت نگه داشتن این پارامتر در کل سنگ تراشی، می توانید از نوارهایی به ضخامت 5 میلی متر استفاده کنید. البته اندازه گیری درزهای عمودی با تکه های لت کوچک در هنگام گذاشتن خشک دشوار خواهد بود، بنابراین باید به صورت بصری تعیین شوند، اما برای درزهای افقی باید از لت استفاده شود. با اعمال آنها، پس از چیدمان آخرین ردیف سازه، می توانید ارتفاع واقعی اجاق گاز را مشاهده کنید.

به عنوان نمونه ای از استفاده از نوارها می توانید این عکس را در نظر بگیرید.

اگر سنگ تراشی برای اتصال ساخته شده باشد و در آینده با مواد تزئینی اضافی تکمیل نشود، رعایت ضخامت یکنواخت درزها بسیار مهم است.

هنگام ساخت سنگ تراشی خشک، درک پیکربندی کانالی که از طریق آن دود از جعبه آتش خارج می شود و به سمت دودکش می رود، مهم است. اگر هنگام چیدمان این گذرگاه اشتباهی رخ دهد، باید قسمتی یا حتی کل ساختار اجاق گاز را تغییر دهید، زیرا ممکن است پس زمینه ایجاد شود و در حین کیندلینگ دود به داخل اتاق جاری شود.

پس از خشک کردن اجاق گاز قبل از گذاشتن لوله دودکش، ساختار برچیده می شود. علاوه بر این، اگر نه تنها از آجرهای کامل، بلکه قطعات کوچکی از آنها نیز در ردیف ها استفاده می شد، در هنگام جداسازی هر یک از ردیف ها می توان آن را در یک پشته جداگانه تا کرد و شماره ردیف را روی یکی از آجرها قرار داد. گاهی علاوه بر این تعداد آجر در هر ردیف نیز مشخص می شود. چنین سیستمی کار را سرعت می بخشد ، زیرا تمام مواد به ترتیب مورد نیاز تنظیم و چیده می شوند و تنها چیزی که باقی می ماند این است که آن را یکی یکی خیس کنید و در ردیف های فر قرار دهید ، اما از قبل روی محلول. .

هنگام اجرای تخمگذار اصلی، دو نوار بر روی لبه های ردیف قبلی نصب می شود که بین آنها محلولی به ضخامت 60÷70 میلی متر اعمال می شود. سپس آجر ردیف بالا را روی آن قرار داده و صاف می کنند و می زنند تا روی لت ها قرار گیرد. داشتن چنین دستگاه های کالیبراسیون برای سه ردیف ضروری است، زیرا فقط پس از تنظیم محلول می توان آن را از درز بیرون کشید. بنابراین، با چیدن سه ردیف، نوارها از پایین ترین درز بیرون کشیده می شوند، تمیز می شوند و روی چهارم قرار می گیرند - و غیره. اگر مطمئن نیستید که ضخامت درزهای عمودی یکسان باشد، می توانید یک نوار کوتاه نیز برای آنها تهیه کنید که بلافاصله پس از تسطیح دو آجر مجاور، به درز بعدی مجدداً چیده می شود.

پس از بیرون کشیدن نوارهای کالیبراسیون از درز، شکاف نسبتاً عمیقی بین آجرها ایجاد می شود. آن را با ملات پر می کنند که مازاد آن را با ماله جدا می کنند و سپس با استفاده از درز به ترتیب قرار می دهند.

پردازش درز برای اتصال

اگر نوارهای کالیبراسیون روی هر دو لبه آجر گذاشته شده باشد، در قسمت داخلی دیوار نیز شکاف هایی بین درزها وجود دارد. آنها همچنین باید به دقت مهر و موم شوند، زیرا درزها باید مهر و موم شوند و در سراسر عرض آجر با ملات پر شوند.

هنگام گذاشتن روی ملات بسیار مهم است که هر یک از ردیف های گذاشته شده را با سطح ساختمان بررسی کنید تا کل سازه تاب نخورد.

چنین وسایل کمکی ساده ای مانند نوارهای کالیبراسیون به انجام دقیق تخمگذار با همان عرض درزها کمک می کند. بنابراین، تمام سطح اجاق گاز طوری به نظر می رسد که گویی طراحی توسط یک صنعتگر حرفه ای انجام شده است.

این تفاوت های ظریف به ساده سازی روند ساخت یک ساختار کوره و جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است منجر به نیاز به انجام مجدد کل کار شود کمک می کند.

طرح های ساخت کوره های آجرپزی

اجاق گاز Yu. Proskurin با عملکرد گرمایش و پخت و پز و محفظه خشک کن

مدل توسعه یافته توسط مهندس Yu Proskurin را می توان یکی از ساده ترین طرح های اجاق های گرمایش و پخت و پز نامید که حتی یک استاد تازه کار نیز می تواند به راحتی بر آن مسلط شود. با وجود اندازه جمع و جور ساختار، اجاق گاز قادر به انجام تمام عملکردهای لازم برای یک خانه کوچک است، زیرا مجهز به یک اجاق گاز و یک محفظه خشک کن است که در صورت تمایل، می توان آن را با یک مخزن گرمایش آب جایگزین کرد.

چنین اجاق گازی می تواند یک یا دو اتاق را با مساحت 17÷20 متر مربع گرم کند، بنابراین می توان آن را در دیوار بین آشپزخانه و یکی از اتاق های کوچک خانه تعبیه کرد. در عین حال، مطمئناً باید به گونه ای جهت دهی شود که سازه با دال رو به محوطه آشپزخانه باشد.

ابعاد این سازه گرمایشی بدون احتساب ارتفاع دودکش 750x630x2070 میلی متر می باشد. اجاق گاز دو حالت کار دارد - زمستان و تابستان، که به شما امکان می دهد فقط از اجاق گاز در طول فصل گرم استفاده کنید، بدون گرم کردن غیر ضروری کل خانه. انتقال حرارت از اجاق گاز در هنگام روشن شدن کامل 1700 کیلوکالری در ساعت است.

برای ساخت این سازه گرمایشی به مواد زیر نیاز است:

برای پر کردن فونداسیون، لازم است سیمان، سنگ خرد شده، ماسه، شن، نمد سقف، میله تقویت کننده یا سیم فولادی به ضخامت 5-6 میلی متر تهیه شود. اگر تصمیم دارید محفظه خشک کن را با مخزن آب گرم جایگزین کنید، باید آن را نیز خریداری یا تولید کنید.

برای موفقیت کار، قبل از شروع، اکیداً توصیه می شود که سفارش را با دقت مطالعه کنید و در طول مراحل تخمگذار، این نمودار را همیشه در دسترس داشته باشید.

این تصویر این کوره را به صورت شماتیک در چندین بخش نشان می دهد. در اینجا می توانید به وضوح ببینید که چگونه کانال های دودکش در داخل سازه حرکت می کنند و حرکت دود را از جعبه آتش به سمت دودکش ردیابی می کنند.

تصویرسازی (سفارش)	شرح مختصری از عملیات انجام شده
	ردیف اول پیوسته است؛ مطابق با پیکربندی نشان داده شده در نمودار قرار داده شده است. ردیف باید کاملاً یکنواخت باشد، زیرا قابلیت اطمینان و دوام کل ساختار به تخمگذار صحیح آن بستگی دارد. یک ردیف از 15 آجر تشکیل شده است.
	سطر دوم. در این مرحله شکل گودال خاکستر (محفظه خاکستر) و کف دو کانال که به صورت عمودی اجرا خواهند شد، چیده می شود. هنگام قرار دادن یک ردیف، دهانه هایی برای نصب درهای دمنده و اتاق های تمیز کردن باقی می ماند. آنها در همان ردیف نصب می شوند. یک ردیف از 13 آجر گذاشته شده است.
	برای محکم کردن آنها در سنگ تراشی، درب های چدنی مجهز به لنگه های مخصوصی هستند که قطعات سیم آماده شده در آنها وارد می شود. سپس انتهای آنها به هم پیچ خورده و در درزهای بین ردیف دیوارهای جانبی تعبیه می شود. برای جلوگیری از جابجایی درب از محل نصب تا زمانی که کاملاً ثابت شود، آن را به طور موقت با آجر نگه می دارند.
	ردیف سوم طبق نمودار گذاشته شده است. دیواره های دمنده و محفظه نظافت در آن برآمده است و انتهای سیم در درزهای بین ردیف های آجر ثابت می شود که به کمک آن درها ثابت می شود. برای چیدن یک ردیف به 13 آجر قرمز نیاز دارید.
	ردیف چهارم. محفظه کانال های عمودی به دو قسمت تقسیم می شود ، زیرا بعداً آنها به طور جداگانه گذاشته می شوند. سطح مقطع کانال ها در تمام ارتفاع آنها 80×120 میلی متر خواهد بود. علاوه بر این، درهای نصب شده در این ردیف همپوشانی دارند. شما باید 13 آجر قرمز تهیه کنید.
	ردیف پنجم با آجرهای نسوز نسوز گذاشته شده است، زیرا قسمت پایینی جعبه آتش نشانی تشکیل شده است. در آجرهایی که محل رنده را تعیین می کنند، برشی با زاویه راست از لبه داخلی آنها ایجاد می شود. اندازه برش باید تقریباً 10x10mm ± 1mm ​​باشد. آجرهای آماده شده در بالای محفظه دمنده گذاشته می شوند. برای چیدن یک ردیف به 16 آجر نسوز نیاز دارید.
	پس از این، در ردیف پنجم، یک رنده در فرورفتگی های آماده شده در آجرها نصب می شود. گاهی اوقات بر روی ملات سفالی نصب می شود، اما اغلب بدون هیچ ملات. در حالت دوم، شکاف های بین رنده و آجر که باید حدود 3÷5 میلی متر باشد با ماسه پر می شود.
	ردیف ششم. دیوارهای دو کانال عمودی به شکل گیری ادامه می دهند و دیواره های جعبه آتش شروع به ساخت می کنند. سنگ تراشی فقط با آجرهای نسوز انجام می شود. این ردیف از 12 آجر نسوز تشکیل شده است.
	در ادامه در ردیف ششم درب احتراق نصب شده است که مانند درب دمنده با سیم در درزهای دیوارهای جانبی ثابت می شود. با این حال، قبل از نصب، درب فایرباکس نه تنها به اتصالات سیم مجهز شده است، بلکه در اطراف محیط با طناب آزبست نیز پیچیده می شود. این فرآیند باید برای ایجاد شکاف حرارتی انجام شود که به فلز اجازه می دهد در زمانی که بسیار داغ است منبسط شود.
	ردیف های هفتم و هشتم هر کدام از 12 آجر نسوز چیده شده اند و مطابق با الگوی سفارش هستند. در طول تخمگذار آنها، دیواره های جعبه آتش همچنان به بالا می روند و کانال های عمودی تشکیل می شوند. مشخص است که آجرکاری در ردیف ها در هم تنیده شده است.
	هنگام گذاشتن ردیف نهم، درب محفظه احتراق بسته می شود. برای برداشتن بار از در چدنی، لبه های چرخانده به سمت محفظه احتراق از آجرهای نصب شده بر روی دیوارهای جانبی با همان زاویه 30 درجه جدا می شود. این برش ها به عنوان یک نوع تکیه گاه برای آجر میانی عمل می کند که از دو طرف با زاویه 60 درجه بریده می شود، یعنی باید کاملاً بین دو آجر بیرونی قرار گیرد. در هر ردیف به 12 آجر نسوز نیاز دارید.
	در ردیف دهم، محفظه سوخت با بیرونی ترین کانال عمودی ترکیب می شود، زیرا دود تولید شده در جعبه آتش به این سوراخ هدایت می شود. برای اطمینان از جریان صاف هوای گرم، یک گوشه بیرون زده بر روی آجر میانی که سوراخ احتراق و کانال بسته را جدا می کند، قطع می شود. این ردیف به 11 آجر نسوز نیاز دارد.
	در ردیف یازدهم، سنگ تراشی اطراف محفظه احتراق متفاوت است، زیرا از آجرهایی با برش تا عمق آجر 10 × 20 میلی متر استفاده می شود. این مرحله برای چیدن اجاق گاز در نظر گرفته شده است. برای سنگ تراشی به 11 آجر نسوز نیاز دارید.
	پس از چیدمان ردیف یازدهم، پله روی آجرها با نوارهای آزبست یا لایه ای از خاک رس به ضخامت 3÷4 میلی متر (با فرض ضخامت اجاق گاز 5 میلی متر) پوشانده می شود. این اسپیسرها به عنوان یک بالشتک و شکاف حرارتی برای اجاق گاز عمل می کنند. سپس اجاق گاز در محل آماده شده برای آن نصب می شود. در سمتی که محفظه پخت تشکیل می شود، قسمت گوشه سنگ تراشی با یک گوشه فلزی تقویت شده است.
	از ردیف دوازدهم، سنگ تراشی فقط با آجر قرمز انجام می شود. در این مرحله دیواره های محفظه پخت چیده می شوند و کانال عمودی باز شده قبلی دوباره با جامپر بسته می شود. برای گذاشتن این ردیف باید 10 آجر تهیه کنید.
	ردیف سیزدهم طبق نمودار گذاشته شده است، اما در قسمت بیرونی اولین کانال عمودی، مکانی برای نصب دریچه ای تشکیل شده است که برای تغییر حالت های کوره به عملیات زمستانی یا تابستانی طراحی شده است. برای انجام این کار، برش هایی در آجر ایجاد می شود تا عنصر فلز را عمیق تر کند. در مرحله بعد، قسمت ثابت شیر ​​دودکش با استفاده از ملات شن و ماسه به منطقه آماده شده ثابت می شود. یک ردیف از 10 آجر کشیده شده است.
	ردیف 14 ÷ 18 - هر یک از آنها به 10 آجر نیاز دارد. سنگ تراشی روی این ردیف ها با در نظر گرفتن پانسمان، همان پیکربندی را دارد و کانال های عمودی و یک اتاق پخت را تشکیل می دهد.
	در ردیف هجدهم، محفظه پخت با سه گوشه فولادی پوشانده شده است که اساس چیدن ردیف های بعدی را تشکیل می دهد. یکی از این عناصر در لبه "سقف" محفظه پخت و پز نصب می شود، دومی به سمت اولی چرخانده می شود و در فاصله 250 میلی متری از آن (به اندازه یک آجر) نصب می شود و گوشه سوم فشرده می شود. با سمت عقبش مقابل دومی. با نگاهی به این طرح، درک نحوه چیدمان آجرها کاملا امکان پذیر است.
	ردیف 19. هنگام قرار دادن آن، 12 آجر محفظه پخت و پز را می پوشانند، اما بالای آن یک سوراخ خروجی بخار تشکیل می شود که دریچه در آن نصب می شود. برای نصب این المان، برش هایی در لبه های آجرهای نصب شده از سه طرف ایجاد می شود و یک لایه از آجر بیرونی جدا می شود و ضخامت آن کوچکتر می شود. در مرحله بعد، یک دریچه با استفاده از ملات خاک رس به محل آماده شده محکم می شود.
	ردیف 20 طبق نمودار ارائه شده گذاشته شده است. در این مرحله شیر نصب شده بسته شده و منافذ کانال تشکیل می شود. آجر جانبی در اولین کانال عمودی برای جریان صاف هوای گرم تنگ است. یک ردیف به 15 آجر نیاز دارد.
	در ردیف بیست و یکم، اولین کانال عمودی و سوراخ برای خارج کردن بخار از محفظه پخت و پز در یک فضای مشترک ترکیب شده است. سنگ تراشی در اطراف محیط کوره انجام می شود، آجر به شکل دیوار نصب می شود و کانال عمودی دوم نیز قاب می شود. علاوه بر این، آجر داخلی گوشه بریده می شود تا از خروج صاف بخار به داخل دودکش اطمینان حاصل شود. برای تخمگذار باید 11 آجر تهیه کنید.
	سپس در همان ردیف، فضای به دست آمده با نوارهای فولادی پوشانده می شود که زمینه را برای نصب صفحه فلزی و چیدن ردیف های بعدی فراهم می کند.
	مرحله بعدی که در همان ردیف انجام می شود، نصب ورق آهنی سقف است. با کمک آن، یک سوراخ دودکش تشکیل می شود که در طرف مقابل پنجره قرار دارد تا بخار از اجاق گاز خارج شود.
	در ردیف 22 آجرکاری با صفحه فلزی پوشانده شده است. بعد، تخمگذار طبق طرح انجام می شود. فقط دهانه های کانال باز می ماند. سپس یک گوشه فلزی در قسمت بیرونی فر تعبیه می شود که قسمت جلویی پایین محفظه خشک کن را تقویت می کند. تخمگذار یک ردیف به 15 آجر نیاز دارد.
	ردیف 23 - دیوارهای اتاق خشک کردن تشکیل می شود. دیوار پشتی آن از آجر ساخته شده است که در کنار آن نصب شده است - محفظه را از دهانه مجرای دودکش جدا می کند. 12 آجر استفاده شده است.
	در ردیف 24 11 آجری، دیوارهای دودکش و دو کانال عمودی و همچنین محفظه خشک کن تشکیل شده است.
	ردیف 25 - کار طبق نمودار ادامه دارد، سنگ تراشی از 12 آجر ساخته شده است. آجر دوم دیوار پشت محفظه خشک کن به همان روش اول در کنار نصب شده است.
	ردیف 26. در این مرحله کانال‌های عمودی آماده می‌شوند تا در یک فضا ترکیب شوند، بنابراین برای هدایت دود در جهت مورد نظر، آجرهای کانال‌های عمودی را با زاویه کمی برش می‌دهند. برای گذاشتن یک ردیف به 11 آجر نیاز دارید.
	در ردیف 27 دو کانال عمودی با استفاده از سنگ تراشی ترکیب شده و یک درب نظافتی روی این اتاقک مشترک نصب شده است. دیواره پشتی محفظه خشک کن توسط آجر دیگری که در کنار آن نصب شده است، بالا آمده است. یک ردیف از 11 آجر تشکیل شده است.
	در ردیف 28، متشکل از 10 آجر، سنگ تراشی مطابق با الگوی ردیف 27 انجام می شود. و سپس سه گوشه فلزی فضای محفظه خشک کن را می پوشاند.
	در ردیف 29 تقریباً کل محوطه با آجرکاری پوشانده شده است که مطابق نمودار نصب شده است. فقط سوراخ بالای محفظه خشک کن باز می ماند، جایی که دریچه در برش های ایجاد شده روی آجرهای قاب این دهانه نصب می شود. آجر بیرونی بریده شده و ضخامت آن کوچکتر می شود. یک دریچه در "لانه" آماده شده روی ملات خاک رس نصب شده است. این ردیف از 17 آجر تشکیل شده است.
	ردیف 30 که از 16 آجر تشکیل شده است، سطح فر را کاملا می پوشاند. تنها استثنا سوراخ دودکش است که اندازه آن برابر با نیم آجر است.
	در ردیف های 31÷32، دودکش شروع به تشکیل می کند.

اگر تصمیمی گرفته شود